Kandersen

Det troede/håbede jeg også, men ser ikke sådan ud. Jeg er (indimellem alt muligt andet) i gang med at opdatere dokumentationen i mit program. Jeg har valgt at kalde kablerne fortløbende numre ud fra lokalitet. Dvs første lokalitet vil være 01. Og første kabel vil være 01. Dvs første kabel kommer til at hedde 01.01. Næste kabel samme lokation 01.02. Næste lokation hedder 02, og første kabel igen 01. Så første kabel i 2. lokation vil være 02.01.. osv. Men i listen over kabler i IHC dokumentation, der bliver de ikke oplistet på den måde. Noget kunne tyde på, at de er listet efter kabeltype. Men det er ikke i en alfabetisk rækkefølge. Listen tager IHC link 6 kablerne først, derefter et kabel uden bogstav, hvorefter den tager PST kabler. Og til sidst IHC link 10. Det er den eneste umiddelbare "orden" jeg kan se i det. Se vedhæftet: EDIT - Det er i øvrigt også pudsigt, at flere kabler har ingen lysgruppe, selvom det er angivet..

@Mikkel Skovgaard IHC projekt dokumentation. Kan du fortælle mig, hvordan den sortere i kablerne? Jeg kan ikke rigtig finde hoved og hale i det. Kan det evt laves så den sortere efter Lokalitet?

Desværre ikke. Jeg kunne ikke rigtig finde noget brugbart software på min windows maskine. Og på min Rpi (Openhab2) virker bindingen ikke, og der arbejdes på at finde årsagen. Lars Jacobsen nævnte dog noget software jeg skal have kigget på. Donglen er en IM871A-USB fra iMST. https://shop.imst.de/wireless-modules/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz?c=13

Hvordan vurdere du forskellen, når du skriver kvalitet. Er det materialet eller funktionaliteten?

Det kabel sender direkte igennem.. Så det skal du være 110% sikker på er i orden. Ellers er du jo lige vidt med dit måleapparat. Du vil ikke ane om det er dit "hoved-kabel" eller "stumpen" som har fejlen.

Perfekt.. Du smider den bare i postkassen, hvis jeg ikke er hjemme.

Jo tak Bjarne. Det kunne være sjovt at prøve det.

Det lyder da også helt skævt.. Hvis T2 siger 5 grader, så bør du får <5 grader luft blæst ind i huset, medmindre du har eftervarmeflade på, (det burde du have, hvis du aflæser T2, ellers er det nemlig T7). Dit anlæg var nok ved at afrime.. For der går alle temperaturer op i hat og briller når den afrimer. Evt åben spjæld lukkes, og indblæs slukker. Den fortsætter med at suge, og så vil T4 (afkast) netop stige helt vildt, da anlægget jo er nødt til at sende luften ud igennem modstrømsveksleren og til T4 (afkast). Det er møg irriterende at sidde og glo på de her tal lige omkring frysepunktet, fordi det ene øjeblik ser alt "godt nok" ud, det næste er helt håbløst. Og hvis man ikke lige ser at det er ved at afrime, så ledes man til at tro, at noget er helt galt.. Har efterhånden prøvet det nogle gange

1. Det må jeg erkende, det har jeg så svært ved at forstå. For hvis man bare kan flytte mere luft ud af de andre ventiler, ved at lukke en, så var der da reelt ingen grund til at indregulere dem. 2. Mener jeg er et problem i relation til min opfattelse i forholdet mellem min målte rumtemperatur og Nilan anlægget (altså den difference som jeg fokuserede på). Hvis min rumtemperatur ikke er 23 grader, men derimod 21.2 (23-1.8), så er forskellen mellem rumtemperatur og Nilan anlægget jo ikke længere 10 grader, men derimod 8.2 grader (ved trin 1) og ved trin fire er den nærmere tæt på 5 grader. Dvs tabet er ikke så "slemt", som først antaget. Selvom jeg synes det er slemt nok. Det som kommer retur (T7) ved en indblæsnings ventil i huset, det kan jeg derimod holde op imod rumtemperaturen, for det er samme sensor jeg måler det med, som jeg brugte til at indregulere IHC sensorene med. Her har jeg i dag målt, og mener godt man kan bruge det som resultat af "noget". (Det som rummet er, det som kommer til Nilan anlægget, det som sendes retur fra Nilan anlægget). Det måler cirka 9-10 grader lavere end rumtemperaturen, hvilket jeg har målt over flere timer i dag. Desværre er det ikke en "smart-sensor" som jeg kan logge på. Men den "dum" Georg Jensen inde/udendørs termometer, som jeg heller ikke kan stille offset på. Men, hvis rumtemperaturen siger 23 grader. Og jeg måler 13 grader ved en udblæsningsventil (med samme sensor) - Så må der være tale om et konkret tab på 10 grader. Uanset hvad Nilan anlægget så end mener temperaturen er. Enig? Men Nilans temperatursensorer er faktisk ret vigtig. Specielt Nilans T3 sensor er yderst interessant, synes jeg, såfremt man overvejer en eftervarmeflade, (hvilket jeg jo gør). Hvis forskellen er meget stor mellem rum-temp og Nilans T3, så mener jeg det problem skal løses før man smider en eftervarmeflade på. Jo større den forskel er, desto mere skal eftervarmefladen jo knokle, for at kompensere. Tænkt situation: Hvis tabet er 100%, dvs rum-temp er 23, Nilan T3 er 0. Så skal eftervarmefladen varme 0 grader (plus det friske luft der tilføres) op til 23 grader. Det lyder ikke som en speciel god ide. Og er mig bekendt heller ikke meningen med en eftervarmeflade. For så er man ovre i en decideret varmepumpe i stedet, som opererer på en helt anden måde. Meningen med eftervarmefladen er at lige dække det tab der er, hvilket burde være relativ få grader i de kolde (koldere måneder). Derfor må det gælde om, at få så lidt tab som overhovedet muligt, fra rum til anlæg. Først derefter kan/bør man se/vurdere behovet for en ekstra varmekilde. Er det helt tosset grebet an? Selvfølgelig skal man også minimere tabet fra anlæg til rum, for det optimale resultat (Men den del er eftervarmefladen ligeglad med). Spørgsmålet er så - Det er nok mit største problem her nu. Hvad er forventet (acceptabelt) tab fra rum til anlæg? Det spørgsmål afhænger jo af flere ting, fx isoleringsgraden og flowets hastighed. Jeg ser mindre tab, jo hurtigere flowet er, hvilket min logik fortæller mig, bør være pga isolationsgraden, (jo længere tid den varme luft opholder sig i det uden tvivl køligere rør, desto mere vil det blive kølet ned). Men jeg har efterhånden også læst en hulens masse. Stort set alle skriver, at indregulering også kan være en faktor. Trykket bør også have en betydning. Jo mere undertryk der er, desto mere vil evt utætheder i huset få betydning. Og så er jeg tilbage til pkt 1. også. Det her bør ikke være raketvidenskab. Det handler jo "bare" om at flytte noget luft igennem et anlæg, som kan genvinde varmen i en modstrømsveksler. Og så kompensere for evt tab i form af en eftervarmeflade. Alt sammen ved brug af mindst mulig energi. Hvor svært kan det være! Jeg sad tidligere i dag og tænkte på at lege lidt med "balancen". Men jeg skal ind i servicemenuen for at gøre det. Og den vejledning synes jeg ikke lige jeg kan finde. Det som jeg vil ind og rode med, det er ventilationshastigheden på de fire trin. Jeg vil simpelthen prøve at sætte dem til samme procent for trin 1, 2 og 3. Fx 25%, 45% og 70%, på både indsug og udblæs, bare for at se hvilken betydning det evt får. Jeg ved jeg har set en beskrivelse af service menuen før, men jeg kan ikke huske hvor, og jeg har den ikke selv, af en eller anden årsag.

Hvad viser dit måleinstrument, efter du har byttet brun og hvid-brun ? Det er vildt underligt det du oplever.

Lidt nyt herfra.. Er blevet lidt klogere, desværre også på en negativ måde.. 1. Den udsug som sidder i vores alrum, den er i virkeligheden en indblæs, med forkert ventil. Jeg gik armgang i rørene, plus jeg hev dækslet af på ventilen. Det er meget tydeligt det er en indblæs og ikke en sug. Det forklarer også hvorfor den var så piv kold. Jeg kan ikke vurdere hvilken betydning den forkerte ventil har, men jeg vil tro den kan skabe problemer med trykket og ubalance. 2. Temperaturen i Nilan anlægget holdt op imod det som rumtemperaturen er, den er "en del" unøjagtig. Der er op til 1.8 graders til forskel, når jeg måler med en anden sensor inde i selve anlægget på indsugningen. Den sensor jeg målte med, måler 1.8 grader mere end Nilan anlæggets sensor. (sensoren blev placeret i indsugningen lige under filteret). Men hvad der er værre er, at den sensor har jeg brugt til at kalibrere mine IHC sensorer med. Dvs rum temperaturen bør være mindre end det der vises, hvis Nilan sensoren er korrekt. Ellers er det Nilan sensoren som i virkeligheden burde vise højere, hvis den sensor jeg målte med er korrekt. Da jeg ikke ved hvilken en af dem (eller måske begge) som er forkert. Så må målingerne siges at være unøjagtige, op til 1.8 grader.

Den del tror jeg vist ikke vi skal debattere.

Jeg forklarede dig årsagen til, at JEG ville klage. Jeg hverken eller vil acceptere en router, der ikke viser en liste de tilsluttet klienter. Det er min absolut eneste garanti for, at jeg, (som ansvarlig) kan få et overblik over brugerne af nettet. At listen kan være inddelt i to forskellige LANs, (WiFi og kabel) det er underordnet. Men det skal sgu være der, ellers er det helt galt. Men kan debattere behovet for LAN, (kabel) i og med det kræver en form for fysisk tilstedeværelse af enheden. Og såfremt man bruger statiske IP, så vil de også være repræsenteret på en eller anden led. Men det kræver så lidt af en router at vise en liste over aktive klienter, (uanset interface), så det bør være et absolut minimum. Det er muligt du har en anden opfattelse. Sådan er vi heldigvis så forskellige.

Det afhænger ikke af noget. En router skal/bør vise hvilke klienter der er forbundet.. Det eneste kan være, at WiFi og kabel forbindelserne er adskilt i forskellige faneblad eller lign. Men så heller ikke andet end det. ARP har ikke så meget med det at gøre. At se en liste over det kan/vil i den grad forvirrer hele forståelsen, fordi ARP oftest er cached, dvs hvis du ser en liste over det, så kan det være gamle klienter som ikke eksistere mere eller som ikke har forbindelse mere.

Den nederste del burde vise samtlige klienter du har på. Det er muligt du skal finde WiFi/kabel klienter adskildt (forskellige steder). Hvis ikke den Altibox kan det, så ville jeg helt klart klage over den. Det er absolut en dårlig situation, hvis du ikke er i stand til at se, hvilket klienter der er forbundet til dit net.. Tænk hvis det var en udefrakommende, som havde opsnappet dit pw. Og nu sad og (mis)brugte dit net fx til hacking.. Det er rigtig skidt..

Godt du fik det til at virke. Det skal satme også virke med statisk IP, altid. Ellers er der noget seriøst galt. Så vidt jeg husker, så bruger LK apps kun TCP trafik. Så du burde kunne fjerne de to UDP. Jeg kender ikke din router. Men den bør vise sig på listen over klienter der er forbundet på dit lokal net. Hvis en sådan liste ikke findes, så er det dælme en skod router som jeg ville kyle langt langt væk, for uden en sådan list ville du heller ikke ane, hvis en uvedkommende var kommet ind på nettet.

Ja, forumet her er lidt ustabilt ind imellem. Det skete også for mig. Jeg kan netop godt hæve temperaturen ved at køre på 100%. Men jeg kommer ikke i nærheden af den temperatur som huset har. Jeg tror det mindste tab jeg har registreret er omkring 6-7 grader. Det er jo det som er hele humlen i dette. Min logik siger mig, at hvis anlægget taber 12-13 grader, (12-13 fordi der også har et tab på vej tilbage til huset), så er ventilationsanlægget ikke den smarteste ide, når det er meget køligt uden for, for så skal centralvarmen (gasfyret) jo kompensere mere for det, for at holde husets temperatur. Det er lidt ligesom at lade vinduer/døre stå åbne. Det er der sjældent god varmeøkonomi i, (sjældent som i aldrig). Hvor imod, hvis jeg slukkede anlægget, så bliver der jo ikke tilført kold luft, som fyret dermed heller ikke skal kompensere for. Den del af regningen er på plus siden. På minus siden er så, at huset bliver heller ikke ventileret. Og det kan kun ske ved alm udluftning. Spørgsmålet er så, hvad der er bedst, når man har et ventilationsanlæg som køre som vores gør. Eller vil det i virkeligheden være en bedre økonomisk løsning at sætte en eftervarmeflade på, mod den mer-pris det så koster, og så lade anlægget køre videre.. Her springer min logik frem og siger, at med et tab på op til 12-13 grader, så skal denne eftervarmeflade virkelig knokle for at kompensere for det tab. En sidste teori jeg har er, at anlægget simpelthen er for lille. Det er trods alt et hus på 296m2 (inkl garagen, hvor udsugningen dog er fjernet, men indblæs er der stadigvæk). Uden garage er det 244m2. Og jeg synes jeg læste et sted at Comfort 300LR anbefales til boliger op til 250m2. Men uanset hvad, så er alt det her slet ikke noget jeg har forstand på. Jeg ser bare tallene og mærker bare følgerne af det i form af kulde, og muligvis også en højere end nødvendig varmeregning. (Det sidste er, grundet min manglende viden, blot et rent gæt). Den rigtige løsning (rækkefølge) er nok at lade nogen, der virkelig har forstand på det, gå anlæg og rørsystemet igennem for at se om noget er galt. Og så derefter vurdere hvad der er bedst.. Hvis nu noget er helt hen i vejret med rørsystemet, og det bliver fixet, så er det jo slet ikke sikkert at en eftervarmeflade er nødvendig alligevel.

Jeg har ingen ide. Jeg kan godt se at det virker underligt nu. Mit fokus har blot ligger på det anlægget får ind (fra huset) og det som det sender retur (til huset). Jeg har tjekket og tripple tjekket alle modbus adresserne.. Det bør være de rigtige.

Okay, der røg jeg lige af.. Kan jeg få den een gang til ? :-) Yep, det er IHC rumsensorer i de rum der er sugeventiler i. Disse lægger jeg sammen og tager gennemsnittet af dem, da det må være nogenlunde den temperatur der ryger op til Nilan anlægget på loftet, (eller rettere, det burde det have været med et noget mindre tab). Hvis jeg sætter anlægget op til 100% (trin 4) så går der ikke længe før de fleste rum begynder at kalde på varme. Og det er jo et eller andet sted logisk nok, fordi huset bliver ventileret voldsomt med en hel del kold luft. Pga af bygningens varme i sig selv, så er det klart at så snart jeg sætter hastigheden ned igen, så stabilisere temperaturene sig igen hurtigt. Men hvis jeg buldre løs i flere timer, ja så vil jeg tro at det kommer til at få stor indflydelse på varme regningen, da gasfyret så skal i gang med at knokle for at kompensere for den kolde luft.

Jeg har i løbet af dagen haft slukket anlægget et par gange (standby, dvs trin 0), bare for at se om det ændrede noget på den gennemsnitlige suge-temperatur. Umiddelbart ser det ikke ud til det..hmm! (Det har været komplet overskyet i dag, så det er ikke solen der påvirker).

Ja det er ihvertfald ikke sådan Nilan beregner det så i deres modbus register for den jeg kalder "Effektivitet (varmeveksler)" som ligger på 67.7% i eksemplet. Modbus Input register adresse 1204

Et lidt mere overskueligt billede af det hele. Flyttede lidt rundt, fik lidt oversat og satte bla.. T følerne på:

Det kommer ihvertfald ikke til at virke, medmindre du sætter din PC til en statisk IP i samme net, som du mener din IHC controller står til. Er controlleren sat op til: 192.168.1.3 med subnet 255.255.255.0 Så skal din PC sættes op til statisk IP, fx: 192.168.1.4 med subnet 255.255.255.0 på ethernet kortet. (Undlad gateway på PC, da du skal snakke direkte sammen med Controlleren). Ellers kan de slet ikke snakke sammen. Så derfor - være 100% sikker på IP adressen på controlleren. Hvis du er i tvivl, så brug USB (igen) til at se hvad den er. Jeg har taget eksemplet som du skrev i ovenstående mail med screendumps. Når du har gjort det, så prøv at start din browser og skriv: http://192.168.1.3 og tryk enter Hvad sker der?

Ja det læste jeg godt et andet sted, at der var en der skrev. Omvendt ser jeg også, at andre kører med samme hastighed på både ind og ud. Men jeg har svært ved at vurdere hvor meget det betyder, altså ud over, at min logik siger mig, at ved undertryk må der trækkes noget falsk luft ind et sted fra.

Det gør den ikke, fordi den har et helt andet IP segment (10.18.93.1) Og den IP har af gode grunde ingen gateway på dit net, da din gateway hedder 192.168.1.56