Kandersen

Jeg skal ikke kunne sige om det forholder sig sådan. Jeg må dog erkende, at når det kommer til kelvin grader, så forstår jeg ikke, hvis man kan manipulere med det. Det er en helt klar og entydig målefaktor. Ra er lidt anderledes, da det er en form for kalibrering som enheden vurderes ud fra. Og her kan man helt klart fifle med metoden og dermed resultatet. Jeg er dog så tilpas naiv, så jeg tvivler på at der er decideret producenter som bevidst operere på denne måde. Det kan kun være et spørgsmål om tid, før det kommer frem i medierne. Og så er den producent færdig.

Men vi snakker ikke om Ra 20 eller 75 kontra 100. De fleste lyskilder ligger typisk på 80 (83, det skulle komme sig af 830 som er standard Ra for rigtig mange lysrør) og op til 97. Jeg har nogle spots på Ra 80, og jeg har nogle på Ra 90. Begge er 2700 kelvin. Der er en verden til forskel på dem. MEN.. Alt det med Ra er ufattelig svært at vurdere, når det er de lavere Ra værdier. For Ra værdien melder ikke noget om, hvilke farver en Ra 80 fx har problemer med. Man kan kun udlede at ca 20% af farverne er ikke gengivet korrekt. Med en Ra97 er det kun ca 3% af farverne som ikke er gengivet korrekt. Det betyder, at du fx godt kan føle at en Ra 80 lyser helt fantastisk på lige det sted hvor du har valgt den skal sidde, fordi de 20% farvegengivelsen som den mangler, de farver er ikke tilstede på det sted du har opsat lyset. Derved vil du aldrig opdage det. Derfor kan man ikke sige, at en Ra 80 ikke er god. Men omvendt kan man sige, at en Ra 97 altid vil være 17% bedre, og sandsynligvis langt bedre i flere tilfælde end en Ra 80. Den er ihvertfald mere fleksibel, og gør ingen skade, uanset hvor man opsætter den. Man kan så udnytte den information til, at fx opsætte de oftest billigere Ra 80 kilder på steder som er mindre "sårbar" over for en større farvepalette.

Nogle er efterhånden oppe på 97, så det er meget tæt på. Halogen/glødelamper er 100. De sidste 3% bliver svære at nå, men til gengæld er det nok ikke dem der baldre samlivet i hjemmet, uanset hvor gammel/ung konen er

Utroligt den fejl kan gøre det.. Anyway - Du kan ikke bare konfigurere til en der er ledig. Den skal gerne konfigureres til den udgang som ledningen til loftudtaget på 1. sal sidder på. Men det kan du selvfølgelig altid ændre på senere, hvis du husker det. Det vigtigste er at det virker.

Det du ser, det er selve udgangen. Principielt kan man jo godt sætte to lampeledninger på den samme udgang, (forudsat at de også har samme fase og null). I dit eksempel virker det dog som en decideret fejl, fordi de er angivet som to forskellige lokationer. Og der ville man nok ikke vælge samme udgang, da det ikke rigtig giver nogen mening, hvis lokation er ens betydende med fysisk forskellige rum. Det 'Udgang fra UR' du nævner, det synes jeg ikke jeg kan se?

Det er de ikke. De koster en krig! 1. Jeg er låst fast til en 90x90mm udskæring i loftet, fordi der sidder firkantet DL-221 spot nu. https://ao.dk/dl-221-12v-50w-gu53-hvid-4242470025 Det er en rigtig lorte størrelse. En løsning med en Rehab ring og et andet (rundt) spot kunne måske være en løsning, men det gør ikke prisen lavere, tværtimod. De Rehab ringe er vanvittig dyre, taget i betragtning af, hvad de reelt gør. Samtidig bliver det synsmæssig ikke specielt pænere, da "armaturet" kommer til at fylde væsentlig mere. Og de fylder allerede rigtig godt i loftet, som det er i dag. 2. DL-221 findes i en model med GU10 fatning, hvilket vil være den absolut rigtige løsning: https://ao.dk/dl-221-iso-230v-35w-gu10-bs-4242470517 3. Udskiftet af lofterne - Ikke en løsning der falder i speciel god jord hos den bedre halvdel. 4. Uanset hvilken jeg vælger, så skal jeg under alle omstændigheder udskifte kablet. Og når jeg er der, så kan jeg lige så godt udskiftet DL-221éren med en tilsvarende med 230volt med GU10 fatning. For ligesom at give et lille indblik i denne her udfordring: Her er billede af spisepladsen. Bemærke stribe med spot i loftet: De fylder ret så meget. Så større armaturer vil ikke klæde på udseendet. Her under er plantegning af resten af huset. Røde indikere samtlige DL-221 12volt spot. I alt 38 stk

Det er da en lidt grotesk fejl i systemet. På den anden side, så fortæller han, at lampeudtaget slukker uanset hvad han trykker på i resten af installationen. Så skal udgangen jo være konfigureret med temmelig mange andre andre udgange for at det skulle være muligt?

Yep, både auto, CR og RL. Den kunne slet ikke tænde spotsene uanset hvad jeg gjorde

Det vil næppe ændre noget, Bjarne. Han kan tænde lampen, (udgangen går ON). Et andet sted i installationen er der så noget der slukker lampen igen. Men udgangen er stadigvæk ON i serviceview. Det kan kun ske ved at fasen på/fra udgangen forsvinder, uden IHC controllerens viden om det. Altså noget slukker fasen/lampeledningen til udtaget men ikke udgangen i modulet. (teoretisk set også Null´en, men det er en temmelig langt ude mulighed). Derfor skal han trykke to gange på trykket, for at kunne tænde den igen. Første tryk sætter udgang OFF. Andet tryk sætter udgangen ON. Det forklare dog ikke, hvorfor fasen så er tilbage på udgangen efter dette. Og da controlleren husker udgangen, så vil lyset vende tilbage, når han sender projekt til controlleren. Og lyset tænder derfor af sig selv igen. Men det forklare stadigvæk ikke, hvorfor fasen kommer tilbage på udgangen. Er det fysisk muligt at vælge en udgang som allerede er konfigureret? (Jeg har ikke selv forsøgt, da det ikke giver meget mening). Hvis ja, så er det i aller højeste grad en mulig årsag til problemet.

Stop lige et øjeblik - inden du flår installationen fra hinanden. Nicolai85 spurgte faktisk om et rigtig godt spørgsmål tidligere. Og nu forstår jeg hvorfor.. Den Funktionsblok (højre side) som hedder "Loftudtag". Den er åben (sort åben kassen) og har været redigeret. Hvis du lige har købt huset, så ved du det sikkert ikke hvad der er ændret i den. Men det kunne være du skulle prøve at udskifte den med en "rigtig" Funktionsblok, som er lukket (rød kassen). Igen, bare for at være sikker på, at der ikke er lavet noget "uldent" i den Funktionsblok. Det er en ganske almindelig Kip funktionsblok du skal have fat i. (jeg sidder ikke ved min arbejdsmaskine, så jeg kan ikke lige huske hvad den hedder. Men den hedder vistnok noget med 1.1.10.x). Indsæt den, og træk (flyt) de samme input og output fra den sorte funktionblok over på den nye funktionsblok på tilsvarende input og output. Send derefter programmet til controlleren, og tjek om fejlen stadigvæk er tilstedet. Hvis den er, så er det i gang med fejlsøgning i installationen. Hvis fejlen er væk, så kunne det være sjovt at se, hvad pokker der er sket i den funktionsblok. Du behøver ikke slette den gamle funktionsblok fra projektet i første omgang. Men det ville være en god ide at fjerne den, hvis du ikke skal bruge den mere. Jeg anbefaler ikke du bruger den, men det skyldes mest af alt, at jeg ikke lige kan komme på, hvorfor pokker man skulle redigere i en simpel Kip funktionsblok. Netop derfor var Nicolais spørgsmål faktisk også ret relevant. Beklager jeg ikke lige var obs på denne tidligere

1. Ja 2. Ja (Det gør du har en lokal kopi på din computer, og mister derfor ikke projektet). 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja Jeg må erkende, jeg tvivler på det løser problemet. Men i følge andre, samt lidt personlige erfaringer, så kan der hænge ting "fast" i controlleren, selvom du sender et nyt projekt til den. Jeg erfarede det selv i forbindelse med temperatur sensorer. Og controlleren var komplet utilregnelig bagefter. Så det kan være værd at prøve, fordi det er en simpel operation.

58w er da meget lidt, hvis du både har IHC installationen, 2xRpi, 2xAP (ubiquiti formoder jeg) og routeren. Har du husket switchen?

Den her linje nager mig en del. Og jeg har nogle "vilde" teori-muligheder.. 1. 230volt output modulet er trådet forkert. En "langt ude" mulighed. Tilgangen til den udgang som lampeudtaget sidder på i modulet, det er ikke en konstant fase. De andre udgange på modulet bør dog også opfører sig "mystisk", hvis denne teori skulle holde. Men hvis der ikke er andre på modulet, så ville du aldrig opdage det. Og IHC controlleren opdager det slet ikke. 2. Null´en i lampeudtaget bliver "manipuleret". Det er igen en "langt ude" mulighed, men teoretisk set er det muligt. 3. Lyskilden som sidder i lampeudtaget er defekt. Er det en form for elektronisk kilde? (evt en LED kilde). Hvis ja, prøv at sætte en almindelig glødepære/halogen i, hvis du har en. For pkt 1 gælder, at du skal måle udgangen på 230volt modulet. Først skal den måles mens der er lys i lampen i værelset. Når du så får fremprovokeret fejlen, så skal du måle igen. Er der 230volt i begge tilfælde, så skal du have fokus på pkt 2 og 3. Er der IKKE 230volt på udgangen, når du har fremprovokeret fejlen, så tjek tilgangen til output modulet. Der SKAL være 230volt der. Er der det, så må output modulet være defekt eller der er noget galt med 24volt til modulet. Tjek 24volt til output modulet. For pkt 2 gælder, at du skal måle 230volt i selve lampeudtaget på mellemledningen og null. Igen skal lyset være tændt, og så skal du fremprovokere fejlen.. Hvis du stadigvæk måler 230volt i lampeudtaget. Så er/må det være pkt 3. altså selve lyskilden. Hvis du mister 230volt her, mens du stadigvæk kunne måle 230volt i pkt 1, så er det null´en som er "forsvundet". Og det er en worse case situation, efter min mening, for så er der kun een vej tilbage. Hele kablet til/fra lampeudtaget skal gennemgås med fokus på null ledningen. Er du ikke selv elektriker eller har anden nødvendig viden om de her ting, så bør du ikke rode med punkt 1 og 2. Start med pkt 3 fordi den er nemmest.

Enig! Hvilken UPS bruger du?

Helt enig.. Og det er endda så simpelt, og så brugbart (hvis man bruger IHC alarm blokken), at man nærmest ikke fatter, at LK ikke selv har tænkt den tanke eller noget tilsvarende, inkl skumring.

Umiddelbart er det ikke noget galt i det du viser her. Jeg tror du skal prøve at sende et TOMT projekt til din controller, og bagefter dit rigtige projekt. Af det programmet viser herover, så bør det ikke kunne lade sig gøre. Har problemet altid været sådan?

Smid spænding på dem, og mål om kontakten slutter og/eller bryder, når du bevæger dig foran den.

Det er jo fantastisk. Det virker fuldstændig som det skal. Lyset tænder når alarmen kobles fra og skumring er on. Lyset slukker når alarm kobles til, uanset skumring. Tak for det Torben.

Jeg har faktisk købt en stak fatninger (GU10) med ledninger på, som er nærmest 100% identiske med dem der allerede er i. Men spottet skal alligevel ned for at skifte dem, og for at skifte kablet. Så jeg fik aldrig gjort mere ud af den del.

Det ser meget rigtigt ud og lige så simpelt som det kan være. Skal lige have afprøvet det om et øjeblik.

Det ville uden tvivl være nemmest at lave Fbén selv, hvis man kan Jeg komme nok til det en dag. Men indtil da, så må jeg læne mig op af de eksisterende Fb eller andre som kan. Men ja, det er "bare" en velkomst puls on eller scenarie jeghavde i tankerne. Og med en betingelse for skumring on. Det smarte ville så også være, hvis der var en puls off /Scenarie off, til at slukke det samme lys, når man fx tilkobler alarmen. Det synes jeg at kunne ane, at den følg/invertering blok giver mulighed for. Så i realiteten mangler der bar en blok med betingelse for skumring on. Jeg kunne godt begynde at udskifte alle lys Fbérne så de også kom til at indeholder skumring. Meeen det må jeg erkende, det synes jeg er lige overkill nok, selvom det principielt nok ville være det mest rigtige, da al lyset i huset så altid ville være styret af skumring.

Ved det er absolut rigtige løsning. Der er bare lige to hager: 1. De koster godt og vel 300,- stk. Og vi har 34 stk af dem. En lille billet på små 10.200,- 2. Der skal nye kabler til. Udover det også koster lidt, så er det fandens til arbejde, da jeg ikke kan genbruge de gamle kabler, og heller ikke bruge dem til at trække nye, fordi elektrikeren har fastgjort dem under isoleringen. 3. Valg af lydkilder, som nok render op ca 130,- stk. Så omkring 15-17.000,- inkl kabel + en hulens masse besvær. Der skal dælme brændes nogle halogen timer af på den konto, før det nogensinde tjener sig hjem. Så det er ikke økonomien som skal være argumentet, det er helt sikkert.

Ja, som jeg forstår Bjarne, så skal jeg bruge følg/invertering blokken. Så når totalalarm går off, (dvs alarm frakobles) så tænder udgangen på følg/invertering blokken. Denne udgang kan jeg så bruge til at tænde lyset i bryggerset, spisestue og køkken med. Og egentlig gør den vel også modsat, så når alarmen tilkobles (totalalarm on), så kan jeg bruge den samme blok med "sluk scenarie" til at slukke præcis de samme steder. Hvis det er korrekt forstået, så mangler jeg bare: 1. Hvad skal jeg bruge AND blokken til? Den findes i 3, 5 og 10 indgange. 2. Hvordan får jeg skumring ind over?

Hmm hvorfor skal jeg egentlig bruge AND blokken. Kan jeg ikke bare køre udgangen scenarie tænd/Sluk fra inverter/følg blokken direkte over på produkternes scenarie ? Eller er det AND blokken jeg skal bruge for at få skumringsfunktionen over på den? Hehe.. "Og så hørte vi ikke mere til Bjarne for denne aften"..

Ja, men den der alarmblok er bare ikke skide "hjælpsom". Der er nemlig ingen udgang for Totalalarm frakoblet Niks. I det hele taget har jeg ikke rigtig gjort så meget i sluk alt funktionen som jeg burde. Men det skyldes at jeg hele tiden laver ændringer, (siges min bedre halvdel). Og så skal man jo netop huske at få den ændring med. Så det er en funktion jeg har tænkt mig at bygge på, så snart jeg har fået skruet mig mere eller mindre ind på det endelige resultat. Indtil da, så lever vi med, at huske at slukke lyset, eller gå den tunge gang, igen