Kandersen

Lige en note til ovenstående. Jeg har ikke selv testet bindingen endnu, det er taget ud fra min overbevisning af, hvordan det burde være i sammenligning med andre bindinger. En detalje jeg dog ikke helt har gennemskuet endnu, det er hvordan man definere de ekstra info for channels, fx direction, longpress osv.. hvis man bruger autochannelse=true. Men måske @EjvindHald kan svare på dette?

Ja og nej.. Det er sådan man laver items fil til version 1.12 bindingen. Men forskellen er faktisk ikke så stor. Det er det der står i { } som er anderledes, fordi den nye binding opereres med channels. Den nye binding benytter en metode som praktisk talt alle andre nyere bindinger også bruger. Og min anbefaling er, at du sætter "createChannelsAutomatically=true" så bindingen selv laver de forskellige channels. Derefter laver du manuelt items ud fra de channels du vil gøre brug af. (Du bestemmer selv hvilket channels du vil linke til items, selvom alle channels er fundet) Hvis du vælger createChannelsAutomatically=false så skal du nærmest sidde og lave det samme to gange i to forskellige filer. Det er lidt op a bakke, og giver dig ikke rigtig nogen fordele ved det. Her er fx et udklip fra min PaperUI og min ene Google Home Mini. (Chromecast bindingen). Den laver også automatisk channels. Du kan se channels, men jeg har kun linket to af dem (Volume og Mute) til items, som jeg har lavet manuelt i en items fil. På samme måde vil IHC bindingen vise dig alle channels (hvilket nok vil være ekstremt mange i et IHC program). Og så plukker du ellers de channelse du vil bruge ud og linker dem til items i en manuel items fil. Når først man har forstået dette princip, så er det uhyre nemt, selvom det kan virke lidt uoverkommeligt. Og man lærer utrolig meget af det. Mange gange er 80% af det lave med copy/paste. Du kan læse mere om 1.13 IHC bindingen her: https://github.com/paulianttila/openhab2-addons/blob/ihc-binding2/addons/binding/org.openhab.binding.ihc/README.md

Enig, og det er som sådan heller ikke noget problem, altså lige bortset fra udskiftning til 230volt LED er omstændigt.

Her er en items fil for vores køkken: // koekken.items Group g_koekken_TSTAT "Køkken Thermostat" [ "Thermostat" ] Number koekken_Temperature "Køkken Temperatur [%.1f °C]" <cu_heating> (g_koekken_TSTAT,Temperatur,gTvaer) [ "CurrentTemperature" ] { ihc="11515924" } Number koekken_Tempsetpunkt "Køkken Temperature setpunkt [%.1f °C]" <temperature> (g_koekken_TSTAT) [ "TargetTemperature" ] { ihc="11519508" } Switch telestat4a_koekken "Køkken Telestat [%s]" <cu_switch> (g_koekken_TSTAT,gTelestat) { ihc="6512219" } Number koekkenSensorFejl "Køkken Sensor fejl [MAP(nilan_on_off.map):%s]" <error> (gSensorfejl) { ihc="<11519250" } Number koekkenVentilMotion "Køkken Ventil motionering [MAP(nilan_on_off.map):%s]" <cu_switch> (gVentilMotion) { ihc="<11526410" } DateTime koekkenVentilMotionStamp "Køkken sidste motionering [%1$tH:%1$tM:%1$tS %1$td.%1$tm.%1$tY]" <time> (gMotionStamp) DateTime koekkenSensorFejlStamp "Køkken Sensor fejl [%1$tH:%1$tM:%1$tS %1$td.%1$tm.%1$tY]" <error> (gSensorfejlStamp) Switch koekken_vasklys "Køkken Dimmer status vask [%s]" <light> { ihc="13957917" } Dimmer koekken_vasklys_niv "Køkken Dimmer niveau vask [%.1f %%]" <light> ["Lighting"] { ihc="13957725" } Switch koekken_underskablys "Køkken Dimmer status underskab [%s]" <light> { ihc="4358685" } Dimmer koekken_underskablys_niv "Køkken Dimmer niveau underskab [%.1f %%]" <light> ["Lighting"] { ihc="4358493" } Switch koekken_OEV "Køkken Lys underskabe" <WallSwitch> { ihc="<4368913,>[ON:35162:100],>[OFF:35162:100]" } Switch koekken_OEH "Køkken Lys håndvask" <WallSwitch> { ihc="<13962769,>[ON:35418:100],>[OFF:35418:100]" } Switch koekken_NH "Køkken Disp" <WallSwitch> { ihc="<35930,>[ON:35930:100],>[OFF:35930:100]" } Switch koekken_NV "Køkken Lys stuen" <WallSwitch> { ihc="<16425233,>[ON:35674:100],>[OFF:35674:100]" }

Jeg er nu ikke så sikker på, det ligefrem er en selvfølgelighed. Tænker man lidt over det, så er det nok snarer tværtimod. Men fred nu være med det. Det er det der er mit dilemma.

Hvilken dimmer bruger du så?

Det ser ud som om du har installeret den nyeste IHC binding (1.13 mener jeg den hedder). Jeg bruger endnu den gamle binding. Så snart jeg får tid, så skal jeg have "omsat" gamle til ny, eller set dybere på, hvad skiftet får af konsekvenser for min opsætning. Anyway, af ovenstående er det sten sikkert, det ikke vil virke. Du mangler nemlig at definere din IHC controller i {xxx}. Derved finder openhab aldrig ud af, hvad din resource er for en tingest. Med den gamle binding så ser det fx således ud: {ihc="16506644"} Denne fortæller openhab at "tingen" er IHC controlleren, og så resourcen, ligesom du også har angivet. Jeg skal nok vise lidt andre eksempler senere, men jeg sidder ikke lige i nærheden af mit setup.

Okay, det er ikke nemt så. Osram har et hav af dem. Jeg har nogle 6w Osram Parathom Pro-noget. De er bestemt ikke noget at prale af. Elendig lys og rigtig dårlig styring via en wireless ø80 UNI dimmer.

Du misforstår.. Det er hvis jeg vil skifte spot til 230v GU10, så skal kablerne (ledningerne) også skiftes. Spørgsmålet er om det betragtes som en "skjult" kabel-installation. Det er jo basalt set en tilledning til en lampe fra et lampeudtag - Ergo ikke specielt skjult. Men jeg erkender, det er for mange år siden jeg var elektriker, så kan der være lavet meget om mht lav-volt installationer.

Hvor meget wireless består installationen af? Du skriver noget om taste-tryk virker hver 2-3 gang.. Er det wireless tryk? Så nævner du nogle stikkontakter som ikke virker. Er de wireless? Hvis det hele er wireless, så vil jeg mene du absolut ikke skal købe mere wireless, førend du har fundet årsagen til de problemer du har nu. Der må være noget rivende galt et sted, fx med controlleren og dets wireless modul. Det koster i såfald en ny controller. Støj kunne måske også være et problem. Har du evt prøvet at flytte antennen et andet sted hen, for at se om det ændre noget? Det burde det, hvis det er støj. Hvis de andre enheder ikke er wireless.. Så er jeg ret sikker på, at problemet skal findes i controlleren eller evt i installationen. Her tænker jeg på støj internt i tavler mellem IHC modulerne. Måske nogle ledninger der ligger for tæt som ikke burde. Eller datalinjer som ikke er snoet osv. Det sidste kan i øvrigt også være et problem selvom installationen er wireless. Det kunne være rart at vide lidt mere konkret, hvad hele installationen indeholder. Tag evt billeder af tavle(r).

Hvis det er GU5.3 fatning, hvilken model? Osram har en del.

Dem her er den type "downlight" vores hus er "broderet" med indendørs: https://www.el-grossisten.dk/dl-221-unit1-12-35w-gu5-3-boerstet-iso.html Hvilken model Osram pære bruger du?

Der er himmelvid forskel på "udmærket" og "tilfredsstillende", "gode" eller "ordentlige". Sidstnævnte 2 begreber er det yderst sparsomt med, efter min mening. Ikke i det tilfælde hvor den eksisterende ledning ikke lever op til kravene (mener det hedder min 90 grader), og så vidt jeg forstår skal ledningen rumme fase, nul og jord, når man skifter til 230v. Umiddelbart ligner det eksisterende ganske almindelig 2x0.75mm2 lampeledning der er trukket til hver downlight. Og det er mig bekendt ikke godt nok. Jeg ved ikke om det var det i 2007. Lovkrav eller ej. Det er gabende vanvid at fastgøre den slags under isoleringen på den måde, specielt når de ligger klods op ad hinanden (indtil flere kabler i samme bundt). At de skal fastgøres det er jeg med på, men der findes også begreber som "sund fornuft". I vores tilfældet er det bygget ud fra devisen: "Det skal aldrig laves om, nogensinde ever. Og der opstår aldrig nogensinde ever fejl på det!!".

Ahh okay den fangede jeg ikke lige.. Sorry!

Jeg prøver lige igen. Med 12volt er der al mulig grund til at skifte kabel/installation, hvis det altså er forholdsvis nemt.. Jeg taler af bitter erfaring.. Jeg har været et hav af 12v LED (spot, stift osv osv) igennem. Det er bare ikke en god kombination, da det kræver en driver egnet til kilden. Og kilden kan være forskellig.. Eller rettere man køber en kilde den ene gang og næste gang en anden, så kan man få bøvl med driveren. Endnu værre bliver det, hvis der er dæmper på (hvilket der også er i dette tilfælde). Så er han ude i noget rigtig møg for at finde driver og kilder, der virker godt/ordentligt samme med hans dæmper. Sidst men ikke mindst, de 12 LED koster oftest også en del mere end tilsvarende 230volt. Vi sidder i et hus der er nærmest er broderet med 12volt downlight over alt. Indendørs er det noget så idiotisk som kvadratisk 109x109mm Perla downlight. Vi har "kun" 33 stk af dem Kablerne går fra hver downlight til en trafo på loftet. Og der har den "geniale" elektriker valgt at hæfte kablerne fast i spær, brædder og alskens andet, UNDER isoleringen. Så der er kun een vej, isoleringen skal op hele vejen og samtlige kabler skal skiftes, hvis vi skal skifte til 230volt. Perla downlight findes nemlig i samme mål i en 230v version og GU10 fatning. Så det er ikke den del der er problemet. Det er kablerne, som skal skiftes. Jeg har som sagt prøvet indtil flere forskellige 12volt MR16 spot LED kilder, og det er bare ikke en god oplevelse. De bedste jeg indtil nu har prøvet, det er 4.6watt fra LedOn. Jeg skal dog have prøvet de nye fra ExpertColor Philips, da de nærmest lover at virker med alle trafoer og egnet LED dæmpere. De koster så også lige en mindre krig og er 6watt. Det er totalt overkill til vores behov praktisk talt i samtlige downlights.. Virker de heller ikke tilfredsstillende, ja så er der nok kun den tunge vej tilbage.

Det gør du i Visual. Vælg trykket h'jreklik og vælg egenskaber. Så skulle du gerne se et billede ale dette: Bemærk den røde firkant.. Datalinie 4.05 betyder, at dette tryk (øverste venstre) sidder på input modul 4, klemme 05. Indput modul 4 betyder, at det sidder på indput 4, på controlleren. Datalinie 4.06 = input modul 4, klemme 06. osv....

Ja, det "snedige" er, at du slet ikke føder 230v modulet med 230v. Men derimod med 24v. Så har du 8 udgange at gøre godt med. Det er faktisk en ret snedig løsning, hvis man står og skal bruge udgange til fx dioder, eller i stedet for hjælpe relæer, og man alligevel har et modul i overskud. Eneste hage er, at man skal lige være obs på, hvad det er man skal bruge de 24v til, for man risikere at ens trafo går i mætning. Alternativet er selvfølgelig en selvstændig trafo.. Men dioder, det burde bestemt ikke være noget problem overhovedet.

Siden han sandsynligvis bruger 12volt halogen, så er der al mulig grund til at skifte kabel/installation, hvis det altså er forholdsvis nemt for ham.

nix, og det vil næppe heller virke. Bare fordi Homey (og i øvrigt også mange andre base stationer, coordinatorer, gatways, fx zigbee og z-wave etc) har 868Mhz modtager, så er det langt fra sikkert de kan snakke sammen. Det handler nemlig om protokollen og ikke mindst kryptering. LK´s wireless protokol er krypteret.

Nope. Det er langt mere lav-praktisk og primitivt Træk en almindelig forlængerledning fra en tilfældig stikkontakt til trafoen´s primær side.. Så er du helt sikker på at trafoen får 230volt helt som den skal, og den bliver ikke generet af noget. (Husk at sluk for strømmen/stikkontakten. Få en elektriker til at gøre det). Det er efter min mening det rigtige sted at starte med at fejlsøge, ud fra det du har fortalt. Og også det som jeg forstå Bjarne foreslår.

Jeg ville prøve det som Bjarne skriver.. 1. Drop dimmeren i første omgang. Smid 230volt direkte på trafoen på primær siden (her kommer stikproppen ind), og se om der kommer lys. 2. Kommer der ikke lys, så er dimmeren udelukket som evt fejlkilde. Og trafoen er udelukkende som fejlkilde, i og med den er ny. Tilbage er pærerne og/eller tilslutningen til dem. 3. Start med at koble en eller to pære på trafoen samtidig, og fortsæt indtil problemet opstår (lyset slukker). Så har du indskrænket problemet til de(n) pære som fik lyset til at slukke. tænder lyset ikke på den første pære, så drop den og tag den næste. Tænder lyset heller ikke der, så drop den og tag den næste.. Sådan bliver du ved, indtil der kommer lys. Hvis der slet ikke kommer lys, så tilbage til trafoen, skift den, ud fra den betragtning, at selvom den er ny, så må den have en eller anden form for fejl. Tjek derefter igen med en pære ad gangen. Bemærk dog minimumbelastning for trafoen. Det er muligt du er nødt til at prøve med flere pærer på een gang. I så fald skal det komme an på kombinationer, om der er lys/ikke lys. Men først - Drop dimmeren!! Den kan virkelig lave ballade i en fejlsøgning, fx hvis den står til 1% men at du ikke kan se lyset faktisk er tænd ved den styrke.. Det er skidt at rive det hele fra hinanden, bare for at finde ud af, at det var dimmeren som var skruet helt ned. (Lært af bitter erfaring).

Jo, enig men ikke at Brugervalg1 skulle ligge på CN14 Absolut intet. Det er monteret i fra fabrikken/Nilan/"nogen". Og den anden ende ligger bare rullet sammen. Så jeg aner ikke hvad det er til. Måske til noget forvarmer/eftervarmeflade eller lign, for der skal man nemlig også ind og rode i systemet, har jeg kunne læse mig til.

Hmm ja så er det sgu et godt spørgsmål..

Her skal du nok have en person som Henning på banen. Ja til begge dele. Der findes allerede standard FBére, hvor du kan føre diode over på udgangen til dioerne. Fx i PIR Fbérne, der findes en diode for konstant lys. Den bruger jeg de steder hvor jeg har PIR styring af lyset. Dioden lyser fast, når konstant er koblet ind. Og ellers er den slukket. Mit næste (kommende) projekt er at skifte et 4 tast tryk uden dioder, til et med dioder, fordi den ene tast i dag bruges til at styre en regel i openhab2, til at deaktivere automatisk styring af vores ovenlys vinduer. Det er lidt irriterende pt, at vi ikke kan se, om automatikken er slået fra eller til. Og der er det (også) smart at bruge et tryk med dioder.

Spændende metode. Den har jeg ikke hørt om før.