Kandersen

Jeg var overbevist om at jeg havde foto dokumenteret det, men jeg kan ikke finde billedet Men så vidt jeg husker, så tog jeg udgangspunkt i manualen, der viser, hvor på CTS602 boardet den skal kobles på.. Det er dog møg forvirrende at finde fordi der florerer flere forskellige "forkerte" tegninger af boardet. Af hvad jeg lige umiddelbart husker, så er det på samme side som USB porten med i den modsatte ende af rækken, og så er det på undersiden (klemmerne sidder i 2 lag, så man skal lige kigge rigtig godt efter. De tog fusen på mig i sin tid). Jeg mener der er en tråd herinde, hvor jeg vistnok har beskrevet det med billeder. Det er bare lige med at finde den tråd. Rettelse.. Jeg fandt et billede. Så vidt jeg husker så er det den klemmerække modsat USB porten. Her er billedet.. Måden det er taget på, og hvordan jeg kan huske jeg sad med det, så er det nederst i venstre hjørne. Men jeg er ikke 100% sikker. EDIT igen.. Kan se en besked længere oppe fra bla Lars, at det er CN12 og 5,6.. Jeg kan simpelthen ikke finde hverken billede eller tegning som jeg VED jeg har dokumenteret det på. Alternativ er af splittet anlægget igen, men det er en lidt større operation.

Det skal jeg uden tvivl Men jeg forstår nu godt forskellen. Det er det principielle i det, som det kniber med, plus noget rent praktisk. Det er jo også sabotage (i ordets aller bedste betydning), at bryde et vindue eller dør op. Og et kontaktsæt er nu engang et kontaktsæt, uanset om det sidder det ene eller det andet sted. Hele problematikken er, at sabotagekreds er en kreds. Dvs den sidde i en ring. Hvis een komponent fejler, så brydes kredsen. Og så er det ikke muligt at tilkoble totalalarmen. Den oplevelse må ikke være sjov at stå og finde ud af, ligesom man skal ud af døren på vej på ferie og skal nå et fly! Fordi... ... At finde den komponent som har brudt, det kan være en udfordring, da de jo ligesom ikke hejser flaget når/hvis kontaktsættet er brudt. Alternativ er at have et input til hver komponents kontaktsæt. Men det koster virkelig enormt i antallet af input i en stor bolig. Jeg talte lige hurtigt op i vores hus.. Med 12 PIR og 24 vinduer/døre/garageport, der koster det mindst 72 inputs at bruge både alarm kontaktsæt og sabotagekreds kontaktsæt, hvis de alle skal have hver deres input. Bla derfor har jeg det lidt underligt med sabotagekredsen, fordi den, i tilfælde af fejl, blokere for at kunne tilkoble totalalarmen, men er konstrueret på en sådan måde, at det er en udfordring at finde fejl på. Jeg kan ikke huske præcis hvad skalsikringen gør, hvis den er brudt. Den burde gøre det samme, fordi ellers kan man fx forlade huset med et vindue eller dør stående åben, og alarmen tilkoblet.. Dette gør dog ikke så meget, hvis man samtidig har PIR´s i sin bolig. Men hvis man ikke har begge dele, så er man lige vidt. Jeg mener netop bare ikke, at skalsikringen forhindre man kan tilkoble alarmen. Og hvis den gør, ja så er det også en udfordring med at finde evt fejl der, selvom det er hurtigere at konstatere om et vindue/dør er åben eller ej. Så vidt jeg husker, så skal skalsikringen også kobles sammen i en kreds. Sidst men ikke mindst - Jeg mangler en seriøs overvågning af hver komponent i et alarm setup, for at få skalsikring og sabotagekreds til at gå op i en højere enhed. Her er trådløse komponenter betydelige nemmere at bruge, (hvis det er seriøse/ordentlige trådløse komponenter), da de oftest har tilbagemelding om status, inkl sabotage. Og så koster de ikke så mange IHC inputs Omvendt er trådløse mere usikre. Trådløs kan "jammes", så de ikke reagere, (dette er desværre ved at være et udbredt "værktøj" bla tyve). Trådløse skal oftest have skiftet batteri.. Og nåja, trådløs findes ikke til IHC. Med en tilpas ordentlig tilbagemelding fra en komponent, så kunne alarm-verdenen (IHC) være betydelig mindre bekymrende. Derfor tester jeg bla forskellige trådløse PIR´s og dør/vindue kontakter til openhab, som skal sendes videre til IHC installationen, når jeg altså engang har besluttet mig for, hvad jeg præcis vil, bortset fra at bygge Fort Knox!

Din sidste sætning er jo netop den jeg mener gør, at alarmen også (skal/burde) udløses, hvis tiden udløber inden man får lukket døren igen. Der er jo principielt ingen forskel. Hvis man får stress af det, så kan man jo vælge at sætte forbikobler tiden op. Et andet alternativ er, at slet ikke have tastaturet et sted, hvor der er brug for forbikoblerzone. (fx udendørs). Et tredje alternativ er, at slet ikke bruge forbikobler tiden, men i stedet koble alarmen til via mobil app, når man har forladt huset. Det er der selvfølgelig en rimelig chance for at man glemmer. Men så er det jo godt at IHC er så smart, så den kan sende en besked om, at alle har forladt huset, men alarmen er ikke tilkoblet.. (Ironisk ).

Nej, det skal den heller ikke. Men jeg mener den skal/burde starte alarmen, hvis døren også er åben, når tiden er udløbet. Ellers giver det jo ikke meget mening med en "forbikobler tid". Men den blok er lidt tricky med skalsikring og sabotage kreds, (som efter min mening burde være det samme). For der er noget med, at du kan indstille forskellige typer alarmer alt efter om det er sabotagekreds eller skalsikring eller..hmm "total alarm". Det var derfor jeg søgte efter svar på, om din alarm går i gang, hvis døren er åben, når tiden udløber? Samtidig skal du huske, at du kan ikke tilkoble totalalarmen, hvis sabotagekredsen ikke er intakt (dvs ON). Det er så her det bliver tricky, for du kan vist godt koble den til, selvom skalsikringen ikke er ON.. Det var noget af det jeg selv ville have leget med, men fordi jeg endnu ikke har besluttet mig for, hvordan skalsikringen skal laves, så har jeg ikke fået rodet så meget ved det. Jeg mindes bare, at det er en enorm forvirrende beskrivelse mht skalsikring og sabotagekreds, og hvad der virker hvornår og på hvad måde. Måske jeg skulle se at få gjort noget seriøst ved det. Jeg har en stak trådløse dør/vindue-kontakter som jeg skal have testet. EDIT - Kan du tilkoble alarmen hvis din dør er åben?

Det er vel ikke helt sådan det skal være, som micmoritzen beskriver. (han mangler dog at skrive, om han lukkede døren igen, inden tiden udløb). Som jeg forstår den Fb: Hvis man tilkobler alarmen, så starter tiden i forbikoblerzonen. Uanset hvad man gør herfra, så bør alarmen starte, når tiden er udløbet, hvis kriterierne for dette er opfyldt. Dvs åbne magnetkontakter, PIR´s osv. Det som jeg læser Micmoritzen skriver er, at han åbnede døren (dvs magnetkontakten brød) inden tiden er udløbet. Dette er helt normalt forløb. Hvis han når at lukke døren inden tiden er udløbet, så sker der intet når tiden er udløbet. Alarmen er tilkoblet helt normalt og aktiv. Men hvis ikke han når at lukke døren igen, inden tiden er udløbet. Så burde alarmen da netop starte, eller?

Tjek evt om der er en firmware opdatering til din router, som måske løser det problem du er rendt ind i.

Jeg er helt enig i din betragtning af dette.. Ja alle kan lave fejl. Men en gang imellem så er fejlene så.. hmm sløset, så det omvendt sender et enormt negativt "over-all" signal, specielt hvis der laves andre mere fatale fejl samtidig. Her må jeg erkende, at med IHC og LK/Schneider, der bliver det her "sløseri" kun værre. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab vi er ude i. Og hvis LK så bare gjorde noget mere seriøst i at få testet deres ting ordentligt, så ville det samtidig være med til at minimere disse sløset fejl. Her mener jeg netop et forum som dette og dets brugere, fordi vi er meget "gør-det-selv", er helt oplagt at få nogle til at teste tingene, som uden tvivl vil blive testet til bunds. Den pågældende fejl i den simple Fb der er omtalt her, det er sådan en fejl jeg mener skriger til himlen, at man vist ikke lige fik testet noget som helst, da man rettede i den sidst = sløset!

Hvis/når jeg får tid, så kan jeg teste det her. Bruger endnu ikke skalsikring og ej heller forbikoblerzonen. Men jeg bruger Fbén. Er det kun i forbikoblerzonen du har problemet? Eller er det alle skalsikringerne?

Jeg kan heller ikke se du gør noget forkert i dit program. Ved manual tænd, så burde din ventilator køre 8 minutter, som den er indstillet til. Måske er der en fejl i Fbén ?? (Det må en klogere kunne finde ud af). Jeg bruger den ikke selv hos os.

Det nemmeste er at aflæse, hvor meget fugtigheden stiger, når i går i bad og sæt det i forhold til hvad fugtigheden er, når i ikke har været i bad. Som Henning er inde på, så svinger det ret meget fra vinter til sommer. Så det er værd at holde øje med over disse årstider, og så se om du kan finde det punkt, hvor den klart adskiller ikke-bad og bad. Hos os tænder ventilationen på 100% styrke ved 60% fugtighed, hvis ikke vi selv har startet den manuelt. (Det er dog styret af openhab og ikke en FB i Visual). 60% er dog lige i underkanten når vi når sommeren, for jeg har flere gange registreret at den startede, selvom vi ikke havde været i bad. Reelt set gør det ikke så mege, for 60% er stadigvæk høj fugtighed. Problemet med det er bare, at man kan risikere at ventilationen står og køre på fuld drøn hele tiden, hvilket ikke er specielt økonomisk. 90% som Henning nævner, det synes jeg dog lyder lige i overkanten. Det er nok mere et sted imellem 60% og 80%.

Og det er præcis det som er problemet hos os med anlægget på et u-isoleret loft, hvor der rask væk kan blive (oftest bliver) vanvittigt varmt om sommeren (inkl forår/efterår specielt når det ikke blæser en hård pelikan), og omvendt hundeslæde koldt om vinteren. Det er gabende logik, at det stiller væsentlig større krav til isoleringen af anlæg og rørene, hvis det skal fungere optimalt. Det er lige før jeg vil påstå, at man med fordel kunne udnytte denne "overskudsvarme" i rørene fra forår til efterår med en lille luft/vand varmepumpe, der udelukkende driver gulvvarmen til en komfort temperatur på de kolde klinkegulve. Så skal den bare kører mens solen står højst på himlen, og solcelleanlægget gør det som det er bedst til Perfekt.. Så kan jeg roligt lægge min dårlige samvittighed lidt til side

6 stk.. Hvad siger du til 900,- pp?

Yep, og fantastisk hjælp med et termometer der er nemmere at håndtere.. Jeg må se at komme forbi dig så du kan få det tilbage.. Problemet er noget mere omstændig end jeg håbede på, for det kan kun være rør-isoleringen som simpelthen ikke er effektiv nok. Dvs om vinteren køles ventilationluften unødig ned, og om sommeren er det desværre med til at varme huset op, fordi hele installationen står på loftet som er uisolerede. Jeg har også læst flere steder andre nævne, at den standard isolering der anbefales, (50/100mm), den simpelthen ikke er god nok til at være optimal under de forhold som anlægget er sat op under her hos os.. Det er rimelig simpel logik, men hammerende frustrerende. Jeg er lidt i vildrede om, hvad jeg helt præcist skal gøre ved det. Det er jo i realiteten et komfort problem. Men det irriterer mit øje, når jeg en dag som forleden med høj sol og forholdvis kølig luft uden for ser, at den luft der blæses ud i huset er varmere end den der suges, selvom spjældet er åbent. Det indikere jo netop, at pga loftet bliver varmet op af solen, og isoleringen er for ringe, så varmes luften i rørene også op. Og hele ideen med veksleren, spjæld osv ryger af fløjten - ja faktisk hele anlægget giver ikke længere mening. Det forklarer også hvorfor der kan blive ulidelig varmt i huset (energi rigtig bygget i 2007) selv på forholdsvis kølige sommerdage/forårsdage, samt hvorfor vi er nødt til at åben vinduer, da det at skrue op for ventilations anlægget bare gøre det hele værre. Løsningen er derfor at få isoleret korrekt/optimalt. Så jeg skal nok ud og alliere mig med et firma som jeg tør stole på ved nok om dette og er effektive. Alternativ er at gøre det selv, men det er en langvarig affære efter hvad jeg har set. Det er ikke bare få meter isolering her

Hvis du bruger 1.3.07 så skal din ventilator selvfølgelig tilsluttes output og din fugtighedsensor skal tilsluttes til fugtighed.. Den burde starte automatisk når fugtigheden er over 50% med en hysterese på 2% (dvs 48 - 52%). Ventilatoren slukker igen under 50%T fugtighed. Det er sådan jeg forstår den Fb. Der er ingen dugpunkt styring i 1.3.07 Fb.

Her:

Hmm.. Jeg synes det problem har været oppe og vende før.. Men det er længe siden, og jeg kan ikke lige finde tråden.. Jeg synes at kunne ane, at enten var det noget med java, eller så var controlleren defekt.. Men jeg er bestemt ikke sikker.

Yep, og du har nævnt det før Ja den del er jo den som kribblede i mine fingre, indtil jeg fik at vide, at det må man ikke. Jeg har et hav af GU10 fatninger (med ledning monteret) liggende i en pose der bare ligger griner af mig Da jeg skiftede spot i udhænget i indgangspartiet (du har været her), der var det det jeg gjorde.. Klippede de gamle kabler, trak nyt (downlight spot 3x1.5mm 90 grader) kabel til den første spot og sløjfede videre til de 9 næste. Den rigtige løsning med de spot inde i huset er jo desværre den samme.

Har du flere af disse tilbage?

Det aner jeg ikke om den er. De er ikke købt endnu netop fordi det er (nok) for meget bøvl at skiftet spottet. Den ide havde jeg også selv tænkt. Men det strander som sagt også i kablerne. Det er svært at se på kablerne. Det ligner ganske alm. 0.75 pvl. (lampeledning om du vil).

Btw, det du ser herover på billedet af alle lamperne/spot osv.. Det er een enkelt item, som styre dette, fordi de alle er sat i samme gruppe. Du husker måske den famøse (vLys) du spurgte ind til tidligere. Det er den som laver dette. Den blå bjælke foroven vil den ændre sig automatisk fra nuværende OFF til ON, hvis en lampe bliver tændt. Men pointen er, at det er een group item. Dvs med denne ene item kan jeg hvad som helst. fx få en push besked på mobilen, (via Pushover) hvis en lampe bliver tændt. Eller jeg kan slukke tænde/slukke alt lys via denne ene item osv osv.. Nærmest ubegrænset muligheder

Det kunne du også sagtens lave med IHC dæmperne. Eneste grund til at vælge Niko dæmpere fremfor IHC, det er fordi de er væsentlig bedre til LED. Det er ihvertfald det jeg har læst.

Enig den er ikke stor. Men intentionen med en fejlalarm er jo heller ikke, at det er noget der skal ske tit Det forstår jeg fuldt ud, men det er jo et helt andet problem, (som LK i øvrig burde se at få langt bedre styr på. Jeg synes det er fatalt de vi løbende læser om HW7 controlleren).

Det tvivler jeg på er nok. Det er jo 2 x 0.75mm PVL fra trafo til spot. Dvs der mangler jordledningen. Den tror jeg ikke jeg slipper uden om, hvis jeg laver det om til 230volt. Og så kan jeg være i tvivl om kravet til ledning er godt nok i det hele taget. Jeg kan ikke se på ledningerne i dag, hvor varmebestandige de er. Men det skal efter reglerne (nyere tror jeg) være min. 90 grader, så vidt jeg forstår reglerne for indbygningsspot.

Sådan er vi så forskellige. Lige præcis omkring dette, der synes jeg faktisk det er ret vigtigt at vide, om der er fejl på sensoren. Der er jo reelt ingen fysisk mulighed for ellers at se det, udover at man ingen temperatur kan se, hvis man benytter app, sceneview eller lign. Selvfølgelig kan man sige, det er ikke noget man dør af, og man skal nok opdage det før eller siden, (om ikke andet så når det bliver koldt). Men det ville være langt mere optimalt, at man netop benytter denne fejl indikering til at fortælle med det samme, at der er noget galt, i stedet for at man skal opdage det på en mere kedelig og unødvendig måde.

Det er også en måde at gøre det på. Mht til feedback, så kan du bare lave en proxy item (switch), som går ON samtidig med dit tryk, og lade den være dit feedback. Det giver visse fordele, selvom du fx siger at du visuelt kan se det. Så vil jeg sige, at du ser det jo kun, når/hvis du ser det. Er der en der glemmer at slukke lyset i et rum, så ser man det ikke nødvendigvis.. Selvfølgelig er det begrænset i dit tilfælde, hvis der kun er tale om 2 lamper/rum. Men i vores hus er der et hav af lamper. Og jeg kan via openhab, gruppering osv, lyn hurtigt se, hvis en lampe er tændt, hvor den fx ikke burde være det.. Fx sådan her: