Kandersen

I know. Men i det her tilfælde bad jeg selv om det, fordi jeg troede jeg var smart :-( Nix, den i alrummet er en suge, både ventiltypen og når man mærker efter, så kan man mærke det. Jeg ved godt man ikke må pille ved dem, men det er dæmle ikke nemt at lade være, når man dels føler sig generet af den kolde luft, og dernæst kan se på tallene at noget er galt. Samtidig med det, så er det lidt svært at finde årsag til træk, når der samtidig er et ventilationsanlæg som bulder derudaf, som principielt jo netop skal lave træk :-) Som du selv er inde på, så gør anlægget jo i realiteten det som det skal, og også ret effektivt må man sige. Problemet er, at det som det skal være effektivt med, (varmen), den ligesom forsvinder inden den når til anlægget. Og en eftervarmeflade vil i realiteten bare gør det endnu værre, fordi det ikke er få grader den skal løfte temperaturen, men derimod 10-12 grader. Selvom det ville give den rette komfort, så vil det økonomisk være helt hen i vejret. Btw. Hvordan regnede du frem til effektiviteten? Jeg kan aflæse effektiviteten direkte på et input register, men det som jeg aflæser, det kan jeg ikke helt få til at passe med tallene. Burde det ikke differencen mellem T3 (fraluft) og T7 (tilluft) i procent? Jeg kan ændre i mit sitemap (openhab udseende), så man også kan se effektiviteten (aflæste værdi), så man bedre kan se det jeg mener. Nej, for jeg kan mærke den suger. Ellers et godt bud, specielt fordi den er kold. Jeg mistænker måske at den sidder for tæt på vores terrassedøre, og så trækker den kold luft derfra. Jeg har selv tænkt det samme. Men som sagt, så er det faste (stål) rør, og de er alle pakket ind i isolering. Så det er enormt svært for mig, der aner nada om sådan noget her, at pege på noget specifikt, altså udover de tal, som jeg har rimelig svært ved at abstrahere fra, af gode grund :-) En anden ting jeg også har undre mig over, det er at ventilatorene kører med en lille undertryk (25% sug og 23%blæs på trin 1. Samme på trin 2 og 3, mens trin 4 er 100%/100%). Kan det være rigtigt at der skal være undertryk? I det tilfælde vil anlægget jo trække luft ind udefra ved enhver form for utæthed i huset. Og man kan vel ikke forvente et hus er hermetisk lukket, selvom det klart ville være at foretrække med et ventilationsanlæg som dette. I det hele taget tror jeg at vi skal have fat i et pålideligt firma som kan gå det her efter i sømmene, for ellers driver det mig simpelthen til vanvid. Jeg har dog et rimelig seriøst problem med håndværkere generelt.. Stoler som udgangspunkt ikke på nogen, jeg ikke kender eller ikke har nogle pålidelige referencer til. Så hvis ellers jeg kan komme ind på det heatpump, så kan det være man kan finde nogle ordentlige firmaer, altså her på sjælland :-)

Det er muligt LK viser det kan lade sig gøre med mindst 2 stk 4,8watt GU10. Problemet er bare, at de 9.6watt (ved 2 stk) ikke overholder minimum belastningen for en uni dimmer. Og derfor kan du dels få problemer med at tænd, og dernæst kan du være begrænset i dæmpning. Jeg bruger selv flere Uni dimmere med LEDér på. Men de overholder alle minimum belastningen. Den ene er der 10 x 4.2watt. En anden er der 7 x 8watt. En Uni dimmer med 4 x 6watt. Og i køkkenet er vores 12 x 2watt GU4 LEDére under overskabene også drevet af en Uni dimmer. Det skal dog siges, at alt det her med minimum belastning og LEDére, det er simpelthen krop umuligt at have med at gøre. I soveværelset tester jeg pt de nye Philips Expertcolor (6.5watt) GU5.3 på en ø80 dæmper ver. 2. Der sidder to LEDer kilder på. Og den dæmper har lidt problemer med dem, specielt med at tænde under 20%. Det burde lige præcis den dæmper ikke have.

Jeg har lige lavet en hurtig tegning over, hvordan ventilerne er placeret. Alt er lavet med rør på loftet, og de ser umiddelbart ud til at være isoleret korrekt, (om det er nok aner jeg ikke). De to der er lukket af: Den i garagen er helt koblet (skåret) fra. En mindre "hjerneblødning fra min side", fik vi det lavet om i kontoret, fra en "blæs" til en sug, fordi tidligere ejere oplyste, at årsagen til der altid er varmt i kontoret, er fordi alle varmerørene går lige under gulvet. Jeg tænkte så forrige år, at der kunne være en ide i at lave den om i kontoret til suge istedet for blæse, da vi alligevel skulle udskiftet anlægget. Og det fik vi så. Desværre viste det sig senere, at årsagen til varmen i rummet skyldes ikke varmerørene, men derimod at telestaten (ventilen) sad fast Den anden i vores alrum, den lukkede jeg ventilen forleden, fordi den er piv hammerende kold. Jeg kan ikke umiddelbart forklare hvorfor den er så kold, for når det er en suge, så burde den ikke være kold. Men den er møg kold. Så forleden lukkede jeg den, for at se om det ændrede noget på temperaturen der kommer op til anlægget, (det har det så ikke gjort). Jeg har efterhånden forsøgt at læse mig frem til alt det her ventilation bras... Og jeg kan simpelthen ikke blive klog på det man læser, og den måde det er lavet på i vores hus. En forudsætning for at ventilationen virker optimal er, at der kan ventileres dvs flow. Det er jo meget godt. Men hvad så når de tre værelser i bunden nærmest altid er har lukket dør. Hvilken betydning har det for flowet. Eller er det det man "kompensere" for, ved at man har sat både suge og blæs i mellemrummet (vores aktivitetsrum)? I det hele taget forstår jeg ikke man overhovedet kan indregulere sådan noget, når man kan åbne/lukke døre. Det giver jo ikke meget mening.

Og specielt om du forsøger "udefra" eller fra lokalnet.

Jeg prøvede kun via kontakt formularen på siden.. Den fungerede heller ikke. Da brugernavn Kandersen er optaget, så prøvede jeg at registrere Kandersen01 :-)

Hej Lars. Jeg vil sige det sådan, at hvis der fandtes noget over 100% sikkert, så er jeg det :-) Suge temperaturen (fraluftføler) er T3, aflæses via modbus på input register 203. Blæse temperaturen (tilluftføler) er T7 (T2 er ikke aktiv når man ikke har eftervarmeflade), aflæses via modbus på input register 207. T4 (afkast gennem veksler) har jeg ikke taget med i grafen, da den efter min mening ikke er så vigtig i den her henseende. Men jeg kan vise dig dem alle på en anden måde, som måske er lidt bedre at forstå. Den aflæser jeg på inputregister 204. Det er uden tvivl fraluft (T3) som er et alvorligt problem. Og jeg hælder mest til, at noget må være galt i rørføringen/isoleringen/whatever. Det virker meget mystisk at miste 10 grader, også selvom anlægget kun står på trin 1. (25% sugeeffekt som du også kan se på billedet).

Nix, det er stensikkert ikke mig :-) Har testet med mine email, ingen af dem er kendte.

Lars, hvis du har nogen forbindelser på det forum, så må du godt "kaste op", at registreringen ikke fungere. Dette er den fejl jeg får: Man kan heller ikke sende mail til admin Der opstod fejl i tilmeldingen af følgende årsag(er):Aktiveringsmail kunne ikke afsendes.Kontakt venligst sidens administrator.Forsøg igen.

Hej Jørgen. Dejligt at høre. Omend det er svært at sammenligne, når du både har for og eftervarme. Men jeg har tænkt på samme form for optimering som du har fået lavet. Jeg ville bare være nervøs for, om det vil være ren tilsætning, hvis der er noget galt et andet sted i konstruktionen i vores anlæg.

Det er den rette temperatur jeg måler. Føleren i Nilan anlægget hedder T7 og er den sidder umiddelbart efter en evt. eftervarmeflade. Rum sensorene er selvfølgelig alle ens kalibreret, men der kan være en afvigelse her. Dog ikke i nærheden af den forskel jeg ser på indsugningen i Nilan anlægget og rumtemperaturene. Nilan føleren kan jeg ikke rigtig kalibrere, så den er som den må være. Og det er netop det som jeg mener er ret alvorligt, specielt fordi det er et hus fra 2007. Det kan ikke ligefrem betragtes som værende ældre utæt. Selvfølgelig skal fyr/centralvarme kompenserer for noget her i den kolde tid, men det burde være begrænset. Men når der er et tab på 10 grader, så er det efter min overbevisning et problem. Jeg mistænker også at noget ikke er lavet som det bør være omkring isoleringen af anlægget. Det giver mening når differencen falder, jo hurtigere anlægget flytter luften. Men spørgsmålet er, om det ikke vil give mening altid. Og i givet fald, hvor meget. (Her må eksperterne på banen). Se, det er her jeg er i tvivl.. Jeg har været lige på nippet til at investere i en eftervarmeflade flere gange nu. Men... Hvis noget er galt i/omkring Nilan anlægget, så vil en eftervarmeflade nok ikke være en god løsning økonomisk set, hvis problemet jo ligger i indsugning (temperaturen). Så ikke nok med en eftervarmeflade skal kompensere for "normalt" tab. Den skal også kompensere for det "unormale" tab. I det her tilfælde vil jeg nok nærmere påstå, at man ville være bedre stillet ved at slukke for Nilan anlægget, og lade centralenvarmen gør det som det gør bedst, uden at Nilan anlægget tilføjer ekstra (ekstra) kulde til huset. Men jeg prøver lige det forum du nævner, for der skal vist noget seriøst ekspert hjælp til her.. Pudsigt det forum slet ikke kommer frem når man Google Nilan anlæg.

Hey.. Dette har absolut intet med IHC at gøre. Men jeg tror der er en del "derude" som har Nilan ventilationsanlæg, som evt kan svare. Det er nemlig ikke meget info man kan finde andre steder på nettet om dette. Er der nogen af jer med fx Nilan Comfort anlæg, som bemærker temperaturene fra huset, der kommer ind i anlægget og blive returneret til huset, specielt her i de kolde tider? (det er her jeg bliver mest opmærksom. Og det har vist sig at være med rette). Vi har et Nilan Comfort 300LR anlæg. Det er placeret på uisoleret loft. Jf Nilan er det ikke noget problem. Der er ikke monteret hverken for eller eftervarmeflade på det. Rørføringerne ser "okay" ud. (Jeg har ikke den fjerneste ide om, hvad "okay" betyder. Men de er isoleret). Efter de sidste 2 år vi har haft huset nu, så synes jeg at hvergang vi når til vinter tid, så er anlægget ikke skide optimalt, og jeg har en mistanke om, at det trækker temperaturen ned i huset, som fyret omvendt skal kompensere for. Derfor satte jeg mig for at lave noget log af temperaturerne i håbe om at finde ud af, hvorfor pokker luften der blæses ud i huset er SÅ kold som den er. En detalje som jeg ikke lige havde tænkt over, det er den temperatur som suges FRA huset og TIL anlægget.. Det er rent faktisk den som jeg mener er et rimeligt stort problem. I skrivende stund ser det således ud: Jeg har samlet alle rum med suge ventiler og taget gennemsnits temperaturen. Den er pt 23.3 grader. Men den temperatur som Nilan anlægget registreret den er 10 grader køligere, 13.3 grader. Da veksleren "kun" er dimentioneret til 85%, så er det klart, at den luft der sendes retur til huset, den er endnu køligere, nemlig 11.9 grader.. Det giver sig selv, at det er ekstremt uholdbart. Men det er de 13.3 grader som virkelig bekymre mig, og som jeg mener er helt galt. Det skal lige siges, at det pågældende måle sted på billedet, der kører anlægget på trin 1. Hvis jeg sætter anlægget i trin 4 (fuld skrald) så stiger indsug temperaturen naturligvis, og dermed også indblæs. Men det tætteste på rum temperatur jeg har set det, det er ca. 5 grader fra. Dvs der er et tab på mellem 5 - 10 grader på indsug, når udendørs temperaturen er omkring 0-1 grader. Så er det svært at opnå noget der bare ligner noget effektivt. Umiddelbart skriger det til himlen, at noget rørføring må være gal. Men jeg synes ikke det ser sådan ud, (uden dog at have en tøddel forstand på det). Så spørgsmålet er: 1. Oplever andre lignende erfaringer med deres anlæg i denne tid? 2. Er anlægget evt justeret forkert? 3. Vil en eftervarmeflade afhjælpe dette, eller vil den bare stå og buldre derudaf, fordi det er indsug det ser ud til det er galt med. Min logik siger mig, at en eftervarmeflade vil være ren tilsætning, når temperaturen på indsug er så lav. 4. Nogen der kender nogen, som virkelig har forstand på dette, og ved præcis hvor man mest effektivt sætter ind (bortset fra at slukke anlægget). Har læst lidt på nettet af det lidt information der er, og der anbefales det fx ikke man bruger såkaldt Nilan montører. Men det er alt sammen ældre materiale. Så al mulig råd/erfaring er meget velkommen her.

Ikke på lokal netværket. Det ville være ualmindeligt atypisk. Det er kun når man skal have forbindelse udefra at man skal lave portforward. Det lyder meget underligt. Din PC virker fint når du sætter den til 192.168.1.2 ?

Nej, ikke "udefra". Og det skal du være glad for, for ellers vil jeg påstå at din router er piv åben for alt, inkl hvad du ikke vil have ind på nettet.

Stop... Åbnet porte bør under ingen omstændigheder være nødvendigt, når du prøver at tilgå din IHC controller fra en computer som er tilsluttet det lokale net. Hvilket udstyr har du? (router, switch, access point oa.).

Tag en dyb indånding når du gør det. Command Promt (CMD) "ipconfig /all" giver dig en oversigt over computeren du sidder ved, og dets netværks interfaces. Det er en indikation af, hvad din gateway er, (sandsynligvis din router), og hvilket net din computer er forbundet til (kan sagtens være flere forskellige, hvis du har flere netværkskort i din computer, fx et ethernet interface, et Wlan (WiFi) osv.. Reelt set også USB, da det kan være bundet op på IP nummer.. Og så kan du se Subnet. Det du behøver at vide er, hvad er gateway (routerens IP adresse) på det net du skal have IHC controlleren på. Mit bud er det er 192.168.55.1. Subnet skal du også sikre dig er korrekt. Oftest vil det være 255.255.255.0. Men det kan godt være anderledes. Hvis mine antagelser er rigtigt, så bør du sætte IHC controlleren til: IP: 192.168.55.250 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.55.1 Portene lader du bare være som de er, medmindre du har et andet specifikt krav. Alternativ skal du gå ind i din Alti router. (her har du en indikation af, hvilket IP nummer gateway er). Derinde burde du også kunne se subnet. Tag evt screendumps af det, så det er til at se.

Øhh, du kan da sagtens sætte fast IP på DHCP klienter. DHCP serveren (oftest routeren) tildeler (og låser) DHCP klienten til den samme IP hver gang. Det er alene et spørgsmål udstyr. Rigtig meget udstyr operere på den måde i dag. Selv "rigtig fast IP" på WAN siden (offentlig IP) bliver oftest DHCP tildelt. Fordi det er langt nemmere at administrerer, da routeren bare behøver at kende MAC adressen, som altid broadcastes, hvilket er årsagen til, at hvis man skifter router på sin internet forbindelse, så går der oftest noget tid førend det virker, medmindre man bruger samme MAC adresse på den nye router. Det har været sådan i rigtig mange år efterhånden. Så det er absolut en weird og dårlig forklaring, hvis det skulle være argumentet for, at ikke give IHC controlleren en DHCP klient.

Ingen af dem skal have samme adresse. Men de skal alle være i samme net. fx 192.168.55.xxx - x=et nummer mellem 1 og 254. Hver enhed skal så have et unikt nummer, fx din IHC controller 192.168.55.250 Jeg undre mig dog over, hvorfor du bruger det ip nummer (.55.) Det er ikke normalt for consumer.

Gad at vide hvor mange af disse controllere LK har måtte ombytte på det næsten 1½ år den har været på banen. Synes der er mange som ramler ind i problemer.

Ikke hvis du har sat forkert IP nummer op på controlleren. Så ser du netop kun mac adressen. Det er sikkert som Lars skriver, at du bruger forkert net til controlleren, (det er ikke subnet). Hvis dit apple TV virker fint på 192.168.55.142, så skal din IHC controller også sættes op i 192.168.55.x nettet. (Jeg formoder ikke du har mere end et LAN). Faktisk kunne problem have været undgået, hvis LK havde lavet en DHCP klient i controlleren. Undre mig egentlig lidt, at den nye HW7 ikke har det.

Prøv lige at "åbne for tredjepart produkter" på Lokalt netværk og Internet. Det er lidt underligt du ikke får et IP nummer. Kan du pinge 192.168.1.3 fra en command promt?

Ja en sådan vil jo være 100Mbit

Hvor mange år siden snakker vi, når du siger ældre?

Øhh, hvordan det.. POE ligger jo overliggende på et kore par, hvor data stadigvæk kommer igennem.

Det er du nødt til at finde ud af. Hvis ikke, så er det en lidt håbløs opgave du er ude i, for der er reelt set valgfrihed. I sidste instans, så klip stikket og sæt et nyt på, selvfølgelig med samme farvekode som du har lavet i den anden ende

Men kan du se om farvekoden er den samme.. Hvis ja, så kan det kun være en løs forbindelse.