Kandersen

Det passer meget godt, at det var der omkring jeg monterede kablet. Sgu da irriterende jeg ikke kan finde de billeder nu.

Korrekt. Nej, det er/var såvidt jeg husker ikke CN14 på mit print.. Jeg sad lige og ledte efter min dokumentation (billeder) af skidtet, men synes ikke jeg kan finde dem..Mener bestemt det var nede i højre hjørne af printet. Men det ser ikke rigtigt ud med dit print som hedder CN11 der.

Ja sorry, ved det godt.. Er bare lettere frustreret over, at det her skal være så indviklet. Yep var det jeg håbede, men aner ikke om det er fordi kamstrup´s tool ikke virker med den dongle, eller om det er fordi der er noget indstilling der er sat forkert.. Eller noget helt tredje.. Jeg må rode videre med det.

Jeg hentede den fra Silicon labs, fordi det er den som producenten IMST skrev man skulle bruge. Og den er også installeret helt fint og ligger på min COM 8. https://wireless-solutions.de/products/gateways/wirelessadapter.html Problemet er nu at finde noget software der kan læse COM 8.. Kamstrup har "noget". Men det har et hav af indstillinger som jeg aner nada om, og uanset hvad jeg gør der på COM 8, så får jeg en timeout i trace loggen (billede 4 herunder).

Hej @Lars Jacobsen Jeg har fået fat i sådan en WMBUS USB nøgle nu. Men jeg har lidt problemer med at finde noget datalogger/monitor som den kan køre sammen med på min windows 10 maskine, (pt fordi jeg skal teste den der). Har du nogen ide om, hvad software der kan bruges? Jeg har installeret en UART til USB fra Silicon labs. Jeg har prøvet noget der hedder RCtools. Men jeg kan ikke sætte baudrate højere end 19200. Og nøglen her kører 57600 baud. Jeg har så prøvet alligevel, men synes bestemt ikke jeg får nogen som helst repsons overhovedet.. Så pt mangler jeg noget der kan i det mindste bare fortælle mig et eller andet (liv)..

Det er helt korrekt forstået. Det er brugervalg aktiveret udefra, (fx via et fjedertryk eller en kontakt på et relæ du bare kipper som kortslutter de to terminaler). Jeg bruger selv sidste løsning, hvor et output modul i IHCén aktivere relæet med en kontakt som "kortslutter". Du kan se et billede af det nederst. Afhængig af hvor gammelt dit Nilan anlæg er, så skal du være ops på, at brugervalg kan være trukket ud i stikket på siden af selve Anlægget. Det var det ikke i mit tilfælde, hvorfor jeg måtte "grave" mig helt ind i selve styringen, og trække et kabel derfra og til relæet jeg bruger. Møg irriterende.. Advarsel.. Der er flere forskellige tegninger der viser brugervalg på printet.. De er ikke ens.. Så sikre dig at det er den rette du bruger. Stikket på mit anlæg ser sådan her ud: Hvis stikket på dit anlæg er hvidt, så har du den nyere version, og du kan hive "Brugervalg" ud derfra direkte. Helt til venstre 2. DIN skinne fra top, der sidder 2 relæer. Det ene er brugervalg til Nilan anlægget. Det andet er til at åbne/lukke garageporten med. (Beklager det ellers rodet tavle, men den er endnu under ombygning på dette billede )

Ligger de 4 wireles dæmpere uden for, på loftet eller andet, siden du mener at temperaturen har betydning? (Jeg formoder det er 1-modul UNI250). Jeg spørger fordi jeg selv de sidste 4-5 uger har fået problemer med én ud af 4 1-modul UNI250 dæmpere, som sidder klods op af hinanden på loftet. Den ene dæmper (problem dæmperen) er tilsluttet 4 stk 35watt (12 volt) halogen. Den er PIR styret, og den har kørt klippe stabilt siden januar måned. (De andre 3 dæmpere er alle tilsluttet LED pærer. Den ene af de 3 er tilsluttet 10 stk. 230 LED spot . Den anden af de 3 er tilsluttet 12 stk LED stifter (under vores overskabe i køkkenet, med 3 stk LED drivere). Den 3 af de 3 er tilsluttet 7 stk LED MR16 spot, via een jernkerne trafo.) Problemet med "problem-dæmperen" med 4 stk 35watt halogen er 2-delt. 1. Den er blevet meget længere om at tænde (ca. 4.5sekund) ved PIR aktivering. Og i den gang hvor den bruges tager det ca 4 sekunder at gå fra den ene ende til den anden. Så pt giver PIR styring ikke så meget mening mere 2. Ca hver anden gang (og nogle gange lidt mere), så slukker lyset ikke, selvom dæmperen i serviceview viser den er slukket. Når det ikke slukker, så vil næste aktivering via PIR slukke lyset helt normalt, når PIR tiden er udløbet. Ved manuel styring af tænd/sluk, så fungere den fint. Skru op/ned for lyset virker fint. Jeg har snart prøvet alt, taget strømmen fra controlleren, taget strømmen fra dæmperen. Uploaded tomt program til controlleren og efterfølgende det rigtige program. Jeg er efterhånden nået frem til den konklusion, at det må være selve dæmperen som er defekt. (har desværre ikke lige en ny UNI250 dæmper jeg kan prøve med), eller min seneste teori, at det er trafoen som måske er blevet et problem. I min verden kan/burde en trafo dog ikke blive ustabil på den måde. Den virker enten, eller så virker den ikke. Så jeg er lidt på herrens mark med dette problem pt. Jeg gider næsten ikke købe en ny UNI250, fordi jeg gerne vil væk fra dem med tiden. Jeg har en ø80 dæmper liggende, som egentlig skulle bruges et andet sted, som jeg godt kan udskifte den med. Men hvis det ikke løser det, fordi det måske er "andre udefra kommende årsager", så er jeg lige vidt. Så pt er jeg i seriøs tænkeboks omkring, hvordan jeg håndtere dette her bedst.

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstå hvad problemet helt præcist er. Medmindre du med garanti kan sige, at alle rum har samme temperatur målt med samme referenceføler som du oprindelig kalibrerede med, (det er her du er nødt til at skal starte), så vil jeg vove at påstå, at alt er som det skal være. Du kan altid justere dit hus ind. Men du er nødt til at forstå, at når du "justere ind", så er det ud fra een bestemt reference føler. Du kan ikke bagefter finde et "væld af andre instrumenter" og tro at de måler de samme. For sandsynligheden for at de er kalibreret mod samme reference som du har brugt, den er nok ret lille. Hvis du mistænker problemer med Zigza følerne, så er du nødt til at teste dem op imod den samme føler/Instrument, som du oprindelig kalibrerede dem op imod. Du er nødt til at placere den præcis det samme sted, (og faktisk også under samme forhold, helst samme årstid osv eller i det mindste minimere risikoen for, at vind/vejr udefra kan påvirke differencen, hvis det skal være helt korrekt). Du kan IKKE lave kontrol måling med andet end referencen du brugte til kalibrering. Har du mistet referencen, så er du faktisk nødt til at starte forfra. Det er ikke uden grund at jeg tidligere indikerede, at kalibrering af temperaturen faktisk er en større videnskab og enormt problematisk, bare det at finde en reference som måler meget nøjagtig, (hvis man ønsker det) er et problem.

Huset er fra 2007, og ser ikke umiddelbart ud som om det er isoleret.

Nu kender jeg ikke så meget til IHC Term, (faktisk intet. Det er første gang jeg ser en tabel fra det). Men hvis jeg læser dette tabellen korrekt, så viser den 4 tryk/knapper, samt hvilken indgange de er linket til. Udover det ser det ud som om, at tabellen også viser, hvad deres funktion er linket til i output. Input 148 er tryk "spot stuekarnap" som sidder på input modul 4 og klemme 5. Det fortår jeg som, input dataline 4.05 i Visual. Output 148 (burde være der dit lampeudtag linkes til) er defineret i sammen linje i tabellen (som jeg læser det). Det er output modul 5, klemme 6, hvilket burde være output dataline 5.06 i Visual. 149 er tom Input 150 er tryk "stikkontakt stue" som sidder på modul 4 klemme 6. Og det burde så være Input dataline 4.06 i Visual. Output 150 sidder i output modul 6 klemme 1. Hvilket så burde være Output Dataline 6.01 i Visual. Output modul 5 burde så være et 24/24 modul. Output 6 burde være et Output 230v modul. Hvis jeg har ret i det, så har jeg da fattet lidt IHC Term endda på ganske få minutter Jeg havde præcis samme udfordring som dig for ca. 2 år siden

Det eneste sted jeg har bemærket det, det er et punkt i vores køkken på ca. 0.5x0.5m

Det har du heller ikke, sådan som jeg lige ser det. Udgangen finder du i et produkt i installations siden (venstre) i Visual, samme sted du pt viser dit 6sl fuga tryk.. Det du har åbnet herover, det er indgangene fra dit 6sl tryk med 3 dioder. Nederste venstre har du sat til 4.05 og nederste højre har du sat til 4.06. Hvis det stemmer overens med dit input modul, så er det sådan det skal være. Det næste du skal, det er at finde, det som disse tryk skal styre (produktet under installations siden, det kunne fx et lampeudtag). I det produkt definere udgangen for dette lampeudtag. Når det er gjort, så "smeder" du indgang og udgang sammen, via en Funktionsblok, i højre side af Visual ved at simpelthen trække indgangen (trykket) over på den funktionsblok du vil bruge, og fra udgangen på funktionsblokken trækker du over til det produkt (lampeudtag) som funktionsblokken skal tænde. Lige præcis den her del er ekstrem logisk i Visual, når man lige har forstået princippet.

Ja jeg tænkte godt at der kunne opstå nogle udfordringer i den henseende. Det er også derfor jeg ikke har fokuseret så meget på det. Mja, det vil nu altid ske, fordi varmeafledningen jo starter lige efter manifolden. Ergo er temperaturen i enden af slange køligere. Det er det satans ved gulvvarmen, og endnu værre ved tung gulvvarme, efter min mening.

Det var det jeg skrev tidligere. Det er netop det store problem. Men problemet er kun i forhold til at få selve tallet mest korrekt. I bund og grund kan en temperatur føler vise 50 grader, selvom den rigtige temperatur kun er 21 grader. Så længe den stadigvæk måler korrekt, (forholdsmæssig), dvs hvis temperaturen ændre sig +0.5 grad, så skal den vise 50.5grad, så er det tal bare et ligegyldigt tal. Det er kun fordi vi mennesker absolut vil have et tal vi kan forholde os til, at vi bruger det og fokusere alt fro meget på det. Som jeg skrev tidligere, det kunne være skægt at se reaktionen fra en bruger, hvis man i nævnte eksempel kun ændrede kalibrering. Jeg er ret sikker på, hvis man flytter 50 til at vise fx 22 grader, så ville denne bruger være glad og tilfreds, selvom den rette temperatur i virkeligheden er 21 grader. Vi mennesker er bare underlige

Ja, hvis den er kalibreret i henhold til en sensor uden for kassen. Du kan jo prøve at gøre forsøget - Kalibrere den "indvendige" sensor op imod den udvendige. Og se om de ikke følger hinanden. Det burde de netop. Dog husk på de +-0.5 grader. Ahh okay, nu er jeg med på hvad du mener.. Hvis en ikke-kalibreret sensor ikke er over 1 grad i forskel til det den skal kalibreres imod. Så mener du ikke det giver mening at kalibrere den? Her er jeg netop ikke enig. Det ville jeg være, hvis du ændrede det til "ikke over 0.5 grad i forskel". For det er jo netop den unøjagtighed der er i sensoren. Så hvis den, i ikke-kalibreret tilstand, viser -.0.8 grad forkert, så kan den jo reelt set være -0.3 eller måske endda -1.3 grad ved siden af. Derfor opstår behovet specielt for at kalibrere alle sensorer der viser mere forkert end deres nøjagtighed. Dvs med LK/Zigza sensorene der viser mere end +-0.5 grad i forhold til det de måles imod. Selv ved 0.5 grad vil det stadigvæk give mere mening at kalibrere den, for det vil uanset hvad blive mere nøjagtig, igen i forhold til det som den kalibreres imod. Det forudsætter dog, at det man måler op imod, at det er ekstremt nøjagtigt. Det er en kunst at finde et termometer med så høj nøjagtighed. De koster en krig! At det så i sidste ende alligevel ikke kan mærkes på temperaturen, det er en helt anden ting, specielt hvis man kører med setpunkt i step af 0.5 eller måske hele grader.

Ikke hvis den ene sensor er lukket inde, og den anden hænger/dingler i det fri. I øvrigt, +-0.5grad nøjagtighed er ikke unormalt for den her type sensorer.

Jeg har overvejet det, jeg kan bare ikke lige gennemskue om det giver mening. Her er et billede af manifolden:

Vi mennesker er simpelthen for dumme.. Vi glor på nogle tal og det kan være helt skævt, fordi vi mærker (føler) noget som ikke kan holdes op imod tallet. Fx den der med, at begrebet "stue temperatur" er 21 grader. Hvad nytter det, hvis 1. Termometeret viser forkert. 2. Vi synes det er for koldt/for varmt med 21 grader. Som jeg skrev tidligere. Vi burde glemme tallene, og føle os frem. Så længe vi sikre os, at det der måles det også er målbart og justerbar, så går det kun galt, så snart vi enten er flere personer i samme rum, eller det der irriterende tal på vægge viser noget andet end det vi gerne synes det skal vise.. Gad at vide hvad der sker, hvis man i stedet for at justere på varmen, så kalibrerede føleren. Jeg er ret sikker på, at så vil der være en del mennesker som pludselig havde det meget bedre, selvom det i virkeligheden er det samme resultat (varme/kulden er det samme som før, men tallet viser noget andet)

Mja, nøjagtigheden for det du måler med, skal "bare" være mere nøjagtig (og rigtig) i forhold til det du skal holde det op imod. Så på den måde kan du da godt mene det er ligegyldigt. Så vidt jeg husker, så har zigza og LK´s temperatur følere en nøjagtighed på +-0.5 grader. Så uanset hvordan eller hvor tæt du sætter dem på hinanden, så vil du kunne risikere, at de viser forskelligt, (det vil de sandsynligvis i langt de fleste tilfælde), netop fordi de har en unøjagtighed i sig selv. Så med to ens følere opsat ved siden af hinanden, der kan den ene vise 22 grader grader (med et + på 0.5 grader) og den anden vise 21 grader (med et - på 0.5 grader). Og så oplever du en indbyrdes forskel imellem dem på 1 grad, hvilket selvfølgelig virker voldsomt. Men i virkeligheden er det jo kun +-0.5 grad på følerne. Men som Klaus siger, så kan du ikke sammenligne en føler, som er pakket ind i en kasse, med samme type/model/nøjagtighed føler uden for kassen. Disse to vil (og SKAL) vise forskelligt pga de omkring liggende temperatur forskelle. Hvis de viser ens, så kan det være fordi kassen er ventileret nok (tvivler dog på det er nok). Eller at det netop er unøjagtigheden i følerne som "spiller et puds". Men jeg ville bestemt ikke forvente at de viser ens, hvis de havde en nøjagtighed på 0.0 grad, selvom de er placeret med et par cm imellem, og den ene er pakket ind i en kasse.

Det her er efter min mening det største problem.. Altså at finde et "måleinstrument" som måler nøjagtigt, under alle forhold. Det er derfor jeg i stedet valgte at bruge 3 forskellige termometre og så bruge gennemsnittet, (hvilket absolut ikke er nøjagtigt). Og så ellers suse rundt til 12 forskellige følere og kalibrere dem.. Det tager bare rigtig lang tid. Tror jeg brugte det meste af en dag/aften på det.

Der er ca 25cm fra manifold til gulv Ellers havde ideen været god nok.

Nu er nøjagtigheden på dem jo +-0.5 grad. Og da de begge kan svinge dette, så kan du jo netop komme ud for, at 1 grad til forskel kan/vil ske.

Nej, det ville ikke give nogen mening, da din kalibrering ligger i visual programmet, (burde gøre. Du kan også lave den uden for programmet. Men så bliver værdien ikke gemt, hvis du uploader et nyt program.). Derved bliver den målte temperatur i serviceview inkl kalibreringen. Jeg bruger zigza følere og samme Fb 5.2.05.c (Avanceret). Jeg har ikke ændret på offset. Kun kalibreret og sat temperaturen for beboet/ubeboet normal drift. Jeg har ingen gulvfølere, hvorfor jeg kun bruger rumføler, desværre. Jeg gad godt jeg havde gulvfølere, specielt på vores "kolde" klinke gulvet. Men det er ikke lykkedes mig at finde noget der kan måle det ordentligt. Og jeg har ikke mulighed for at lægge en gulvføler ud i gulvet. Dit punkt 5 kan jeg ikke nikke genkendende til. Det er muligt det sker, men det er hulens svært at finde ud af, for det kræver du har en "ekstern" temperatur føler, som du ved med 110% sikkerhed altid måler rigtigt (eller altid måler det samme). I det hele taget er det enormt vanskeligt at kalibrerer korrekt, fordi det kræver at man har mindst et termometer som kan måle præcist under alle omstændigheder. Det har jeg ikke. Så da jeg kalibrerede der tog jeg 3 temperatur følere/instrumenter, og brugte gennemsnittet af disse til at finde den (måske) mest korrekte temperatur. Dette kalibrerede jeg så zigza følerne efter. (Det tog en krig med 12 termostater, skal jeg hilse at sige, fordi hver temperatur "instrumenter" skal have ro til at falde "på plads", hver gang de flyttes). Det betyder at temperaturen hos os sandsynligvis ikke viser det rigtige. Men det gør ikke så meget, når bare den er ens hver gang, og man så derefter "føler" sig frem.. Dvs selvom temperaturen viser 23 grader, så kan det godt føles køligt, fordi den rigtige temperatur måske i virkeligheden er 22 eller 21 grader, (jeg tror ikke den svinger meget mere end 1 - 0.5grad). Så længe man ikke fokusere blindt på selve tallet alene, så betyder det intet. Men det er klart, at hvis man siger til nogen, "vi har 23 grader hjemme hos os", så vil det umiddelbart lyde højt for de fleste. Men det er altså ikke tallet 23, som nødvendigvis er det rigtige. Så i virkeligheden burde man sige, "vi har det behageligt hjemme hos os". Håber det giver mening!

Næ, de kan skam alle tænde lige hurtigt. Men af de 4 PIR`s jeg har, så har den ene en "slukke tid", som er afgørende for, hvornår den kan trigge igen, på 20 sekunder. Andre ligger meget over dette. Derfor skal man lige tænke sig om alt afhængig af hvad man skal bruge dem til. Alarm er absolut no go efter min mening.

Men det er jo "fantastisk", når der er tale om wireless dæmpere, som med jævnemellemrum "strejker". Efter 2 år skal slutbrugeren have fat i (og betale for) en endnu en elektriker, som så skal have fat i LK, som så måske kan hjælpe, (i tilfælde med de wireless dæmpere er de endnu ikke kommet med et svar). Hvorefter slutbrugeren (hr og fru danmark) for en regning fra elektrikeren på noget der ikke er løst. Har slutbrugeren købt produktet uden om en elektriker, så er der kun forhandleren tilbage. Og denne forhandler ved sandsynligvis nada om IHC, hvilket gør det hele endnu værre. Efter min mening burde LK netop oprette en support til slutbrugerne på et produkt som dette. Men lur mig om ikke der findes en "gensidig" aftale med elektrikerne for, hvorfor man ikke gør det.