Lars1

Håber du har husket at bruge en OR eller AND FB (afhængig af om alarm er ved ON eller OFF) mellem PIR og alarm FB'en, ellers kan du få nogle sjove fejl alarmer samt problemer med fejl finding. Den bedste måde at lære noget på er trial and error. Tilføj en ekstra FB, og aktiver logging af relevante udgange i serviceview. Så kan du i ro og mag se hvad der sker når du påvirker de forskellige indgang via serviceview.

FW 2.7.220 er ikke den mest stabile firmware. Mener det er 2.7.199 (versionen lige før 2.7.220) eller noget i den stil som er den mest stabile officielle FW til HW 6.1. En HW 6.1 controller kan dog også køre med seneste firmware til HW 6.2 controller. Det er bare ikke noget som LK nogensinde har supporteret. Jeg har ikke selv set den fejl du har, men for mig lyder det mest som et problem med kommunikationen internt i IHC controlleren. Da viewer blev introduceret var det oprindeligt et eksternt modul, som så sidenhen blev bygget ind i controlleren. Såvidt jeg ved er det dog fortsat 2 seperate moduler internt i HW 6.x controlleren. Vieweren håndter alt extern kommunikation som web og wireless, mens datalinie modulet håndter I/O modulerne, RS485 bussen samt program afviklingen. Den gode nyhed er dog at det er relativt let at udskifte controlleren. En Visual 3 controller koster omkring 6.000 + installation og programering, men alt kan forberedes så eneste nedetid er den tid det tager at pille den gamle controller ud af tavlen og sætte den nye ind. Alle I/O moduler, wireless enheder og RS485 enheder kan genbruges, med mindre det er meget gamle modems eller SMS gateways. Selv programmet kan flyttes direkte over. Dog skal alle wireless enheder genlinkes, og hvis man har brugt touch wireless produkter skal disse erstattes af 2 tast produkter med der tilhørende program ændring. Funktionelt kan de dog fortsat funger som touch enheder. Det skal bare kodes anderledes.

LK IHC kodetastatur har ændret sig gennem tiden. Det er ikke dem alle som kan nulstilles på den måde som du linker til. Hvilket kodetastatur man har kan man typisk se på selve tastaturet, men også hvordan det er tilsluttet programmet.

Har du prøvet at spørge www.visility.com? Såvidt jeg husker var det deres produkt.

Først skal du finde ud af hvad det er for en IHC controller du har. Tag evt. et par fotos af din controller og post dem her. Når du har identificeret din controller kan du downloade den rigtige software fra https://www.lk.dk/mitlk/ og her igennem få adgang til hele installations dokumentationen (hvis det er lavet korrekt). Du kan også ændre funktionalitet af tryk m.m. denne vej. Desværre er det ikke sikkert at du kan ændre koderne på det udendørs kodetastatur den vej. Det afhænger lidt af hvad det er for et kode tastatur. I nogle modeller ligger koderne i tastaturet og kan kun ændret hvis man har master koden.

Hvad er det for en controller du har og hvilken firmware ligger der i den? Er det kun wireless som giver problemer?

Det afhænger 100% af hvordan din alarm FB er bygget op. Jeg bruger ikke LK's alarm FB's, så hvis det er dem du bruger, skal du læse den tilhørende villedning. Specielt fordi de har ændret MEGET på deres alarm FB'er gennem årene. ps. Jeg kender ikke den alarm sensor du oprindeligt spørger til, så jeg kan ikke svare på dit oprindelige spørgsmål.

Dit projekt ligner noget af det der sker i afkalknings anlæg. Såvidt jeg ved måler de salt indholdet i vandet ved at måle lednings evnen i vandet. Det betyder at lavt saltniveau alarmen først bliver aktiveret når alt salt fysisk er opløst, hvilket er OK, da saltniveauet i vandet i salt beholderen fortsat er højt nok til at vare mindst 1 uge før det giver problemer. Om du måler på den måde eller med den sensor som du har planer om, gør ikke den store forskel. I begge tilfælde bør du have en boks mellem IHC og sensoren, således at du kan juster følsomheden på sensoren og dermed juster hvornår den skal trække et relæ som så sender signal til IHC. Ved at bruge denne metode får du mere frit valg til måling af salt niveau.

1 modul dimmer findes såvidt jeg husker kun i version 1, og dermed har de et minimums effekt krav på mellem 5-20W, hvilket er årsagen til at LED's ofte ikke funger med version 1 dimmer.

Der er ikke globale variabler i IHC. Problemet skyldes mere sandsynligt at IHC er event styret, hvilket er årsagen til at du skal bruge en OR eller AND FB hvis du vil styre f.eks. en indgang med 2 forskellige FB'er eller produkter. Problement med event styring optræder i f.eks. følgende situation. Indgang på FB A styres fra PIR A og PIR B uden OR FB i mellem. Når PIR A går ON, går indgangen i FB A ON, ligegyldigt status på PIR B. PIR B går nu ON, hvilket vil sige at både PIR A og PIR B er ON. Indgangen på FB A går igen ON. Normalt ikke noget man opdager i praktis da status ikke er ændret, men hvis du monitorer på om ingangen går ON, vil du se at der kommer en ON event, selvom den allerede er ON. PIR A går nu OFF, hvilket får indgangen på FB A til at gå OFF, selvom PIR B fortsat er ON. Hvis du sætter en OR blok mellem de 2 PIR og FB A vil resultatet være som nedenstående. Samme resultat som hvis IHC været status styret som en PLC. Når PIR A går ON, går indgangen i FB A ON, ligegyldigt status på PIR B. PIR B går nu ON, hvilket vil sige at både PIR A og PIR B er ON. Indgangen på FB A ændres ikke og du vil ikke se noget ON event, da den allerede er ON. PIR A går nu OFF, men eftersom PIR B fortsat er ON forbliver indgangen på FB A ON. Først når PIR B går OFF og begge PIR er OFF går indgangen på FB A OFF.

Men de 20.000 dækker vel ikke kun de 16 garager? Jeg gætter på at garagerne er forsynet med et enkelt kabel med 1 fase og 10A sikring som sikkert også dækker anden fælles el. Hvis du trak de fulde 2,3KWh døgnet rundt i 365 dage vil du komme på ca. 20.000KWh. Man må formode at belastningen er LANGT fra dette, selvom der skulle være en enkelt som lader sig el-bil i garagen. Da jeg var formand for en ejerforening dækkede fælles el, lys og strøm i garager, loft og kælderrum, og andre fælles arealer, samt strøm til drift af varmeanlæg (pumper m.m.) o.s.v. Vi kiggede også på hvor vi kunne spare el, og nåede frem til at vores cirkulations pumper m.m. på varme anlægget skulle udskiftes. Udskiftningen vil være tjent hjem på under 5 år. Derudover fandt vi et par køleskabe i kælder og loft rum, selvom det ikke var tilladt. De gav dog en del balade da vi påtalte dette. Så meget at det blev til et punkt på den årlige general forsamling.

Jeg synes en minimums værdi på 22% lyder lidt højt, men jeg har ikke haft behov for at ændre den i flere år, så jeg kan huske forkert. Minimums værdien skal sættes for at undgå at en lampe blinker hvis den bliver dæmpet for meget. Det er med andre ord bundgrænsens for hvor meget du kan dæmpe lyset. Hvis du bruger 2 tast regulering, mener jeg at lyset slukker når du kommer under minimums værdien, mens det begynder at reguler op hvis bruger 1 tast touch reguleing. Men igen. Det er flere år siden jeg sidst ændrede på mine dimmer, så jeg husker muligvis forkert Prøv at åbne serviceview og se værdierne på din dimmer der når du reguler op eller ned på dimmeren. Jeg vil formode at den hopper fra 22% til 0% og at lys indikering samtidig går off. Lys indikering tilbagemelding er et stående signal, som fortæller om der er lys i lampen eller ej. Jeg bruger det til at fortæller mig om min lampe over mit spisebord er tændt eller ej, da det kan være svært at se om der er lys i den når man har reguleret den helt ned (bruger 1 tast touch regulering). Hvordan du bruger tilbagemeldingen afhænger af dit program, men hvis indikeringen slukker når du kommer under 22% behøver du ikke gøre andet for at slukke lyset.

Der er fra tid til anden nogen som spørger efter sådan en FB, men mig bekendt har de alle givet op. Ikke fordi det er besværligt at kode FB'en, men fordi det er besværligt at forklare familien hvorfor man skal trykke 1 gang for at tænde lampe A og 2 gange for at tænde lampe B o.s.v.

Pr. default mener jeg at LED og wireless dimmer er sat til at slukke ved under 2% lys. Du kan selv ændre dette ved at gå ind i avancerede egenskaber på dimmeren. Jeg har for et par dage siden, i en anden tråd om dimmer og LED's, beskrevet hvor du finder dette. LED og wireless dimmer har også lys indikering og lys niveau tilbagemelding. Lys indikering fortælle dig om dimmeren er tændt eller slukket. Lysniveau kan du sagtens bruge til at slukke med hvis lys niveauet er under f.eks. 5%. Det kan dog være lidt tricky at programmer da du jo gerne skal kunne komme fra 0-5% uden at lyset heletiden slukker.

Jeg har selv været formand for en ejerforening på et tidspunkt. Baseret på det må der virkelig blive brugt meget strøm hvis det skal kunne forsvare udgiften og det efterfølgende bøvl og balade. Og alt andet lige tvivler jeg stærkt på at el priserne er på det nuværende absurde niveau om 12 mdr. Det kan vores økonomi slet ikke holde til. Heller med med regeringens seneste pissen i bukserne løsning (mulighed for udskyldelse af betalingen af en del af regningen) Hvis i har mulighed for det kunne i jo sætte sikringen så folk selv kan slå den til igen.

@Astronaut Ikea's har mange forskellige dæmpbare LED's. Langt de fleste er rebranded discount produkter, hvor de køber en billig serie og får sat deres label på. Så den Ikea LED du købte i sidste uge er ikke nødvendigvis samme fabrikat som den du køber idag. Heller ikke selvom de har samme Ikea varenr. Når det er sagt, er jeg tildato ikke stødt på en dæmpbar LED som ikke funger med et V2 lampeudtag. @larsrasJeg kom til at tænke på om de LED's du bruger er dæmpbare. Modsat glødepære og halogen pære er det langt fra alle LED's som kan dæmpes. Dem som ikke kan dæmpes vil typisk blinke og opføres sig mærkeligt når man forsøger at dæmpe dem. Men som @Astronautskriver, så vil alle pære tilsluttet et v2 lampeudtag slukke helt når det sættes til 0% lysstyrke. Hvis det ikke sker, er det ikke et V2 lampeudtag.

Jeg har ikke lige noget link, men der findes automat sikringer som kan fjernstyres. Jeg tror dog hurtigt at det bliver en løsning som er væsentlig dyre end den mængde strøm de bruger, også vil den slå fra hvis nogen f.eks. bruger en støvsuger for at rengør bilen. Alt efter hvordan installationen er lavet kunne i overveje små 1 faset fjernaflæste elmåler i hver garage og så en på forsyningen så i kan checke om nogen omgår målerne. Det kunne f.eks. være sådan en her. https://www.wattoo.dk/kwh-maler-1-faset-45a-direkte-puls-udg-mid-em111dinav81xo1pfb-9698069425 Hvis målerne kan placeres et sted hvor de er beskyttet mod pilfinger, og jeres installation er til det eller nemt kan tilrettes, kan i også købe 3 faset måler og så bruge 1 udgang pr. garage. Det kan være lidt billigere da en 3 faset måler normalt kun koster lidt mere end det dobbelte af en 1 faset. I skal dog lige sikre jer at den 3 faset måler kan måle på alle 3 udgange selvom det reelt er samme fase som er forbundet til dem alle. Nogle el-måler kan måle forkert hvis fase forskydningen ikke er korrekt eller det er samme fysiske fase på alle 3 faser i måleren.

LK's wireless dimmer kan dæmpe i både RC og RL mode. Default er auto detekt mode, men det er ikke altid at det virker, så prøv at tvinge den til RC og RL og se om det løser problemet. Man kan sætte dæmpnings mode ved at dobbelt klikke på produktet så produkt egenskaber kommer frem. Derefter vælger man avanceret nederst til venstre og sætter dæmpnings mode nederst til højre.

Hvis du vil bruge LK's neddroslings FB, så skal du sætte timer til det samme som du sætter din egen timer og puls til 1. Så vil den virke præcis ligeså godt som den simple FB du selv har lavet, men fylde 10 gange så meget og kræve 10 gange så mange CPU cycler for at levere det samme resultat som din simple FB.

Det er op til dig om du vil lægge den i download sektionen. Der er ikke nogen som skal godkende den først, men den ser ok ud.

Slet indgangene "start forsinkelsesblok 2-6" og de tilhørende program stumper. Dem har du intet at bruge til. Du skal kun bruge 1 indgang og 1 udgang. Udgangen linker du til dine lys styrings FB'er præcis som du har gjort. Som dit program er lige pt. aktiver du den samme timer 6 gange når PIR'en går ON, og ændre den samme udgang 6 gange når timer'en løber ud eller PIR'en går off.

Som Henning skriver er det at få den røde markering frem så man kan åbne en PDF fil ved tryk på F1 1 er noget komplext. Jeg ved hvordan det gøres, men synes det er for besværligt, så jeg bruger det ikke. Der er ikke nogen regler for navne standard eller andet på FB'er som du selv laver. Det eneste er at du bør gemme dem i folderen "07. Mine egne fb". Det sikre at de ikke bliver overskrevet hvis du en dag opgrader til en nyer version af Visual.

Den neddroslings FB som LK har lavet er bare en meget avanceret udgave af den du selv har lavet, og den er designet til at virke med både de gamle og nye PIR. De gamle PIR pulsede når de blev påvirket og dermed kan du ikke drosle dem på tid som din "sløver" FB gør. Pulsen vil aldrig være lang nok til at trigge din udgang om du så havde 20 personer til at gå i ring foran din PIR. De nye PIR har fast signal, såfremt bevægelses udgangen er sat til B. Det gør at du kun får 1 "puls" når de bliver påvirket, hvilket gør at du ikke kan drosle dem på antal pulser, men skal drosle dem på tid. Hvis du gerne vil have de nye PIR til pulse på samme måde som de gamle, skal du ændre bevægelses udgangen til såvidt jeg husker C. Om det er A eller C må du kigge se i villedningen som fulgte med PIR'en.

Antallet af "sløver" FB skal max være det laveste antal af PIR eller FB'er hvor du bruger signalet fra dine PIR. Hvis du kun har 1 PIR, skal du kun bruge 1 "sløver" FB. Sæt din "sløver" FB mellem din PIR og de 6 lys styrings FB'er ved at forbinde udgangen på din PIR til indgangen på din "sløver" FB og udgangen på din "sløver" FB til indgangen på de 6 lys styrings FB'er. Det er ok at forbinde en udgang til mange indgange, ligegyldigt om det er fra et produkt eller en FB. Der hvor du kommer i problemer er hvis du forbinder mange udgange til en indgang. Her er det også ligegyldigt om det er et produkt eller en FB.

Den nye alarm PIR bruger fælles 0V, så alt efter hvordan dine alarm PIR er forbundet idag, kan det være et problem. De gamle alarm PIR kunne kobles i serie hvor du sløjfer alarm og sabotage kredsen gennem de forskellige alarm PIR, men man kunne også forbinde hver alarm PIR direkte til input modulet. Er det den sidste løsning som er valgt, kan du bare droppe den 6 ledning og bruge fælles 0V for de 2 kredse. Hvis alarm og sabotage kredsen derimod er sløjfet gennem dine alarm PIR, således at du har flere alarm PIR på samme indgang på input modulet, så har du et problem, da det kan du ikke med de nye alarm PIR. Der er du nød til at ændre din installation, så hver alarm PIR har sin egen alarm og sabotage indgang på dit input modul.