Kandersen

Hmm synes nu bestemt jeg læste noget om det, tror endda det var fra LK i forbindelse med årsagen til hvorfor man skal parsnoe datalinje ledningerne fra controller til moduler.

Jeg elsker de der begreber, der i sidste ende betyder, at man kan få stort set alt til at passe sammen

Lars1 - Modvirker de ikke kun hinanden, hvis de er parsnoet? (hvilket installationskabel mig bekendt ikke er). Hvorvidt denne induktive spænding er kraftig nok til at få en LED til at lyse kraftigt/svagt/blinke, det er vel i bund og grund alt afhængig af, hvordan LED pæren/elektronikken i LED pæren er bygget?

Jeg kan sjusse mig til hvad som helst

Jeg endte ud i en foreløbig halv-smart løsning. PIRén på ydrevæggen er udskiftet til en LK 24volt 180grader https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-4631p.html med tilhørende https://www.yousave.dk/shop/opus-74-pir-6285p.html Jeg havde også købt en anden PIR jeg ville have opsat i indgangspartiet, men så kom jeg pludselig på z-wave tanker og købte en z-wave PIR. Inden jeg nåede at få monteret den, så fandt jeg en anden ide med en PIR i garagen. Det endte ud med at betyde, at behovet for en PIR i indgangspartiet ikke længere var nødvendig, da lyset fra garagen lyser op i/omkring døren. Så jeg kan ikke hjælpe dig med servodan PIRén desværre. Men hele projektet skal om-tænkes igen på et tidspunkt, for jeg vil have 100% pir styring hele vejen rundt om huset. Jeg kan bare ikke beslutte mig for, om jeg skal trække kabler til trådet pir, eller om jeg skal gå af z-wave vejen. Den pir på ydrevæggen, den får dog lov at blive. Jeg ville allerhelst have nogle små runde pir siddende i udhænget, og er så småt også ved at spore mig ind på nogle.. Men det betyder så at det bliver kablet pir

Hvad skulle ideen være med at bruge den sammen med en LK lysdæmper? Den du viser herover, det ER en lysdæmper. Skal du gøre noget med ovenstående, så skal du erstatte en LK lysdæmper med den, og så bruge den trådløs (z-wave) via noget software (fx OpenHab2). Det gør jeg selv med en Haseman dæmper, som faktisk er bygget på ovenstående Fibaro dæmper: http://ekitzone.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=50

Okay, hold mig endelig orienteret.

Den der tavlekat, den findes vist ikke rigtigt officielt mere, eller?

Nu er det et stykke tid siden, så jeg må nok hellere få fulgt lidt op på det. Men den der samtidighedsfaktor, hvordan bruges den lige i forbindelse med output moduler, hvor en udgang jo kan være trukket temmelig længe eller ganske kort? 40watt kommer man jo relativ hurtig op på.

Er med på hvordan og hvorfor. Jeg var bare i tvivl om det også gælder for "svagstrøm/elektronik" tavler, selvom de i realiteten kan afgive en hel del varme. Dengang jeg var elektriker, der var det ikke ligefrem udbredt i stor stil

Gælder det også, hvis det er en ren IHC tavle? Altså hans tavle 2 & 3, talt fra venstre.

Jeg mener ikke det er de elektroniske transformere i sig selv, som sluger en stor startstrøm. Det er nok mere antallet af LED´s som bliver problemet. Jeg går ud fra det er 12volt du snakker om. Her kan du lige så godt forberede dig på et rent helvede, hvis du vil skifte det til LED´s.

Aotech z-wave Multisensor 6 fungere også rimelig godt. Dog har den det bedst når den får konstant strøm.

Fedt du fik det til at virke. Måske tager jeg "slaget" med den driver i de rum hvor jeg kun har to spot.

Jeg har købt sådan en driver her: https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-driver/p/triac-led-driver-12v-75w-for-kiptryk-daempning Den fik jeg ikke til at virke med 7 stk 8watt spot. Den ville ikke tænde overhovedet. Med een spot ville den godt. Men hvis jeg holdte trykket inde, så skruede den helt op for lyset, for så at gå ud. EDIT: Glemte lige at skrive, at ovenstående driver findes i to versioner. En med og en uden KIP dæmp, (den uden kan dæmpes via Triac/som almindelig dæmper). Jeg har ikke købt driveren fra Greenline, så mit indlæg må ikke forstås som en kritik af dem. Driveren er købt fra dioder-online.dk. Men det er den samme.

Okay, det er en af dem jeg ikke kan bruge. Max 2 meter ledning, det er helt i skoven i vores hus, hvor det mindste antal er 4-5m meter, (måske en anelse kortere i de rum hvor der kun er 2 spot. Jeg kunne overveje at prøve sådan en driver der).

Man skal slet ikke bruge password, når man logger på vis USB. Så det er ingen garanti for, at brugernavn og pw er korrekt. Jeg tror også, ligesom Bjarne, at det er forkert brugernavn/pw. Jeg kom selv til at lave den fejl for et stykke tid siden, (havde glemt jeg havde skiftet, så jeg brugte det gamle pw).

Lyder spændende. Hvilken driver er det?

Ved godt det er noget uden for forumets emne, og måske også bedre rettet mod tømre. Men det kunne jo være en elektriker havde lidt erfaring med dette alligevel. Bemærk - Langt og til tider sure opstød indlæg. Sagen er: Vi har 8 stk Velux elektriske ovenlys vinduer af typen, GGU M06, integra. Dette er hvad der står på mærkepladen (samt lidt andre info), som Velux påstår er dokumentation for ethvert vindue de har produceret. (De sidder i ca. 5 meters højde, så det er ikke et sted man lige kommer såen hver eneste dag). Da vi købte huset for 1 år siden, der var der monteret et elektrisk rullegardin af typen DML, på det ene vindue. Dette rullegardin har vi aldrig fået til at virke med fjerbetjeningen. Og søger jeg efter det, så finder fjernbetjeningen det heller ikke. Heller ikke efter strømafbrydelse. Ved siden af har vi 7 stk elektriske rullegardiner type DML liggende i kasser. Altså nogen som aldrig blev monteret på de resterende vinduer. Jeg gik for et stykke tid siden i gang med at finde ud af, hvordan jeg får dem monteret, samt hvorfor det ene ikke virker. Her starter et reelt kaos. Når man kigger på monteringsvejledningen for rullegardinet (taget fra Velux hjemmeside, under Professionel og Monteringsvejledninger), http://weshare.velux.com/A/We Share/86620?encoding=UTF-8 Så er det vist på side 2-3 at der éen helt bestemt ting der adskiller, om gardinet skal monteres direkte, eller om der skal trækkes ledninger til det. Hvis der på skiltet på vinduet står ´Integra´ så skal der IKKE trækkes ledninger, men kan bare klikkes på, når man har fjernet dækslet. Og omvendt, står der IKKE ´Integra´, så skal der trækkes ledning. Vores vinduer står der ´Integra´ på. Dvs. jeg skal følge side 4-16. Det her kan selv en amøbe forstå. Allerede på side 5 går det galt. Det stik der vises på ydersiden. Det sidder ikke på vores Integra vindue. Side 6 går det galt igen. Det dæksel man skal pille af, der står dels ikke ´24 v dc´ på, og dækslet ligner noget der er limet fast. Jeg kan ihvertfald ikke få det af såen umiddelbart, uden at skulle bruge hård vold, og sandsynligvis ødelægge det. Så begynder tingene altså at blive lidt vanskelige. Jeg går i gang med at grave dybere i det her, hvilket jeg nok aldrig skulle have gjort. Inde på Velux´s gardinshop, der ligger også monteringsvejledning til DML rullegardinet. http://weshare.velux.com/A/We Share/63596?encoding=UTF-8 Og nu bliver det først rigtig mystisk: For nu er det ikke længere mærket ´Integra´ der er afgørende, men derimod dækslet (24v dc/ikke 24v dc), der er afgørende for, hvordan det skal monteres og forbindes. Javel så.. Altså 2 forskellige monteringsvejledninger for præcis det samme produkt, på præcis samme vindue. Det går sørme godt, Velux! Jeg går skridtet videre, og nu tager jeg vejledningen for selve vinduet. Så kan det for fanden da ikke være mere klart: http://weshare.velux.com/A/We Share/63946?encoding=UTF-8 På siden 16 opstår problemet. Det udvendige stik skal/burde være der, (det er det som føder de 24v dc op til stik under dækslet hvorpå rullegardinet skal monteres, altså når man kan få dækslet af vel at mærke). Det er der bare ikke på vores såkaldt ´Integra´ vinduer. Bemærk hvad jeg skrev i starten. Velux har via deres unikke mærkeplade 100% dokumentation for vinduet. Det er altså en produktion hvor man præcist ved, hvad det er man har bygget. Alligevel ramler jeg ind i det her problem. Det burde simpelthen ikke være muligt! Konklusion: Vi har altså 8 stk Velux vinduer som ikke eksistere og som Velux tilsyneladende ikke dokumentere Nå, Velux gider åbenbart ikke besvare nu efter 7 dage. Så i går ville jeg prøve at gribe det an på en lidt anden måde ved at afmontere det gardin der allerede sidder, for at se hvad hulen der er inde bag ved det. Men også her ryger jeg ind i problemer. Velux har lavet en(2) (u)fin(e) monterings vejledning(er). Men ikke éen eneste beskrivelse af, hvordan hulen man får det af igen. Og det er ikke umiddelbart til at gennemskue ud af monteringsvejledningen. Men hvor svært kan det være.. Jeg googler det da bare.. Hmm, nej heller ikke. Og ikke een eneste Youtube video om, hvordan man fjerner sådan et gardin. Det er altså bygget til at blive siddende for tid og evighed, når først det er monteret! Det her skal åbenbart være raketvidenskab. Et simpelt vindue, et simpelt rullegardin, af en stor Dansk virksomhed med temmelig mange år på bagen, som bryster sig af at have fuld dokumentation og unikke mærkeplader Min foreløbige konklusion er: Vores vinduer er en slags "overgangs" vinduer mellem ´integra´ og ´ikke-integra´ konceptet. Det skulle nok have heddet ´Næsten-Integra´ Det er bla derfor at man i vejledningerne til gardinet har to måder. En uden og en med ledninger. At Velux så åbenbart ikke kan finde ud af at forklare, hvornår man skal bruge den ene metode eller den anden. Det er skandaløst! Anyway - Mine spørgsmål er så: 1. Er der nogen der har erfaring i at montere sådanne gardiner, hvor man selv skal installere det medfølgende ledningsæt? Når jeg kigger på den vejledning, så må jeg erkende, at jeg simpelthen ikke formår at forstå de tegninger ordentlig. Det er ikke så meget den første del som er problemet, (montering på selve gardinet). Det er tilslutningen til motorstyringen som sidder i toppen af rammen, som jeg ganske enkelt ikke kan få til at passe med tegningen og som virkeligheden ser ud. Muligheden er selvfølgelig, at jeg heller ikke kan bruge den medfølgende dokumentation til vores vinduer. 2. Er der nogen der ved, hvordan man afmontere sådan et gardin? Hvis jeg beslutter mig for at lave dette ledningstræk, så skal jeg have afmonteret det gardin som allerede er monteret, da det sandsynligvis ikke er monteret med ledning, og derfor det aldrig har virket. Alternativ er at droppe disse gardiner og købe deres Solcelle versioner. Meeeen hos Velux har de en pris på ca. 3200,- stk. De er dog fundet ned til omkring 2000,- stk andet sted. Det er en samlet pris på 16.000,-. Uanset pris så er jeg dog noget utryg ved disse solcelle styret gardiner, for 2 vinduer vender mod nord/nordvest og 4 andre vender nord/nordøst. Jeg kan godt frygte at de ganske enkelt ikke vil få sol nok, og batteriet med tiden vil løbe tør i løbet af kort tid, da planen er at de skal køre mindst 2 gange om dagen i vinterperioden. De skal automatisk lukke om aftenen/solnedgang, og åbne ved solopgang, (pga kulde nedfald). Håber nogen kan hjælpe eller guide mig i den retning der kan give lidt svar, for det her driver mig simpelthen til vanvid! PS. Beklager støvet på billedet. Det er som sagt ikke hver dag man kommer op i de højder.

At prøve sig frem med LED kan være en temmelig bekostelig affære, og så er den ekstrem langtrukken, hvis man ikke allerede fra start sætter sig for en vis kvalitet. Utrolig mange har efterhånden købt sig fattige i LED pærer som de er langt fra tilfredse med. Derfor synes jeg det er rigtig godt at få nogle råd og forslag. Man skal bare vide, at det også er subjektive vurderinger. Fx når en synes at hans nye harald skrald LED pære til 20,- stk er helt fantastiske, selvom bøffen på spisebordet ligner noget ikke engang hunden ville æde. (Det er ikke for at generer harald skrald. Det er for at give et billedligt eksempel på den subjektive vurdering der er i spil).

Ja, når du argumentere nede i lavere Ra værdier, så har du ret. En Ra værdi på fx Ra 66% fortæller ikke, om de manglende 34% er rød, grøn, blå, eller en blanding af dem, eller i hvor stor en grad den mangler rød, grøn eller blå. Ra 66 er et udtryk for, at pæren kan gengive 66% af farverne fra solens lys korrekt, (eller en halogen/glødepære, som også betegnes som Ra 100). Så jo højere Ra værdi du vælger, desto mindre bliver denne "fejlmargin". Det betyder, at to pærer med samme kelvin, samme lumen og fx Ra 97, der vil forskellen mellem disse to pærer være væsentlig mindre, end hvis det havde været Ra 66. Man kan godt risikere der er forskel, men det er inden for max 3% af Ra 100. Det vil jeg vove at påstå er ufattelig svært at se. Men jeg erkender, jeg har ikke lavet forsøget.. Dette er rent teoretisk. Men det er ikke desto mindre et væsentlig argument for, at netop gå efter så høj en Ra som overhovedet mulig. Men det ved du jo ikke førend du har prøvet pæren i den situation du vil have gengivet farverne. Udover Hilux så er der ingen andre producenter der angiver hvilke farver pæren har problemer med, (jeg har ikke set andre). Fx ligesom denne: https://detled.dk/gu10-led-der-erstatter-45-50w/1513-hilux-r10-gu10-led-paere-dimtone-7w-1800-2700k-380lm-ra95-60.html Så du aner ikke hvilke farver en Ra80 ikke kan gengive korrekt. Du ved bare, at den ikke kan gengive 20% af Ra100, korrekt. Men du har ret i, at tager man en tilfældig Ra 80 og en tilfældig Ra90, så kan du godt risikere, at Ra90 er dårligere. Tager du derimod en Ra80 og en tilfældig Ra 97, så vil jeg vove at påstå du skal være mere end godt seende, for at kunne se, hvis Ra 97 skulle være dårligere end Ra80. Igen, pointen er, at jo højere Ra værdi, desto mindre chance for problemer med farver. Ra 97 er altså temmelig tæt på det maksimale.

Kunne der måske være en reel årsag til, som intet har med signalstyrken at gøre. Fx LED på dimmeren. Enig, jeg kunne også godt tænke mig nogle flere indgange. Det løser jeg ved at udskifte fortrådet tryk med trådløse. En dyr og irreterende løsning, for noget der reelt virker i forvejen. Jeg er ikke enig i at det er årsagen. Hvis programmeringssproget skulle have skylden, så ville voldsomt mange programmeringssprog få skylden for hvad som helst. At man mister overblikket kan lige så vel skyldes ens egen usikkerhed i det man laver, samt manglende strategi i det. Min opfattelse ud fra hvad jeg har set her samt andre steder er, at der er mange elektrikere som er meget usikre på det her IHC. De ved lidt eller ingenting. Årsagen til det skal sikkert findes i, at der er for langt imellem kunderne. På den led kan man godt sige at LK bære en del af ansvaret, da de på lige fod med elektrikerne burde fremme produktet. Og det må man sige at LK/Schneider har fejlet kæmpet stort. De har ikke engang formået at vedligeholde og optimere det markedet de har. (Nej den nye controller er hverken det ene eller det andet. Det er en ren og skær skandale at komme med sådan et produkt i år 2017).

Du kan prøve at flytte på antennen, eller du kan fordele antenne signalet til flere antenner, (Det sidste giver dog generelt dårligere styrke, men bedre dækning).

Billedet er et meget godt fingerpeg, men pas på med at bruge det som egentlig målestok. Det kræver nemlig at billedet dels er taget fuldstændig korrekt, samt at den skærm du viser det på også er kalibreret korrekt. Een af delene er sjældent rigtige. Men det er et godt fingerpeg om, hvor sådan nogenlunde man ligger. Og endnu værre, hvor svært det i virkeligheden er fra 3000 til 6-7000 kelvin.

Øhh kan du forklare denne nærmere?