Kandersen

Det er et rent helvede. Disse lavvolt LED skulle aldrig have været "opfundet". Jo som samlet pakket, hvor alle faktorer er defineret og faste på forhånd, der kan det måske give mening. Men i vores (og rigtig mange andres hjem med 12volt spot), der tvivler jeg på udskiftning til LED nogensinde vil fungere optimalt. Og spørgsmålet er også, om det efterhånden er det værd at søge en løsning med de få valgmuligheder af kilder der er på markedet. Jeg er selv på vippen til at opgive det.

Smart Jeg har en lille mistanke om, hvad det kan være, men jeg kan ikke få det verificeret noget steder med lige denne her driver. En hel del af disse LED drivere, der står at ledningslængden max må være 2 meter. (hvad faen kan man bruge 2 meter til ??). I vores hus er vi langt over 2 meter. Faktisk vil jeg vove at påstå, at vi er tættere på 15m. Det er 7 stk downlight spot (DL-221) som sidder med cirka 50cm afstand på stribe. Som det er lavet i dag, så går der et kabel fra hvert downlight op til jernkerne trafoen på loftet. Disse kabler er mindst 2 meter, eller snarere 3 meter lange. Spotsene skal forbindes i serie til driveren. Ergo er der nok mellem 15 og 20m kabel i alt.. Men med denne driver, der står der ikke noget om max antal meter, (hvilket var årsagen til jeg købte den, samt at den var på tilbud). Detled.dk skriver noget om det med denne driver. (https://detled.dk/led-transformere-og-drivere/2000-ltsys-daempbar-led-driver-12v-1-150w.html) Dioder-online.dk skriver ikke noget om det. https://www.dioder-online.dk/triac-led-driver-150w-daempbar.html Producenten skriver ikke noget om det. http://www.ltech-led.com/uploads/pdf/en/TD-150-12-E1M1.pdf Jeg tror snart jeg opgiver at finde en løsning. Enten bliver jeg "generet" af for lange (og forkerte) ledninger, eller så skal man slås med elendige kilder, som slet ikke når i nærheden af noget der er til at holde ud af at se. Jeg tvivler efterhånden på, at det er fysisk muligt at gøre det. Hvis max længde på ledningen er 2 meter, så må det dælme være stærkt begrænset, hvor man kan bruge en 150watt driver.

Med scenarie kan man vel, hvis produktet er et 80mm lampeudtag, hvilket jeg formoder det er.

Jeg tror jeg vil fejlsøge ud fra: 1. Hvad er det præcist som slukke lyset. Du skriver den lyser fint, indtil noget andet lys bliver slukket.. Det er den detalje jeg vil lede efter. 2. I dit billede herover kan vi kun se FBén.. Men hvad har du så i venstre side under produktet.. Er der måske en "sluk alt". Det kunne også forklare, at det slukke?

Ja der er sikkert mange løsninger. Er lige i tænkeboks. Ideen kom sig af, at kodetastaturet sidder i garagen. I garagen er der PIR belysning, så det er ikke det store problem med lys der. Men fra garagen skal vi videre igennem bryggers og ind i spisestue og køkkenet. Og så var det jeg tænkte, at det kunne være en ide, at når man kobler alarmen fra, så tænder lyset i bryggers og evt. køkken automatisk. Og derefter skal det manuelt slukkes. Loftlys i bryggerset er styret af Uni400 dæmper. Eller underskabsbelysning i bryggerset, som sidder direkte på et 230volt output modul. Loftlys i spisestue/køkkenet er styret af en Uni250 dæmper. Loftlys i køkkenet er styret af ø80 dæmper. Det burde være muligt at tænde det på fx "Totalalarm Frakoblet", og så skal det lige ind over skumringsrelæet først.

Jeg har købt en LED driver, (LTSYS Triac LED driver, model TD-150-12-E1M1) som jeg i første omgang smed på en Uni250 (1 modul) dæmper med 7 stk 8watt LED. Det fik jeg ikke til at virke. Så kom jeg til at læse lidt på forhandlerens tekst (faktisk flere forhandlere). Og de skriver at den kun virker på en LR dæmper. Uni250 dæmperen kan køre Auto, RC og RL. Men hva er LR så lige for en model?

Tja.. Det kan faktisk være det hele. Dæmper, sammen med driver, sammen med kilde. Du kan risikere, at hvis du skifter en af delene, så virker det bedre eller værre.

Hmm ja det var selvfølgelig en mulighed. Jeg skal bare lige gennemtænke den ordentligt, for meningen var, at når vi kommer hjem om aftenen og frakobler alarmen, så ville jeg have den skulle tænde lyset i bryggerset. Men der skal også lige skumring ind over, for ellers tænder den jo også i dagtimerne. Men kan godt se muligheden ved selvfølgelig at bruge følg/inverter blokken.. Det giver mening.

Jeg har udskiftet nogle til fordel for wireless dimmere. Nogle genbruger jeg selv til andre steder i installationen, som ikke havde dimmere på i forvejen. Derudover leger jeg lidt med z-wave dimmer (DIN monteret). Når jeg engang er færdig med hele ombygningen (hvis man nogensinde bliver det), så burde jeg ende ud med en stor stak jeg ikke skal bruge. Pris har jeg egentlig slet ikke overvejet, men omkring 350 - 400,- stk. +/-, eller hvad de nu engang kan være værd. Jeg skal lige tjekke min "overskudskasse", men der burde pt ligge 2-4 stk i den, måske endda flere.. Jeg har mest af alt haft fokus på selve ombygningen, og ikke rigtig tænkte så meget over antal jeg piller ud/sætter ind. Jeg ved jeg startede med 12 stk Uni400 dimmere, og foreløbig har tilføjet 8 stk wireless dimmere, hvoraf 2 er sat ind hvor der ikke i forvejen var dimmer. To Uni400 har jeg genbrugt andet sted i installationen. Så jeg burde mindst to liggende. To Uni400 dimmere er næst på listen der skal udskiftes direkte med wireless. Det havde jeg håbet at nå her i weekenden, men når det nok ikke alligevel. Men jeg tjekker lige "overskudskassen" her i weekenden.

Men er det en Uni400 /SA model?

PS, hvis du mangler en Uni400 IHC/SA, så er jeg så småt ved at tømme mine tavler for dem

Jeg synes nok jeg havde set det før.. Forklaring på de 24volt og 0volt findes nok i noget jeg faktisk selv har siddet og rodet med. Bemærke vedhæftede billede.. Det er en af mine gamle dimmere.. en Uni400 /SA. Og der er fuldt klemmerrække i bunden Men så vidt jeg husker, så var denne dimmer netop styret af 230volt. Ydermere synes jeg at kunne huske, at klemmerne i bunden, de slet ikke er aktive, hvilket var årsagen til at jeg udskiftede den med en Uni400 IHC/SA kort tid efter vi overtog huset.

UNI400/SA kan styres på 2 måder. Enten via 230volt på oversiden, eller klemme 1/2 (24volt) på undersiden. Men du skal fortælle dimmeren hvordan den styres. Din dimmer står sikkert forkert. Her er vejledningen http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/9894722_04.pdf Bemærk rubrikken "BETJENING", og efterfølgende afsnittet, "Betjening med klemme 1 og 2". Lige under det afsnit, der står hvordan du skifter mode. Håber bare det er det, for ellers vil jeg sige du er ude i noget output modul der ikke virker eller er strikket forkert sammen. ARRGH! Glem ovenstående medmindre det er en Uni400 IHC/SA. (<-- Bemærk IHC/SA) En Uni400/SA kan kun styres via 230volt: Her er vejledningen http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/9896222_05.pdf Så i dit program skal du ind over et 230volt output modul. Hvordan du så har monteret 24volt og 0volt i bunden, det er lidt en gåde

Ikke endnu, for de drivere koster en krig, synes jeg, specielt fordi det endnu er en "prøv mig frem" metode jeg har gang i. Men jeg har fundet en LTSYS driver som jeg tror jeg tager chancen med. Den er godt nok op til 150w hvilket er voldsomt langt over, hvad der er brug for. Men prisen er til gengæld lav, sat ned til 299,-

Glæder mig til at høre, når du får taget dem i brug, hvordan du synes lyset er. Alt det her LED det driver mig simpelthen til vanvid

Jeg gav mig til at læse lidt mere på det. Det er faktisk lidt misvisende tekst hos detlet.dk, (efter min mening). COB står for: "Chips on board". Dvs. LED chippen er placeret på printet og måden den er placeret på. Der er altså ikke tale om en bestemt type LED chip. CREE er et mærke/firma, der producere LED chips. Når man læser de to links igen, så står der faktisk også COB i begge tilfælde. Men teksten fra detlet.dk, den synes jeg indikere, at der er tale om en bestemt COB LED (dermed chip), hvilket så ikke bliver oplyst hvilken. Sunflux vælger de at skrive, hvilken producent LED chippen kommer fra. De begge er måske chips produceret af CREE EDIT: Glemte lige referencer, http://www.cob-led.com/What-is-cob-LED-chips-on-board.html http://www.cree.com/led-chips/

Det er to forskellige LED chips. Den ene er COB den anden er CREE. Så nok næppe de samme. Men begge LED chips har fået temmelig meget ros. Det kan den nok, men ikke til almindelige lysdæmpere. Det er til en 1-10volt dæmper. Dvs alle LK´s Uni dæmperne er udelukket.

Er du i tvivl om hvilken java version du har, så installere begge (både 32bit og 64bit), hvis du køre windows 64bit.

Når det er GU10 fatning, så åbner der sig en verden af muligheder. Mens GU5.3, som vi har hos os, bare er noget lort, og forbandede afhængig af driver, pære og dæmper i samspil.

De pærer jeg har prøvet det er disse: (12volt GU5.3 med jernkerne trafo): https://www.billigvvs.dk/El-artikler-Lyskilder-paerer-LED-paerer--Osram-Parathom-Advanced-Pro-LED-MR16-6-1W-927-35W-36-GU5-3-Daempbar-1983599.html https://www.yousave.dk/shop/led-lyskilde-8w-6024p.html Pt bruger jeg kun Ledon pærerene, selvom de er Ra 80. Det er disse jeg ikke kan tænde under 25% på en Uni250 dimmer. OSram-(pro mig i min bare r**) pærerene er endnu værre, selvom de er angivet til Ra 90, plus at jeg havde store problemer med at dæmpe dem ordentligt. Jeg har prøvet dem på Uni400, wireless Uni250 og ø80 lampeudtag ver. 2.00. Og det er bare noget bras! Når jeg engang får taget mig sammen til at ringe til Sunflux (jeg skrev til dem, men de bad min ringe, da det vist er en mere omstændig sag), så håber jeg at jeg har fundet den endelige løsning der virker i alle vores spot, uanset om det er 2 stk eller 8 stk på stribe. Jeg når nok at blive ruineret, inden jeg er færdig med at udskifte det hele

Har hørt at nogle af Fbérne fra Visual 3 skulle være bedre end dem fra Visual 2. Jeg tænkte om der ikke er nogen der kunne uploade dem her på forumet, i stedet for at vi alle skal installere Visual 3, for at nappe dem, og derefter afinstallere Visual 3 igen?

Kan du leve med de pærer og lyset fra dem? Ra 83 og Ra 80 det lyder ikke "ra´rt" Spøg til side - Vi har nogle Ledon på Ra 80, og de er bestemt ikke gode nok. Og så er de på 8watt hvilket betyde, at vi tænder dem på 25% og skruer nærmest helt ned for dem, så er de til at leve med om aftenen i en slags dæmpet gangbelysning. Det er kun når jeg arbejder ved spisebordet om aftenen, at lyset skrues op. Og så er de faktisk behaglige. Det er de pære jeg ikke kan tænde under 25%. Til gengæld kostede de så også en mindre bondegår. Mener jeg gav 108,- stk for dem.

Ja, det anede mig at det var det som var galt, da jeg så din config fil. Det er dog første gang jeg nogensinde har set nogen gøre den fejl Ikke at jeg ikke forstår det kan ske, for hvor pokker skulle du vide det fra, hvis ikke du er vant til det.. Det burde have stået i cfgén, at man skal fjerne disse # tegn. Det er netop bla det som disse # tegn er til - Noter, forklaringer osv!! Det er en lidt dum og unødig fejl, af den der lavet bindingen. Men personen har nok slet ikke tænkt i de baner, fordi det for denne person er helt indlysende. Til en anden gang.. Specielle tegn i netop cfg, items og andre tekstbaseret systemfiler, der vil du oftest finde disse tegn, det er som regel '#' eller '//'. Og det er brugt til forklaringer. Du kan også selv bruge dem til information til dig selv, hvis der fx er noget du skal huske i en fil. Så starter du bare linjen fx således: "//Jeg skal huske.. blablabla". Så har du en påmindelse til dig selv næste gang du går ind i filen, som ikke påvirker/skader systemet/funktionen. Bare du husker at starte linjen med det tegn der tillader det.

Hmm, ja selvfølgelig. Det er logisk, kan jeg godt se nu. Ellers ville controlleren aldrig opdage, hvis sensoren blev defekt.

Okay. Jeg spørger fordi jeg har 8 stk Ledon, som jeg ikke kan tænde under 25%. Men når de er tændt, så kan jeg sagtens skrue ned for dem til 2%. Det er dog 12volt Gu5.3. Og Lars1 siger, at det lige så vel kan skyldes trafoen. (det er en jernkerne trafo). Jeg er dialog med Sunfluks for at høre dem, hvad de anbefaler af driver og LED kilde. Overtager gerne et par stykke mere, selvom jeg efterhånden er ved at samle en bunke ø80er også