Kandersen

Shellyp pro 4 skal have 230volt ind på input siden (S kontakterne). Så næppe nogen god løsning med svagstrømstryk direkte på. https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm-v2 Se diagrammet længere nede.

Nope, ikke udover at anlægget (rørene) ikke var nok isoleret. Ud af tre firmaer jeg skrev til med ønske om tilbud på isolering, der svarede tre firmaer ikke tilbage. Sidenhen har jeg solgt huset, så nu er det slet ikke mit problem

Jeg har rodet mig ind i ZenseHome.. Det er et okay system, men for pokker hvor er det også ufleksibelt. Det gode er at det kan indgå direkte i en traditionel installation, og kommunikere med controlleren via 230volt ledningerne. Men det forudsætter der er en nul-ledning i/ved alle de tryk man vil tilføje. Det har jeg heldigvis fordi det er kombi (Stikk + afbrydere) jeg har næsten over alt, undtagen een afbryder, som jeg så måtte trække en nul-ledning i :-) Zensehome kan køre samme med Hue/Google direkte, eller openHAB via MQTT, men der er jeg ikke nået til endnu, og der er vist lidt begrænsninger, som de endnu arbejder på. Prisen er også til at tage og føle på. Om jeg bliver ved Zensehome, det må tiden vise. Jeg er meget svær at overbevise om, at det er smart, når man først har haft IHC :-) Det var også sådan jeg brugte det i halvdelen af mit gamle hus, da knægten var flyttet og tøsen kun var hjemme hver anden uge. Så hele "børneafdelingen" røg på "ubeboet" og dermed nedsat setpunkt, ved tryk på en tast og en diode blev tændt.. Uhyre simpel måde at gøre det på. Men rent teknisk burde du kunne få ur funktionen til at gøre det automatisk i din installation også i faste tidsrum 17-21. At gulvene bliver kolde, så må familien jo bare tage sutsko på :-) Jeg har ikke rodet med min varmepumpe endnu.. Den er ekstremt avanceret, så selv producenten har problemer med at forstå den. Min varmestyring i mit nye hus er bogstavlig talt snot-dum, og hæver i den grad savnet til min IHC installation. Jeg skal have fat i en ny boks, CCU3, som jeg eftersigende kan få det hele ind i og styre det mere smart via openHAB (eller HA for dem der gider det). Og det bliver nok min næste projekt inden længe. Derved kan jeg i hvert fald nemt forhindre varmen i gulvene ved at ændre setpunkt. Så er det kun det varme vand (har 110+55liter buffertank), som kan blive et problem. Men det må jeg løse i varmepumpen, når jeg engang får hakket mig igennem indstillingerne :-D Jeg vil bare tilbage til IHC.. Men orker ikke at fræse samtlige vægge spaghetti.

Det panel kan du sagtens bruge.. Og så fx bruge "Ubeboet" til at ændre setpunkt i de rum du indsætter (eller hele huset). Det er principielt bare et tryk og kan også bare være et almindeligt tryk.. Jeg brugte et 4-tast tryk med diode til min styring.

Hej Bjarne.. Som du ved så har jeg ikke IHC mere, pga husskifte, (savner voldsomt min IHC installation). Jeg har ikke læst alle de andre svar, så måske er du allerede blevet klogere :-D Men det du er ude i, det var lidt det samme jeg lavede i mit tidligere hus. Der valgte valgte jeg dog et anden tilgang, da jeg havde flere zoner/rum i huset, og brugte et tryk til at ændre setpunktet i de rum jeg ville tvinge ned i temperatur. Dvs det foregik sådan set manuelt og ændrede setpunkt. Jeg tænker du kan gøre det samme men i stedet for at bruge et tryk, så brug ur til at styre det. Dvs når klokken er 17, så ændres setpunkt til fx 15 grader, (eller mindre, så du er sikker på der ikke kaldes på varme), og kl 21 skiftes igen til et andet højere setpunkt. Dette burde du kunne gøre i den avancerede varmeblok og så med ur styring. I varmeblokken kan du have flere setpunkts indstillinger. Og så bruger du bare tryk/ur til at skifte imellem dem. Uhyre simpelt, og det virker klippe stabilt. Betjeningspanel/drifttilstandstryk/alm tryk, det går principielt ud på et. Det skal bare være et tryk der kan ændre setpunkt for den pågældende temperatur i det angivne rum. En god ide er dog at have et tryk med diode eller lign, så du kan se, hvornår et rum er i "begrænset tilstand/lavt setpunkt". Bare i tilfælde af, at noget ikke virker efter hensigten :-)

Helt enig. Men der er pokkers til forskel på 23 grader og så på 10 grader

Det handler ikke om at give dig ret eller uret. For mig handler det om at fortælle mine oplevelser, og derudover bruge min logiske sans. En forskel på 10-13 grader kan ikke måles forkert, når det måles med samme instrument. Uanset om det er vind eller ej. Jeg erkender, at manglende evne til at kompensere for vinden, det kan give en forskel i sig selv. Men ikke 10-13 grader. Det er nu heller ikke så meget rumtemperaturen der har været problemet, selvom det helt klart har ligget i baghovedet, at det må have en vis form for betydning for varmeforbruget. Men varmeanlægget kompensere jo bare den modsatte vej. Det er derimod det massive kølige træk som kommer fra udblæsningen, som kan være enormt generende, specielt hvis udblæsningen er placeret uheldigt i forhold til hvor man opholder sig. Eksempelvis i stuen, hvor jeg tydeligt kunne mærke det kolde træk, når jeg sad i sofaen. I soveværelset, hvor udblæsningen nærmest var placeret lige over sengen, men den kastede kold luft ud på væggene som "reflekterede" ned i sengen. Jeg skal måske lige understrege, at mine oplevelser ikke er unikke. Det er faktisk et velkendt problem med ventilationsanlæg. Nilan foreskriver selv at det kan ske. Den eneste reelle løsning, det er at montere en eftervarmeflade. Jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg ikke mente det gav nok mening før jeg havde fundet det egentlige problem. Og dernæst fikset det først. At installere en eftervarmeflade ville jo bare betyde en masse unødig energispild, hvis anlægget ikke er lavet korrekt. (fx ikke nok isolering omkring rørene). Min oplevelse afviger kun fra andres oplevelser, fordi jeg har lavet alle disse målinger, og deraf kunne se, hvad det egentlig er der foregår. Uanset om du er enig i målingerne eller ej, så stemmer de meget godt overens med oplevelsen. Årsag kan vi sagtens være uenige om. Men min logiske sans siger mig, at hvis installationen ikke er isoleret korrekt (nok). Så er det klart, at varmetabet vil være større, end hvis det var isoleret korrekt (nok). Om det så er 13 eller 10 grader er for så vidt underordnet, når man kan mærke det som generende.

Jeg er fuldstændig klar over, at det er en lavpraktisk løsning jeg brugte. Men jeg mener alligevel det giver rimelig god mening, specielt fordi jeg netop kan se samme mønster i Nilans egne sensorer, (eksempelvis udsugning fra rum og det som Nilan anlægget målte i aggregatet. Der var også et relativt stort tab. Alle rør "hang" oppe i luften. Og dermed ingen rør nede i isoleringen. Det gjorde det også betydelig nemmere for mig at se, at alle rør var monteret korrekt (udsugning/indlæsning). Men jeg er slet ikke i tvivl om, at tabet må have skyldes den elendige isolering. Intet andet gav mening.

Nu er målemetoden jo ikke den store raketvidenskab. Et måleapparat med ekstern temperaturføler, der placeres praktisk talt samme sted i kanalen ved udblæsningsventilen. Det kan nærmest ikke gøres mere simpelt. Vindchill effekten har selvfølgelig en betydning. Men der skal vel alligevel noget til at have en forskel på helt op til 5 grader på to udblæsninger samme streng. Jeg skal se om jeg kan genfinde nogle de billeder jeg har af anlægget indvendig. Det er muligt jeg husker forkert ang isoleringen. Men bund og bagplader er jeg 99,9% sikker på ikke var isoleret. Toppen mindes jeg heller ikke som isoleret, selvom jeg kun "så den", de gange jeg var inde og rode på printkortet, som sidder midt i, lige under toppen. Jeg kan se på de billeder der findes på nettet, at siderne er isoleret. Så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for om det også har været tilfældet. Mht til bunden så var anlægget dog placeret på en 50mm polystyren (flamingo) plade. Det tænker jeg dog mere var et forkølet forsøg på at minimere vibrationer lidt ekstra.. Jeg siger bestemt ikke, at jeg på nogen som helst måde er ekspert i dette. Jeg fortæller blot mine oplevelser, og laver visse, for mig, logiske konklusioner. Når rum temperaturen er 23 grader, og jeg kunne måle helt ned til 10 grader (i meget koldt vejr), på udblæsning i fjerneste rum. Så siger min logik mig, at tabet kun kan foregå i rør/anlæg. Det er helt uden om anlæggets egne sensorer. Ved brug af anlæggets sensorer, som sagtens kunnen være fejlbehæftet, der kunne jeg aflæse minimum 5 graders tab på indløb, (18 grader, kontra 23 graders rumtemperatur). En anden detalje som i øvrig lige slår mig. Ved meget varmt vejr udendørstemperatur på 25-30 grader og loftet hvor anlægget er placeret nok er over 50 grader. Så var det praktisk talt umuligt at få udendørstemperatur i udblæsningen. Det er igen et udtryk for, at varmen også breder sig ind i anlægget/rør, og det dermed ikke er isoleret korrekt/nok/whatever. Isoleringsevnen burde vel virke både i kulde og varme, eller??

Jeg tror/håber du misforstår.. Når jeg kunne måle en forskel på 2-5 grader på nærmeste udblæsning (udblæsningsventilen i rummet) og fjerneste udblæsning (udblæsningsventilen i rummet) med samme måleapparat. Så bliver du nødt til at forklare mig, hvordan målingerne kan være forkert, og i øvrig, hvor forskellen så kan opstå, hvis det ikke skyldes tab i rør og anlæg? Nilan anlægget er isoleret, men kun i frontlågerne, hvilket primære effekt er lydisolering, (det er samme materiale man bruger til at lydisolere fx biler, computere osv med). Hverken top, bund, bag eller sideplader er isoleret. Så at kalde det isoleret af hensyn til varmetab, det er efter min bedste overbevisning en kende for kreativt fra Nilans side.

Der er flere forhold der gør, at jeg slet ikke er i tvivl om, at mit problem bestod i decideret varmetab i anlægskonstruktionen, specielt ved en stor installation hvor manglende isolering af rør (og anlæg) uden tvivl vil give gevaldige problemer. Fx i mit soveværelse, der sidder som yderste udblæsning på en streng, der kunne jeg i de koldeste dage måle helt ned til 10 grader udblæsning, selvom rumtemperatur der suges fra var 23 grader, og anlægs indsugning (nilans indsugning fra rum) viste 18 grader. 10 grader i udblæsning er ekstremt koldt, og kan mærkes meget voldsomt. Det er et direkte tab på 13 grader fra: Rum indsugning -> Anlæg > Rum udblæsning. 1. Der var kun 50mm isolering om mine rør. Nilan foreskriver mindst 100mm. 2. Anlægget er IKKE isoleret, (hvorfor Nilan så mener, at det egner sig til uisoleret loft er mig en gåde. Der er massivt varmetab i selve anlægget). 3. Antal af meter rør var meget stort i mit hus (Det er det sikkert stadigvæk, men jeg har ikke huset mere). Hvilket også har betydning for nedkølingen i rørene. 4. Hastigheden på mængden af luft der flyttes har også stor betydning. Det var meget tydeligt at se, at jo højere hastighed jeg kørte med, desto mere "balancerede det".. Det er samtidig et udtryk for, at der må være et stort varmetab i rør/anlæg. 5. Spjældet blev gået efter flere gange, fordi det var velkendt på ældre nilan anlæg, at det kunne sætte sig i åben tilstand. 6. Jeg kunne måle en forskel på 2-5 grader (alt afhængig af udendørstemperaturen) på tættest udblæsning i forhold til den fjerneste udblæsning, på samme streng. Dette blev målt direkte ved udblæsninger i rummene, med samme temperaturmåler. Forskellen svingede i øvrig også alt efter hastigheden på udblæsningen. 7. Der var ingen rør der var lavet forkert. Med alle disse ting, så er det meget tydeligt for mig, at problemet bestod i decideret varmetab. Og så er det ret ligegyldigt om Nilan sensorene er kalibreret eller ej, (så længe de ikke åbner spjældet umotiveret). Husk på, jeg havde væsentlig mere overblik over alt i anlægget fordi jeg havde det tilsluttet til en computer og kunne udlæse ret mange informationer via modbus, som ikke vises i displayet.

Mit var ikke et sensor problem. For jeg målet temperaturen ved udblæsningerne.

Nope, opgav fordi der var så mange meter rør der skulle efterisoleres. Men jeg er stadigvæk overbevist om, at det er det der er problemet. En anden detalje er også selve anlægget. Mit stod på et uisoleret loft.. Og selvom Nilan foreskriver, at det kan det sagtens. Så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke også skulle påvirke en nedkøling.

Er det hele Wiser produktserien? Synes det var meget tyndt sidst jeg kiggede.

Det er ikke lykkedes mig at finde alle produkterne andet end hos elektrikernes forhandlere.

Jeg har ikke fået prøvet opeHAB3. Men virker rulen ikke direkte deri. Jeg synes jeg læste et sted at du bare kan bruge samme rules?

Burde jeg også. Men troede jo det eksisterende var dimensioneret korrekt. Og derfor udskiftede jeg det bare til samme model.. Vidste ikke bedre, dengang Her vil jeg så påstå, at der er et andet problem med disse ventilationsanlæg som er fugtstyret, (eller bare igen mit daværende anlæg). Uanset indstillingen så var huset nærmest konstant knas tørt med en relativ fugtighed omkring 30%. Det var kun dage med voldsomt fugtighed uden for, at det kunne drives op på ca 50%. Og det er faktisk lidt underligt, når det samtidig ikke var i stand til at trække co2 niveauet ned, når der var +4 personer samlet. Og som jeg skrev til Lars1, så kørte anlægget kun op i hastighed, når der blev badet i begge baderum samtidig. Her valgte jeg så at smide bruger funktion 1 over på et IHC tryk for at kunne tvangsstyre anlægget i 20 minutter efter hver endt bad. Da jeg blev træt af den manuelle funktion med tryk, så lavede jeg et mere "normalt" automatisk styring via IHC fugtsensorer i baderummene og styring via openhab. Så kom det til at virke efter hensigten.

Det er nu kun i stuen, at der er loft til kip. Men det giver helt klart mening det du skriver med den mængde mer-luft som dette giver. Og som sagt skal jeg ikke afvise at anlægget er for lille. Det var monteret da jeg købte huset. Jeg udskiftede det blot til en nyere model af samme type, da jeg overtog huset, fordi det eksisterende var misvedligeholdt. OG jeg gik ud fra at anlægget var godt nok.

Det er skam ikke fordi det ikke virker. Men når et bad ikke får ventilationen til at ændre sig, fordi gennemsnits fugtigheden inde for de sidste 24 timer ikke er "høj nok". Så mener jeg det er bedre at aktivere den manuelt. Og det er det jeg har brugt "bruger funktionen" til, så ventilationen køre 100% i 15 minutter umiddelbart samtidig eller lige efter bad, alt afhængig af hvornår man har aktiveret den manuelt. Det er fair nok du synes det virker hos dig. Jeg vil bestemt ikke afvise, at anlægget kan være for lille. Det går til 250m2. Og huset er 244m2. Det var faktisk temmelig få personer der skulle til, for at Co2 niveauet hurtigt stiger til 1000ppm. Blot 4 personer i et par timer, så er Co2 indholdet over 900ppm i en 35m2 stue med loft til kip Og selvom jeg satte ventilationen til fuld skrue, så kunne det ikke flytte niveauet ned. Jeg var simpelthen nødt til at åbne de 4 ovenlys vinduer. Dette bragte så også co2 niveauet meget hurtigt ned.

Jeg overvejer lidt Wiser i mit nye hus, (som ikke har IHC, derfor jeg leder efter alternativer). Men det irriterer mig at man pinedød skal via en elektriker.. Det er gabende idiotisk koncept.

Thats why I gave up its internal humidity control. It´s simply too ackward. After each bath, if needed one can boost the ventilation. Beside that I use IHC humidity sensors to control the ventilation speed, all programmed vy the use of openHAB. I could probably have used IHC controller for this part, but I found it easier to program in openHAB. Not really.. Usually it depends on how many people is located in the room. But my point is, the ventilation isnt good enough to cover this. Even at full speed I could not bring down the Co2 level below 1000ppm, when having visitors. Insted I had to open windows. Then it usually only took a few minutes to bring the Co2 level down.

The humidity control integrated in the Nilan Comfort is a bit ackward. It uses the last 24 hours to calculate the avarage of the humidity, and if it´s above or below the setpoint, it will change the ventilation speed acording to this measurement. It may sounds like a good ide, but unless you do the same each day at the same time, this will not work optimal, in my opinion. In my old house I use the "User Function 1" as well to boost the ventilation from a IHC switche in both bathrooms as well as a switch in the kitchen, (to boost the ventilation when cooking dinner if needed). I also tried to use it to boost the ventilation when Co2 was high, (I had an external Co2 sensor added to my smarthome system). But this wasn´t enough to bring down the Co2 even at full speed.

Yep, men det er ikke umiddelbart klart, om det også gælder skalsikringen

Håber du mener 23.8 - 23.7 :-D Men den gør faktisk helt som den skal. Ved 23.7 er det jo netop low - hysterises. Og der beder du den sende command(50) til vinduet.

Er det de der Air... bokse du har? Hvilken fejl får du, når du IKKE kan tilgå controlleren?