Kristian Poulsen

Se her http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Manualer-List.page?

Ja, du kan godt kombinere trådført med wireless ... Det kunne godt lyde som om du kører dine wireless komponenter som stand-alone, altså uden om controlleren. Det er der ingen grund til når man har en controller, medmindre den selvfølgelig ikke er wireless.

Jeg kan ikke se at det skulle være ulovligt at forbinde de 2 tavler. Tværtimod vil det jo være fungere som en potentialudligning mellem de 2 tavler, hvilket i sig selv er et godt argument. Jeg vil måske synes at det er i overkanten, men man kan jo starte med at måle forskellen, og så vurdere om en potentialeudligning er nødvendig.

Prøv at kigge i denne tråd http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3263-projekt-nyt-hus-med-ihc/page-2?hl=doorman Det du linker til er jo ikke selve låsen, men en kommunikationsbox til Verisure, og for at benytte den App, skal der oprettes et abonnement hos Verisure.

Jeg vil give dig ret i, at det kan virke lidt underligt, at man ikke kan konvertere konfigurationen. Der er dog store forskelle på Visual 1 og Visual 2 (har selv lige skiftet) og i Visual 2 er der jo fx et helt IHC Bolig koncept med nogle nye store funktionsblokke der kommunikerer på tværs m.v. Det man skal gøre er, at sørge for at dokumentationen til Visual 1 er komplet. Så kan man programmere den nye controller og teste det hele igennem (før den sættes op). Det sikrer at overgangen bliver så smertefri som muligt. Jeg er ikke elektrikker, men jeg vil anslå at det tager en dags tid for hele operationen. Det er vel så ca. 7.5 timer a' 500,- = 3750,- + en ny controller til 5.000,-. Så hvis du afsætter en 9-10.000 til det, så er det ikke helt galt.

Så finder du softwaren her: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page?

Hvad står der af typenummer på Controlleren?

Se det lyder jo som noget man kan bruge til noget. Er det så uden Verisure abonnement?

Det har du selvfølgelig fuldstændig ret i, men min erfaring siger mig, at man ikke børe tænde lys automatisk uden at det også selv slukker igen.

Hvorfor ikke bare lade det være? Det er jo en slags hjemme-simulering...

Prøv at flytte udgang 1.01 hen på 'Udgang for lys' Konstantlysindikator er beregnet til en lysdiode i et tryk der viser at du manuelt har overstyret skumringsrelæet

Du har nok valgt at udgangen skal 'følge' indgangen. Du skal vælge 'kip' i stedet for.

Hej Janne Hvis man er lidt fingernem kan det faktisk godt lade sig gøre, men det kræver at man kan programmere, og at man har en PC eller lign. kørende ved siden af. I IHC opretter du en tæller eller lign., som du vil vise i SceneView. På en PC kører der et program der scheduleret henter værdien fra databasen og skriver den til tælleren i IHC via Web Servicen. Jeg har faktisk selv tænkt på det, da jeg har en vejrstation, hvorfra jeg kunne hente temperaturen og vise den i SceneView. med venlig hilsen Kristian

Hej Christian Er du sikker på at din gulvarme er styret via IHC? Grunden til at jeg spørger er, at der så vidt jeg ved ikke findes trådløse rumtermostater til IHC. Med IHC's løsning justerer man varmen via computeren, så hvis du har en termostat i rummet som du kan dreje på, så er det nok en traditionel gulvarmeløsning du har (Wirsbo, Danfoss, Wavin m.v.) Hvis røret er varmt, så er der flow. Hvilken temperatur har returrøret? Det er muligt at der er byttet rundt på rum og termostater ... Lad os sige at termostaten i værelset styrer varmen på badeværelset og omvendt. Så vil der altid være varmt på badeværelset og koldt i værelset. Prøv at lukke alle termostater, og se om alle rør bliver kolde. Tag derefter een termostat af gangen, skru op for varmen, og læg den i køleskabet. Vent en dags tid ... Placer termostaten i det varme rum. Det gør du med alle dine termostater (en ad gangen) ... Markér evt rør, og termostat så du ved præcist hvad der hører til hvilket rum. mvh Kristian

Hvis alt andet fejler, så har jeg en Visual 1 controller som du kan overtage for en besked pris. Mvh Kristian

Det fremgår af databladet for omformeren at styresignalet trækker 5mA, så det stemmer jo fint overens med det du har målt dig frem til. Du kan jo teste ved at sætte en alm. pære i serie (blot for at overbevise dig om at det virker) Jeg vil dog droppe omformeren og styre direkte via et 24V output modul i stedet, og så iøvrigt også droppe den der wireless jalousi tingest, men det kræver jo selvfølgelig at du trækker et kabel fra gardin til tavle, og det ønsker du måske ikke.

Personligt mener jeg at "vejrkompenseret drift" er et misforstået koncept, når det gælder gulvvarme. Det kan muligvis benyttes i forbindelse med radiatorer, men ved gulvvarme ønsker man jo netop en konstant (lav) fremløbstemperatur, og derfor er udetemperaturen irrelevant. For gulvvarme er det relevant at have en styring baseret på de termostater der er placeret i hvert rum. Det bør så være termostaten der "kalder" på varme, hvorefter fyret starter op. Desværre er det kun de færeste fyr der reelt kan kontrolleres af en ekstern styring, så et fyr vil stå og pumpe varmt vand rundt i shunten uanset om der er åbent for telestaterne eller ej. Man vil derfor opleve at fyret står og kører uden at der overhovedet er behov for det. Jeg har selv Wirsbo varmestyring, og der er en "pumpeudgang" (relæ) der kan benyttes til at styre fyr/pumpe med. Pt styrer jeg pumpen, men desværre er der ikke nogen indgang på mit fyr. Jeg pønser derfor på at lave en Storm-P løsning med en servomotor (styret af IHC) der kan skifte mellem sommer og vinterdrift.

Hej De ønsker du har listet, kan alle løses med IHC, inkl lysdæmpning - eller det vil sige, hvis du skal have lysdæmpere andre steder, så skal du købe ekstra dimmere. Hvis din controller er den helt gamle DOS version, så vil jeg klart anbefale dig at skifte den til en ny. Hvis det er en Visual 1, så kan den sagtens bruges. Den ultimative løsning vil naturligvis være en ny Visual 2, og her får du også mulighed for Wireless. Det betyder bl.a. at de dimmere du mangler kan installeres som loftudtag, og dermed ikke behøver at side i tavlen. Hvad angår gravering af tangenter, så er det en rigtig god løsning. Jeg pusler selv med tanken, men da jeg synes det er dyrt, er jeg i gang med en mellemløsning hvor jeg printer LK's ikoner ud på min labelprinter og klistrer dem på. Det virker fint, og når konen og jeg så er HELT enige om hvordan det skal fungere, så bestiller vi de rigtige tangenter. Bemærk i den forbindelse, at de nye tangenter vil være hvide og rammen vil være bleget, så ved skift af gamle tangenter skal man egentlig også skifte rammen og det lille mellemstykke, ellers ser det ikke så godt ud.

Vi er glade for følgende: - Velkomstlys i entre og bryggers når hoveddøren åbnes - Lys tændes automatisk i udvalgte lamper i alrum og stue når det bliver mørkt. Uanset om vi er hjemme eller ej. - Sluk alt (godnat og ude) - Tænde cirkulationspumpe til varmt vand når lyset tændes på badeværelse. (Har ikke pir) - Tænde lys ved bevægelse i gang (dog ikke efter godnat) - Ventilation i bad og brygger med timer. - Styring af standbystrøm (ude/hjemme) - Automatisk ude/godnat program efter 2 timers inaktivitet i huset - Automatisk udelys når det er mørkt. Derudover har jeg planer om følgende: - Pir i garage og bryggers - Sammenkobling mellem mine Argus røgmeldere og IHC - Styring af garageporte - Viewer/App styring - Wireless dimmere, så der kan laves scenarier (dæmpet lys om morgenen) - Styring af Velux vinduer, åbne når det er varmt Mvh Kristian

Hej Jacob Jeg har selv lige skiftet fra Visual 1 til Visual 2, og vil lige dele mine erfaringer: 1 - Sørg for at dokumentere din eksisterende løsning så godt som muligt. Det gør det meget nemmere hvis der er helt styr på lokalitet og komponenter og så kan du nemt lave den nye opsætning ud fra rapporterne fra Visual 1. 2 - Start med at oprette dine rum og tilføj komponenter (Installation i venstre side). Har du fx 2 tryk der deler samme indgang, så opret kun det ene tryk. Eksempelvis har jeg i min entre et 4 tryk og et 6 tryk, hvor de 4 af taster på 6 trykket deles med 4 trykket. I Visual fremstår det kun som eet 6 tryk. 3 - Hvis du har en 6.1 Controller, så brug IHC Standard ® pakken. Hvis du har en 6.2 Controller, så brug evt. Bolig® pakken. I først omgang blev jeg meget overrasket over størrelsen på funktionsblokkene (jeg har kodet mine egne blokke i Visual 1), men efterhånden som man lærer det at kende, så giver det god mening. Der er dog meget overhead, især er Bolig ® pakken meget stor, og kan ifølge LK ikke køre på en 6.1 Controller. 4 - Når du har lavet programmet, så skift Controlleren (husk at slukke). Det tog mig en halv times tid, og hvis ledningerne er lange nok, så skift et sæt af gangen, så det ikke ender i spaghetti rod. Der sker dog ikke noget hvis 2 moduler skifter plads, det er jo til at flytte rundt på igen. 5 - Hvis du ikke kan forstå hvordan man laver en installationssimulering, så gøres det via ServiceView der tilgås via http://usb eller http://192.168.1.3 6 - Visual 2 er langsommere end Visual 1. Det er ikke meget, men det forekommer mig at lyset tænder en smule langsommere end hvad jeg har været vant til. 7 - Hvis der er noget der ikke virker, så kontroller forbindelserne fra Modulerne til Controlleren. Typisk kan et modul være koblet af pga. løs forbindelse. Så prøv at aktivere andre in-/udgang på modulet og se om de virker. Jeg havde også en pære over spisebordet der meget belejligt sprang midt i det hele ... det tog lidt tid at finde ud af det :-) 8 - Gem dit gamle Visual 1 program. Det er meget rart at have i starten, hvis man lige skal se hvordan det nu var at det fungerede før.

Hej Jeg ville nu vælge et par 24V DC relæer i stedet for. Er ikke helt sikker på at det virker med AC. Du forbinder relæerne (spolen) til dit 24V output modul, således at du kan styre dem via IHC. Ledningerne fra porten sætter du så til udgangen på relæerne.

Du skal bruge 2 relæer for at kunne lave kortslutningen.

Hej Brian Det er i høj grad muligt at interface direkte via web services Prøv at kigge i denne tråd http://www.ihc-user.dk/forum/topic/1645-microsoft-net-apisdk/page-3 Der ligger bl.a. et .net api til at downloade, og som håndterer al den bøvlede kommunikation. Mvh Kristian

Du kan godt parallelforbinde 2 moduler, fx dit 230V og et 24V, og så bruge den ene indgang på 230V og 15 på 24V. Det samme trick kan gøres med et IR input... Mvh Kristian

Hvis jeg var dig, så ville jeg vælge en løsning med almindeligt netværk ...