Kandersen

Betyder det, at de er gode til at blinke?

I øvrig er det bemærkelsesværdig at se, at flere dimmere vender på hovedet, trods at det meget specifikt står i vejledningen, at de ikke må. Jeg kan godt gennemskue hvorfor, da det er åbenlyst, der er skiftet dimmer, og LK lavede netop om på klemmebesætningen top/bund fra de ældre til de nyere. (skide smart af LK (NOT!)). Mine tavler havde samme problem. Der havde elektrikeren dog ikke valgt at sætte dimmerne på hovedet, men derimod forlænge svagstrømledningerne med muffer (Huh!!), trods det at han blot havde behøvede at trække nye på max 50cm pr ledning. Men okay, det var også 12 stk dimmere

Du skal IKKE installere en .jar fil, hvis du har installeret openhab fra en af de seneste version. Som bozidar siger, så er rækkefølge sådan. MEN!! Du er nødt til at beslutte dig ang paperui eller konfigurationsfiler i forhold til stemmestyring. Du kan ikke sætte tags på items i Paperui, og skal derfor gøre det ad "omveje". Tags (eller metadata) er nødvendig for stemmestyringen. Min anbefaling er, at du starter med at lave nogle få simple items i PaperUI for på den måde at blive fortrolig med openhab. Og når du føler du er klar, så sletter du disse items igen, og så laver det i konfigurationsfiler, hvor du så også kan sætte Google Home tags/Metadata. Det er ikke så slemt som det måske lyder. Er simpel vanesage, og tilvænningstiden er relativ kort alt afhængig af, hvor meget IT man forstår i forvejen.

Det er et Nilan Comfort 300LR (årgang 2016/17). Jeg må op på loftet og hive det fra hinanden (endnu engang). Kender snart det anlæg bedre inde i end udenfor, altså lige bortset fra det spjæld, som jeg selvfølgelig ikke lige havde skænket en tanke

Jeg har ikke lige nogle god bud. Men derimod et godt råd. Med 4 pære på en dæmper, så skal du over 5watt pr pære, da kombi dæmperen har en mindste belastning på 20watt, såvidt jeg husker. (Ellers er det 25watt ligesom Uni250 1-modul dæmperen og dermed 6-7watt pr pære).

Det jeg tænkte på var, om man kan se det forfra, når man har taget krydsveksleren ud. Eller om man skal om på bagsiden og have bagpladen af, (det er nemlig et relativt stort arbejde her hos mig, pga placeringen af anlægget).

Det er altid sjovt at tilføje nye sensorer hist og pist Hmm, helt sikkert værd at undersøge, specielt hvis det kan gøres og ses fra forsiden?

Ikke hos os Under 30% er bestemt ikke sundt for helbredet. Man mærker det dog mest på huden og slimhinder. Jeg tror nu heller ikke bygningen har specielt godt af det. Det er muligt fagmænd taler imod dette, men det er/var da tydeligt at se her hos os, at mange steder er malingen og samlinger i væggene sprunget/revnet. Det er oftest et udtryk for "tørhed". Om det så også er i kombination med dårligt byggeri, det har jeg ingen ide om. At tilføre fugt fordi man ventilere mere, det lyder som en rimeligt usikkert skråplan. Så er man nok bedre tjent med elektriske vinduer, hvor man trods alt får både luft og fugt med ind Virker meget lidt smart og uigennemtænkt.. Men det bunder nok i det sædvanlige, økonomi

Hvad skal vi så gøre ved den ekstrem lave luftfugtighed? (ligger ofte omkring 30% og under). Men så er det jo bare en "halv" løsning, der i mange tilfælde måske slet ikke kan hænge sammen. Jeg undre mig fx over, at i alle værelser har vi kun indblæsning. Men hvis man lukker døren dertil (hvilket fx mange teenagere helst gør i adskillige timer ad gangen), så får man jo nærmest aldrig suget derfra. Hvordan kan man "regulerer" sig ud af sådan noget, når man skal indregulere et anlæg?

Jeg tvivler ærlig talt på de der 80% effektivitet. Men det er jo mere end bare energimængden. Det er både driften (strøm) og øget varmetab i sådan en fætter. Hvis noget er galt, så er det næppe noget der resultere i et bedre energiforbrug. Jeg kunne ikke finde på at lukke det ned. Det står som udgangspunkt på trin 1. Og så benytter vi meget ofte brugerfunktion til trin 4 som er sat til fuld skrald i 30 minutter. Niveau 3-4 mens man er hjemme, er efter min mening helt galt og unødig meget strøm, (anlægget bruger 250watt på trin 4). I øvrig er det langt fra lydløs på trin 4. Og luftfugtigheden vil falde helt enormt, som faktisk er et velkendt problem, hvilket bare giver andre problemer. (Luftfugtigheden er allerede meget lav selv ved trin 1).

Helt sikkert.. Undedimensioneret er også noget jeg har luret lidt på. Faktisk er det lige på grænset. Nilan foreskriver 250m2 for et Komfort 300LR. Vores hus er 246m2. Men tosserne som har lavet det, har også lavet ventilation i garagen. Det er 50m2 mere. Så reelt er det 296m2. I garagen har jeg dog lukket for udsugningen. Jeg skal dælme ikke have suget derfra. Dels er det ikke specielt sundt det som suges derfra. Og dernæst så er det jo et relativt koldt rum, hvilket slet ikke giver mening med en modstrømsveksler. Så det eneste som er aktivt i garagen, det er indblæsningen. Men det er sundt nok at få noget frisk luft derud, selvom garageporten nok skal sørge for det ellers. Jeg har overvejet at få fjernet det helt fra garagen. Og så er vi tilbage til dimensioneringen. Er anlægget så underdemensioneret? Når/hvis det engang lykkes mig at "overtale" et firma til at tage imod mine surt optjente penge mod at de gennemgår anlægget, og optimere det. Så er det muligt det hele kommer til at se anderledes ud. Indtil da, så er Nilan/ventilationsanlæg ikke det der står øverst på min ønskeseddel, hvis jeg en dag skulle bygge nyt hus. Ikke med de løsninger jeg har set indtil videre.. Jeg kan fx ikke forstå, hvorfor man ikke har både indsugning og udblæsning i vådrum. Jeg kan heller ikke se fidusen i, at man ikke kan justere decentralt. Men det skyldes nok mest, at det bliver temmelig dyrt at lave, samt at hele indreguleringen skal gennemtænkes på en anden måde, da det vil ødelægge en samlet traditionel indregulering. Og så mener jeg der skal være varmeplade i som standard. Eller hele anlægget skal isoleres på en langt mere effektiv måde, end det jeg oplever med vores. Der er simpelthen for meget kulde fra indblæsningerne, som i vintermånederne gerne ligger omkring 10-12 grader. Men selvfølgelig, det er komfort, og komfort koster. I vores tilfælde er det bare prisen på opvarmningen

Skifter selv filtre hver 3. måned. Fra mit tidligere arbejde ved jeg hvor vigtigt det er. Selvom Nilan foreskriver mindst et par gange om året, så vil jeg hellere skifte dem og være sikker på, at det ihvertfald ikke skal være en årsag. Det koster så lidt og tager ca 2 minutter hver gang. Det er jo svært at sige.. Som udgangpunkt, så er der den fri passage, som er i ganske almindelige indvendige døre. Vi holder dog altid dørene åbne til badeværelserne, fordi de kun kan suge. Og det giver ikke meget mening at lukke dørene og så forvente at de kan suge noget som helst andet end de få mm mellemrum der måske kan være i en lukket dør-karm.

Pt kører det ret manuelt (fordi jeg ikke har haft tid til det gøre det automatisk). Når Co2 niveauet når over 1000ppm, så får jeg en melding på min mobil. Og så gør jeg manuelt noget derfra. Jeg har prøvet at skrue anlægget op på fuld skrald når niveauet når dertil. Det tager simpelthen for lang tid at få Co2 niveauet ned på den måde. Og har vi "nok" gæster, så hjælper det ikke en tøddel. Jeg kunne meget nemt øge hastigheden på ventilationsanlægget i takt med Co2 niveauet stiger. Jeg har bare ikke haft tid til at gøre det. Dels fordi andre ting har været prioriteret, men også fordi jeg faktisk slet ikke er imponeret over vores Nilan anlæg, faktisk tværtimod synes jeg det er noget bras. Og jeg er ret overbevist om, at noget er helt galt med det!. Jeg har haft kontaktet til et par firmaer mht at få lavet en komplet gennemgang af det, inkl indregulering. Men firmaerne har "imponeret" ved at brænde mig af. Det gør, at jeg er lidt varsom med at skrue op for ventilationen, (udover pga fugt), fordi hvis anlægget ikke kører optimalt, så vil det sandsynligvis resultere i, at en masse energi går spildt i ingenting. Men hvis det en dag lykkes mig at finde et firma der gider tage det seriøst, så er det helt klart en funktion jeg skal have lavet. Det ændre dog ikke ved, at det overordnet set er komplet idiotisk, at man skal øge hastigheden (og dermed energi forbruget) på et centralt ventialtionsanlæg, fordi Co2 niveauet er blevet for højt i eet rum. Fugten er faktisk det største problem, og præcis det samme. Der hvor fugten er værst, det er på badeværelserne under/efter et bad. Men igen, det er hele huset som bliver ekstra ventileret, når man styre ud fra fugten. Det kan faktisk være rigtig slemt, når/hvis den generelle luftfugtighed simpelthen bliver for lav i det meste af huset. Det er en skidt løsning, sådan et centralt anlæg. Og helt galt, hvis det ikke er indreguleret korrekt.

Er enig med Henning (men jeg tror han mangler et "ikke" i hans sætning ). Men hvis man fx kun brugte standard blokkene. Så kunne man/LK jo fint opdatere dem uden problemer.

Primært når vi har gæster. Men også tit i vinter månederne, hvor døre/vinduer ikke er åbne så tit. Der kan Co2 indholdet meget hurtigt stige i vores stue om aftenen, selvom vi kun er 2 personer. Når det er tilpas varmt uden for, så står ovenlys vinduerne nærmest altid på "ventilation", og derfor holder det Co2 niveauet nede.

Så er det der du skal finde årsagen, (hvorfor er udgangen trukket).

Altså, når jeg kigger på de 3 UNI400 dimmere du har billede af, så er INGEN af dem monteret ens. Det er muligt det skal være sådan i dit tilfælde. Men jeg kom bare til at læse det du skrev, og så det jeg ser. Set fra venstre: 1. UNI400 dimmer. Den er slet ikke monteret i bunden - Ergo kan den slet ikke styres. 2. UNI400 dimmer. Ser ud til at være monteret korrekt. Dog kan ledningerne i bunden være svære at se om de passer med output modulet. 3. UNI400 dimmer. Den er delvist monteret. Der er ingen lampeledning på toppen. I bunden hæfter jeg mig ved, at farverne er byttet rundt i forhold til dimmer 2. Det kan godt være rigtigt, men det er svært at tyde uden at se hvor de er linket til (output). At dæmperen tænder lyset når du oploader programmet. Det tror jeg skyldes, at det er den internet memory indstilling i dæmperen. Men det kan også være memory indgangene. Jeg ville tage ledningerne klemme 3 og 4 på dæmperne. Og så se hvad der sker. Touch virker på klemme 1 og 2. Håber det hjalp lidt.

Jeg har et Nilan Comfort 300LR som jeg kører via modbus til en Rpi med openHAB2. Funger perfekt.. Mht Nilans Co2 løsning, så har jeg direkte fravalgt dette af flere årsager. Den oplagte årsag, prisen.. Det er himmelråbende idioti at betale 4K for det her. Nok er Co2 følere rimelig dyre, men den pris er bare vanvittig. En anden årsag er - Hvad når man nu har Co2 føler.. Hvad så? Her mener jeg man lige skal gøre sig nogle tanker om, hvad det er man vil. Nilans løsning med en Co2 føler i aggregatet, det er efter min mening ikke helt gennemtænkt. Når Co2 indholdet stiger, så sættes hastigheden op.. Fair nok, men spørgsmålet er, hvorfor Co2 indholdet stiger, og om det er hele boligen eller kun dele af boligen. Og her kommer et ventilationsanlæg som Nilan (og andre lign løsninger) faktisk til kort. Det giver ingen mening at sætte hastigheden op på anlægget, og dermed få ventileret (samt nedkølet) hele boligen, hvis det kun er et enkelt rum som har et højt Co2 niveau. Men det er den eneste måde disse anlæg kan fungere på, desværre. Derfor har jeg bevidst fravalgt den løsning. Den vil efter min bedste overbevisning bare give anledning til en del frustrationer men også rent økonomisk forværre alt. I stedet vælger jeg at fokusere på decentrale løsninger med Co2 følere i så mange rum som mulig, (foreløbig 1 rum). Når Co2 niveauet er for højt, så kunne en alarm, lampe eller lign. tænde i det pågældende rum, for at gøre opmærksom på, at der bør ske noget. Vi har fx en Netamo vejrstation, hvor indedelen har Co2 føler. Den er placeret i vores stuen. Når Co2 niveauet er for højt, så får jeg en melding (på mobilen). Hvis jeg ikke havde Netamo forbundet til openHAB2, så kunne jeg istedet vælge at gøre noget manuelt. Men nu er vi heldigvis så priviligeret, at vi har 4 stk elektriske Velux ovenlys vinduer i stuen, som også er styret af openhab2. Og det er derfor oplagt at simpelthen åbne disse automatisk, for på den måde at få luftet ud i stuen, mens resten af huset ikke behøver at "lide" af dette. Men hvis jeg ikke havde disse vinduer og dermed denne smarte/automatiske løsning, så kunne en anden løsning være, at man lige manuelt åbner en terrassedør/vindue eller lign og igen får luftet ud. Min erfaring med at skrue ventilationsanlægget op på fuld skrue viser, at det tager simpelthen enormt lang tid at få luftet ud på den måde. (mindst ½-1 time). Hvorimod det at åbne et par vinduer i 5-10 minutter bringer Co2 niveauet lyn hurtigt ned. Og det sker dermed kun i det rum, hvor Co2 niveauet er for højt. Derfor mener jeg, at man skal lige tænke over, hvad det er man vil med de målinger man får og hvor man får dem fra. En Netamo vejrstation kan erhverves for relativ få penge, ca 1200,-. Og ekstra indedele kan tilføjes for ca. 500,- stk. Alternativ er det som Claus (Zigza) laver med Fuga co2 sensorer, hvis man har pladsen/muligheden for det. Jeg ville ønske jeg havde den mulighed, for så skulle det da helt klart laves i alle rum. Men jeg har ikke et ekstra 1-modul i hvert rum til dette. Men det ville være vanvittigt optimalt og langt mere meningsfyldt i forhold til Nilans (og andre ventilationsanlæg) centrale løsning. Det er ihvertfald min mening. Jeg hører gerne hvis nogen har en anden mening.

Du kommer aldrig til at se en dæmper som "kan det hele" på den måde du giver udtryk for. Mht LED kan det - "enten ikke virke", "virke nogenlunde" eller "virke perfekt". Det er ikke fysisk muligt at lave noget der altid "klare det hele", medmindre alle producenter bruger samme teknik (driver og styring) i LED og dæmper. Det kommer aldrig til at ske. Heldigvis er de fleste dog nogenlunde enige om noget af det, hvorfor man som forbruger som regel når resultatet, "virker nogenlunde". Og så lever vi (desværre) med det. I 230volt LED kilder, der sidder driveren i lyskilden. Og denne kan være meget forskellig lavet, alt efter kilden/producenten, hvorfor man kan/vil få forskellige resultater. Det er ikke anderledes for 12volt, udover driveren sidder "uden for", og i øvrig LED styringen sidder i kilden. Driveren skal stadigvæk passe til dæmperen (eller omvendt), uanset om det er 12 eller 230volt. Dæmpbar LED har, helt overordnet set, ikke rigtig ført meget positivt med sig, udover det er strømbesparende. Selv ikke-dæmpbar kilder kan der være problemer med ("krybe-strøm" fx der får LED´s til at lyse, når de er slukket). LED er bare kæmpe frustrationer for forbrugerne

Som udgangspunkt, så er der ikke noget der som sådan "laver en fejl" under installationen. Men hvis vi starter fra start, så skal vi måske lige have på plads, hvordan du har sat det op. 1. Hvad computer bruger du til openhab? 2. Hvordan har du installeret openhab? Du skriver du har lavet nogle rules. Det er som sådan også fint nok. Men lad mig lige understrege: Hvis man begynder bagfra i det her, så kan man virkelig komme til at bruge ufattelig mange timer på noget der ikke virker. Man bør starte den rigtige vej, dvs: 1. Få openhab op og køre. 2. Installere IHC bindingen 3. Sikre IHC controlleren er Online 4. Lave een eller få items som er linket til IHC channels. 5. Vær sikker på disse items virker efter hensigten, (brug tail loggen til formålet). Hvis ikke items virker, så gå tilbage til 3. og køre videre derfra. 5(a). Hvis items virker efter hensigten, så kan man komme videre med logikken/sitemaps/habpanel osv.. Du behøver heller ikke lave items fil, (til at starte med, og til at forstå hele konceptet i det her). Det kan du lave bagefter, når du er blevet mere tryg ved, hvad det er der foregår. Normalt tager det kun ganske få minutter at lave items i PaperUI, teste dem og deraf konkludere om det virker. Det er faktisk den metode jeg benytter hvergang jeg afprøver noget nyt. Jeg bruger PaperUI til at lave den hurtige test. Og når det virker, så slettes items igen, og det hele laves færdigt i eksterne konfigurationsfiler (things > items > sitemap). Jeg har ALTID tail loggen kørende i et vindue, når jeg laver ændringer i openhab. Det har jeg fordi den fortæller mig med det samme, hvis jeg har lavet noget forkert. Det kunne fx være en syntaks eller andet jeg får skrevet galt i en konfigurationsfil. Så et godt råd er.. Start fra 3, glem alt om rules osv.. Du skal have items til at virke først. Og du skal forstå, hvad items er og hvordan man laver dem. Derfor: Start med det simple. Link et IHC tryk (IHC channel) til een items. Som udgangspunkt er default, at alle channels er read/write. Det betyder, at når du har linket et item til dit IHC tryk, så vil openhab kunne sende til (write) eller modtage(read) fra IHC controlleren. Uden at røre ved noget andet end at have sat et item navn, så burde et IHC tryk, der er linket til et items på en IHC channel kunne ses i tail loggen som "itemnavn ON", når du trykker på det fysiske tryk. Og som "itemnavn OFF", når du slipper trykket igen. Hvis det ikke virker, så er der noget galt. Tjek at dit items virkelig er linket til det rigtige tryk. Hvis controlleren er Online, så er det nærmest det eneste som kan være forkert.

Det kommer lige så meget an på lyskilderne som det kommer an på dæmperen. Det er et gedemarked at finde noget der passer rimelig godt sammen. Og hvis det er 12volt kilder, så er endnu værre.

Det er efter min mening de individuelle systemer som gør, at de ikke er klar til forbrugerne. Se reelt på fx IHC standalone. Dette er et system som har flere årtier på bagen. Alligevel er det langt fra gud og hver mand (almindelige forbruger) som styre/programmere det. Det er 100% tiltænkt, at det skal være en fagmand (elektriker) der står bag det. Du er den eneste jeg har hørt om, der bare tilnærmelsesvis forsøger indrage forbrugeren i den direkte handling med de programmer du selv laver. De andre systemer (3.part løsningerne/integrationsløsningerne) er ikke et hak anderledes. Så er det svært at forestille sig, at det nogensinde bliver klar til den almindelige forbruger.

Hvis du har lavet dine items i PaperUI, så har du IKKE en items fil. Så lad vær med at lede efter den Mht til dit egentlige problem, så er det ikke i items du finder "direction", men derimod i channel. Så vælg en channel, så kan du se. Jeg er dog ret sikker på, at medmindre du har manuelt ændret den, så burde den står til read/write, da det er default. Så noget andet må være galt med dit setup.. Har du tjekket loggen? Og i øvrig, hvor ser du at du ikke modtager opdateret værdier?

Ikke noget specielt. Det var fordi du skrev det kræve det rigtige program. Så troede jeg der fandtes et decideret program.

Ikke bare dig der ikke kan læse. Jeg tænkte præcis det samme. Men blev enig med mig selv om, at det nok var bedst jeg ikke tænkte dybere over det, for det kunne kun ende et sted.. Samme undren som dig, og pudsigt nok samme frygt som Allan nævner.. Man kan virkelig undre sig over, at LK nævner et type nummer i deres FAQ, når typenummeret er ens, og forskellen skal i stedet findes rent fysisk på modulerne