Lars1

Der er ikke meget nyt i det du skriver herover. Det var den samme diskution da sparepærene kom frem, og alligevel blev der hurtigt soldt flere sparepærer end glødepærer, også selvom de var en del dyre i indkøb. Men regnede man deres pris ud på deres levetid, var de pludselig billigere end glødepære. Det samme gælder LED's.

Situationen var ikke meget anderledes da gløde pærene blev udfaset. Der er mange stedder hvor halogener ikke kan erstatte glødepære. Primært de stedder hvor du bruger gløde pære med klart glas. Der er lidt balade et par uger, også er den historie glemt i mængden af ligegyldige twitter opdateringe.

Hvis det er lavvolt spots er der ikke noget krav om jord ledning, eftersom traffoen mellem din sikkrings gruppe og lampen virker som skille trafo, og dermed eliminer effekten af jord ledningen. Selvom du kortslutter "fasen" efter trafoen med jordledningen, vil dit HPFI relæ ikke koble ud, så jord ledningen i lavvolt installationer har ingen effekt.

Spøjst jeg hørte det som at sidste salgs dato var enten 1/11 eller 1/12. Men det var kun med et kvart øre. 12V halogener kan ofte erstattes af 12V LED's. Jeg mener endda at der findes LED's med stift fatning.

Det skal stå på spottet hvis der er krav om varmefaste ledninger eller indbygning.

Det er lampen, som bestemmer om der skal være fremført jord ledning eller ej. Har du en indbygnings sport, som er dobbelt isoleret, uden strømførende dele, er der ikke noget krav om at der skal være fremført jord til indbygnings spottet. Når det er sagt, så har stortset alle indbygnings spot idag en jord klemme. Det skyldes primært at det er næsten umuligt at opdrive 2*1,5mm2 idag, og man skal have et sted at afslutte jord lederen. Er jord klemmen ikke tilsluttet noget i indbygnings spottet, er der ikke krav om at der skal være fremført jord til spottet, men kablerne skal fortsat være godkendt til den spænding som indbygnings spottet er godkendt til. De 90grader som hr. andersen nævner, afhænger også af indbygnings spottet. De spots du har linket til er den gamle model, uden varme beskyttelse, og her skal kablet ganske rigtig være godkendt til 90grader eller mere. Moderne indbygnings spot er ofte varme beskyttet og her er der ofte ikke noget varme krav til forsynings kablet.

Prøv at marker funktions blokken i højre side, og tryk F1, så vil du få hjælpe teksten til den. Den indeholder også en forklaring på hvordan du skal forbinde den. Jeg bruger fortsat de gamle touch funktions blokke (er ikke længere supporteret i senest firmware til HW7). De funger lidt andreledes end de nye dimmer funktions blokke, men såvidt jeg husker skal du bare trække de 2 senarier højt niveau og lavt niveau over på senarie/regulering på din dimmer. Tilsvarende skal du trække lysniveau fra dimmeren over på lysniveau på funktions blokken. Dette er for at funktions blokken kan se status på dimmeren.

Jeg kender ikke mange elektriker som i 2007 brugte 3*1,5mm2 mellem en trafo og en downlight, så selvfølgelig vil du være nød til at skifte kablerne hvis du går fra 12V til 230V. Dertil kommer at i 2007 var der ikke mange 230V led's på marked. Den udvikling tog først fart da det blev besluttet at udfase gløde pærene nogle år senere. Inden da var det meget normalt at lave lav volt's installationer i nybyggeri.

Jeg søgte lidt i forumet på login mislykkes, og der er flere tråde som henviser til TLS 1.0 skal være enablet og TLS 1.1 samt 1.2 disablet. Alternativt kan du opgrader til firmware 2.8.4 med firmware uploader 1.3.3. Side gevinsten for mig var en hurtigere og mere stabil controller. Bemærk dog at firmware 2.8.4 kun er supporteret på HW 6.2, men eftersom der slet ikke er support på HW 6.1 længere er det lidt ligegyldigt.

Tak for svaret. Ældre og ældre. Mener det er fra 2007, men det er 100% uden IHC idag, så ingen controller eller anden automatik udover en sensor som tændte lyset på 1. salen når man gik rundt i stueetagen. Den er pt. erstattet med en alm. afbr. men de er trættet af at de skal op og tænde lyset på 1. sal før de kan slukke det i stueetagen hvis de vil undgå at gå rundt i total mørke. Jeg var godt klar over at der skal bruges 2 kombi relæer. Jeg var bare ikke sikker på om de kunne kodes som du beskriver, så tak info. Det er præcis det de skal bruge. Jeg har overvejet at sætte en controller op, men selv en brugt HW 6.1 virker som overkill for noget som kan kodes i de 2 kombi relæer som de alligevel skal have hvad enten man tilføjer en controller eller ej.

Selvfølgelig skal de da det. Der er jo forskellige krav et kabel mellem en trafo og en lampe og et kabel som har forbindelse til gruppe afbryderen uden skille trafo undervejs. Nej det er ikke en tilledning. Kablet mellem trafoen og dine downlights er en del af den faste installation eftersom downlights er indbygget i loftet/væggen, og kablet mellem trafoen og lampen er skjult i faste bygnings dele. Der kan kun være tale om tilledninger hvis både trafo, downlights samt kablet mellem dem er tilgængeligt uden at du skal fjerne bygnings dele. Er en af delene ikke tilfældet, er der tale om fast installation med deraf følgende krav til fastgørelse etc. 2*0,75 lampeledninger kan godt være en del af den faste installation, sålænge varmeaflednings forhold, kortslutnings sikkring, etc. er i orden.

En af mine kollegaer har et hus med en hall, hvor lys i stueetagen og på 1 sal køre på forskellige tændinger. Han ønsker at bevare de 2 seperate tændinger, men ønsker samtidig at kunne tænde og slukke lyset på 1 sal. fra stueetagen og omvendt. Jeg kan ikke helt gennemskue om man kan programmer dette kombi relæ http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=23&n3=857&n4=3036&n5=3070&n6=500 til 2 tændinger, eller om ovenstående kræver 2 kombi relæer plus 2 batteri tryk http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=23&n3=67&n4=1602&n5=43 Nogen som har erfaring med ovenstående.

Når du logger på med USB, skal du ikke bruge password.

De 90 grader afhænger af din downlight dåse. Den kan være lavet så der ikke er noget varmekrav. Til lavvolt kan 2x0,75mm2 godt være lovligt, også selvom det er under isoleringen. Kvadratet skal bare være stort nok til at kunne klare den kortslutnings strøm som trafoen kan levere, og til lavvolt er der ikke noget krav om dobbelt isolering. Medmindre du lægger kablerne i rør, så SKAL de fast gøres, også selvom de ligger under isoleringen. Det er et lov krav. En skjult kabel installation er per. defination lavet til aldrig at skulle skiftes, medmindre du laver en større ombygning eller renovering. I dag må du også murer kabler ind i en væg uden at lægge dem i rør. Hvis du banker et søm i dem når du hænger billeder op, er det et større arbejde at skulle reparer de kable, men det er lavet jvf. gældende lovgivning. Kabler i lette skillevægge skal også fastgøres undervejs. Hvis du forventer at skulle skifte kablerne, skal de lægges rør.

Hvis man ikke har bedre ting at bruge sin tid på, så kan man selvfølgelig godt gå i gang med at udskifte installationen. Men der findes udemærkede LED's til 12V, også selvom om man gerne vil kunne dæmpe dem. Ofte kan du skifte downlights uden at skifte kablerne hvis du ikke kan lide de downlights som er installeret. Smag og behag er forskellig. Det er faktisk et lov krav at kabler er fastgjort, så du ikke kan trække dem ud af lamper, dåser etc. Det er kun hvis kablerne ligger i rør at de ikke skal fastgøres, men det skal røret så. Dette gælder også ved lav volt installationer. Så elektrikeren har faktisk bare overholdt lovgivningen.

Der findes også 12V LED's. Faktisk findes der idag LED's til samtlige sokkel typer. Jeg mener enda jeg har set LED stift pære. Så ingen grund til at skifte kablerne hvis de ellers er i orden.

Den eneste forskel på et 24V og et 230V output modul er den max spænding de er godkendt til. Det er ikke noget i vejen for at føde et 230V modul med 24V, men det er ikke SELV godkendt til både 230V og 24V, så det er enten 230V eller 24V på begge relæ grupper i modulet.

Arkitekturen i LK IHC er +30 år gammel. Der er ikke noget plug and play funktionalitet. Ligesom i TermIHC kan du kun se de komponenter, som er programmeret.

Prøv at kigge i rapporterne under dokumentation i Visual eller IHC controllerens web forside, eller egenskaber på trykket i programmet eller i serviceview.

Hvis det er alm. halogen pære, så kan du bruge en hvilken somhelst trafo som levere den spænding som pærene skal bruge. Faktisk kan du bruge både AC og DC. De perodiske udfald kan meget vel skyldes en begyndende kortslutning, og er en typisk årsag til en brand. Kortslutningen er ikke stor nok til at slå sikringerne, men den er kraftig nok til at antænde det brandbare materiale omkring kortslutningen. Alt efter hvilke LED's du installer er det ikke sikkert du behøver skifte kablerne. Hvis du ikke ændre spændingen er der intet i vejen for at bare at skifte pærene.

Hvis du ikke bruger alle udgangene på dine 230V output moduler kan du godt bruge dem til 24V også. Du må bare ikke blander 24V og 230 på de enkelte moduler, men hvis du kan frigøre et helt modul kan du bruge det til 24V

På nogle trafoer kan du ikke måle spænding på afgangs siden medmindre der er belastning på. Et andet problem kan være at hvis en af dine spot er kortsluttet, så vil du heller ikke altid kunne måle spændning på afgangs siden på trafoen.

Bingo. Det var jo netop det jeg gjorde da jeg havde de siddende i nærheden af hinanden. Men hvordan ved du at din reference temp. er korrekt, samt at din temp. sensor måler korrekt på det tidspunkt hvor du kalibrer den? Da jeg havde sensorne siddende i nærheden af hinanden loggede jeg deres temp. hver time eller noget i den stil over et par dage. Selv med det data grundlag kunne jeg ikke finde en middel temp. at kalibrer efter. Sommetider var den indbyggede sensor over den eksterne, og sommetider var det omvendt. Medmindre din sensor er mere end 1 grad off, vil du altid kalibre mod en temp. som du reelt ikke ved om er korrekt, eller 0,5 grad off, også giver kalibreringen ingen mening.

Den sensor som er lukket inde skulle jo netop være kompenseret for at være lukket inde, ellers kan dens måleresultater da ikke bruges til noget. Det er egentlig ligegyldigt om det er normalt med en nøjagtighed på +-0,5 grader. Med den unøjagtighed giver kalibrering ikke mening medmindre temp. sensoren er over 1 grad ved siden af. Det er ingen af mine 12 sensor.

Min pointe er at med en nøjagtighed på +-0,5 grader er kalibrering lidt ligegyldig. I den test jeg lavede, havde jeg gulv og den indbyggede sensor siddende ved sidden af hinanden i et par uger, og loggede temperaturen på dem begge hvert 10 min. Selv efter huset havde stået tomt i 4 timer med ventilation slukket, svingede temperaturen mellem de 2 op til 1 grad. Den indbyggede sensor skulle jo selv kompenser for egen opvarmning, så IMHO burde de 2 sensor efter 1 uge vise det samme, når de sidder inden for 10CM fra hinanden og er kalibrerede.