Lars1

Har du tænkt over hvordan toilet skyld, vaske maskine, have vanding etc. vil indvirke på de 80 liter på 15min? Derudover tror jeg 80 litter er mere end rigeligt. Jeg er ved at bygge om og har pt. kun en 30 litters 1KWh vandvarmer til mit brusebad. Når den er varmt op til 65 grader, kan 1 person nemt gå i bad uden at vandet bliver koldt undervejs, og det selvom vandet løber mens jeg vasker hår. Jeg har kun lukket for vandet mens jeg vasker resten af kroppen. Om sommeren har vi præsteret at være 3 der tager bad lige efter hinanden, og det vandet blev først koldt lige til sidst for den sidste. Men derudover synes jeg det er en god idee at lære de langhårede at varmt vand ikke er en selvfølge.

Vær opmærksom på at den ikke er beregnet til under -5 grader.

Af alle de håndværker jeg har mødt gennem de sidste mange år må jeg sige at VVS'erne er dem med den lavest gennemsnitlige IQ. Jeg har endeligt fundet en VVS'er som kan finde ud af at få en samling tæt, forstår hvorfor at rør skal isoleres hver for sig, og som lære af de fejl han begår. Men det har godt nok taget lang tid. Murer og tømre har jeg blandet erfaringer med. Jeg har mødt murer og tømre som var MEGET dygtige håndvæker, men jeg har også mødt nogle som var nogle sjuske hoveder og efterlod større skader end dem de skulle udbedre. Elektriker (min egen tidligere branche) er nok den største skuffelse. Jeg har endnu ikke fundet en elektriker som kan lave et ordentligt håndværk, eller som kender ordet service, eller forstår at hvis jeg beder ham om at lægge en 4*10 ned til min garage, så skal han ikke komme med en 5*1,5 og forsøge at overbevise mig om at det er rigeligt. Generelt er gode håndværker desværre en mangel vare Og sikkert en medvirkende årsag til så mange kaster sig ud i gør det selv arbejde. Det største problem jeg har med de håndværker jeg har brugt hidtil har dog været deres regninger. Selvom jeg fra starten gør det klart at jeg ikke ønsker fast pris aftaler, og at jeg vil have regningerne løbende hver mdr. så jeg kan følge med i timer og materiale forbrug, har jeg flere gange været nød til at rykket for regningerne, samt en enkelt gang true med at jeg ikke vil betale for arbejdet medmindre regningen kom inden for 7 dage. Dertil kommer så alle de fejl der er i regningerne. Det virker lidt som at håndværkerne idag ikke længere kan finde ud af at arbejde efter regning.

Alle fast pris tilbud er presset til det yderste. Der hvor pengene skal tjenes er på ændringerne. Hvis der er tale om type huse, som bygges i serier giver det mening at have en høj pris for ændringer for så kommer håndværkerne ud af rytmen (har selv arbejdet på accord på kontor bygninger etc.). Men der er dog grænser for hvilken mer pris man skal aksepter. Hvis man synes en mer pris er for høj kan man altid bede om at få en udspecifikation af den, så man kan se hvor læsset vælter. Jeg husker ganske tydeligt en bygge sag jeg var på for snart 20 år side. Arkitekten havde glemt en stikkontakt til alarm anlæget. Den skulle sidde 1,5M fra gruppe tavlen i en tehalit kabelkanal. Gruppen til alarm anlæget var der. Det var kun stikkontakten som var glemt. Med arbejdsløn og materialer vil den koste omkring 500 kr. incl. normal fortjeneste. Regningen lød på 1500 kr.

Hvilken fejl får du?

Jeg vil ønske at LK snart tog sig sammen og fik ændret deres netværks del. Når LK skriver internet, mener de alle andre IP ranges end det IP range som controleren sidder på. For 20 år siden var det ok at skrive sådan, men idag er standarden at du du bruger hide NAT i router/FW'en og derved optræder alt trafik, som kom det fra det samme IP range som controleren sidder på.

For nogle måneder+ siden var der tale om at lave en FAQ. Hvor endte den snak? Erfarings udveksling som Anders efterlyser har jeg ikke så meget fidus til. De største brøler bliver begået på installations delene, og der finders der talrige gør det selv side hvor man kan kan høste andres erfaringer. Fejl i IHC delen er normalt relativt nemme at fikse efterfølgende. Det er de manglede tom rør, for lidt plads i tavlen etc. som gør ondt, men det er fælles for alle nybyg/renoverings projekter hvad enten der er IHC involveret eller ej.

Jeg har aldrig set en 5 leder til stikkontakter over bordpladen, udover i de installationer jeg selv har lavet, og det er til dato kun min egen + et par venners. Så at der er normalt at bruge en 5 leder til til stikkontakter over bordpladen vil jeg sætte et MEGET stort spørgsmåls tegn ved. Loven forskriver da heller ikke noget krav andet end at der skal være en seperat gruppe til køkkenet. Den forskriver ikke noget om hvorvidt den skal bruges til stikkontakter over bordpladen, eller om det skal være en 2 polet eller 4 polet gruppe. Hvis der havde været en 5 leder, vil jeg tror at hans elektriker havde været smart nok til at bruge den ene leder til den udv. stikk. At bore op i udtaget fra underskabet kan sjældent lade sig gøre. Dels fordi at stikkontakterne ofte sidder mindst 10 cm. over bordpladen, men også fordi de ofte er forsænket ind i væggen. Derudover er det næppe lovligt. Det er dog 15 år siden jeg sidst arbejde som elektriker, så reglerne kan være blevet læmpet sidenhen.

Nu ved jeg ikke præcist hvilken dimmer du testede på, men nogle af dem kan sættes til at dæmpe på flere forskellige måder. Jeg kan ikke lige huske hvilken der er den rigtige for en motor.

Pas på med de timer. Jeg kan ikke helt gennemskue hvorfor, men jeg har flere timer, og ganske ofte er der en eller flere af dem, som ikke fortsætter med at tælle op eller ned efter en genstart, selvom jeg har krydset af at de skal gemme aktuel værdi. Jeg kan ikke finde hoved eller hale i hvornår de gerne vil tælle videre og hvornår de ikke vil.

1. Der findes flere typer 1 polede afbryder, som ikke fylder mere end 1/2 M36 modul, men mig bekendt fåes de ikke med LK logo. 2. Det du leder efter er en trappe automat med en meget lang timer tid. Jeg kender ikke timer som kan klare 3 faser på hver 10A. Normalt bruger man kontaktor når det er så kraftige effekter man vil styre. Jeg vil nok anbefale dig at anskaffe en 400V/10A udgangs modul til IHC, og bruge timerne i IHC i steddet. 400V/10A udgangs modulet har 8 seperate udgang, med seperat forsying for hver udgang i modsætning til de normale 230V moduler, som har fælles forsyning for 4 udgange. Du kan dermed styre de enkelte varme kredse individuelt. IHC giver dig samtidig mulighed for at lave den styring du ønsker med afbryderen i tavlen, remote styring, temp. styring eller en helt anden styring af varme kredsene. Med 3 varmekredse på hver 2200W, vil jeg gætte på at de sidder på deres egen 3 polet 10A sikrings gruppe. Hvis du ikke stoler på IHC kan du altid bruge afbryderen på denne sikrings gruppe til at tænde/slukke for alle 3 varme kredse på en gang.

Når du skal have gulvvarme, bør du også have en gulvvarme fordeler unit, med indbygget blande sløjfe. De fås i mange forskellige standard modeller, og kommer alle med en indbygget termostat magen til den som sidder på en radiator, men med en sensor på fremløbs røret. Termostaten sørger for at fremløbs temperaturen altid er den samme. På de lidt mere anvancerede kan man få dem med motor ventil som styres elektronisk. På disse kan man normalt godt bygge IHC styring ind over, men det er ikke for begynder.

Hvis du fokuser på prisen så skal du ikke kigge efter IHC hvad enten det er fra LK eller en anden producent. Det er alt for dyrt i forhold til den besparelse man kan få ud af det. Hvis du kigger på IHC, er det for at få nogle ekstra fordele i din dagligdag, som f.eks. at kunne tænde og slukke for varmen etc. remote, integration mellem lys styring og indbruds alarm = en bedre alarm o.s.v.

Det burde der ikke være noget problem i. Det er nogenlunde sådan mine status tryk virker, selvom der er en anden model.

Du kan lave en ny FB med 2 indgange for lys tændt og strøm i stikk. samt en indgang for PIR aktiv. Dertil 2 udgange for de 2 dioder. De 2 udgange der idag trækker dine dioder skal du isteddet trække over på de 2 nye indgange. I FB'en er det meget nemt at lave således at dioden blinker når PIR er aktiv, og derefter går tilbage til den tilstand som de 2 andre indgange siger den skal have. Dermed undgår du også de fejl situationer der opstår hvis du tænder eller slukker lyset eller strømmen mens PIR'en er aktiv.

Du bestemmer selv hvilke og hvor du vil placere status trykkene. Personligt har jeg lavet et røg alarm afstillings tryk i køkkenet på samme 4 sl modul som jeg bruger til lys og 230V køkken bords stik. Afstillings trykket bruges samtidig til at slår røg melderen i køkkenet fra i 30 min. for hvergang trykket holdes ind i mere end 2 sek. Derudover er min sluk alt funktion programeret til også at aktiver varme sænkning, slå alarmen til efter 1 min. etc. Til varme styring og alarm har jeg den gamle 4 sl udgave siddende i mit bryggers. Det er det eneste sted hvor jeg har alle funktionerne samlet. Min anbefaling vil være at lave de tryk du har brug for i det daglige, og placer dem der hvor du har brug for dem.

Hvis du vender tangenten, så den har samme funktion ligegyldigt hvor du trykker, skal du nok kun programer den ene side. Ellers risiker du at få dobbelt tryk, hvilket kan give nogle sjove resultater alt efter programmet.

Jvf. Denne villedning http://www1.lk.dk/ka.../9871322_01.pdf fra LK, så er der en kabel modem udgang på IHC net basis enheden. Derudover er det ikke sikkert at det er nødvendigt med en antenne forstærker før IHC net basis enheden. Jeg vil anbefale at man prøver uden antenne forstærker først. En antenne forstærker sommetide kan gøre mere skade end gavn.

Min erfaring er at LK's IHC er noget forældet skrammel, men det er desværre stadigvæk det bedste på markedet. Man skal i mine øjne ikke vælge IHC hvis man ikke ønsker at udnytte nogle af de fordele det giver. En sluk alt funktion er i mine øjne ikke nok til at vælge IHC.

Det kan konfigureres flere stedder. Det rigtige sted afhænger af dit IHC program. Normalt vil dog være udgangene m.m. i FB'en som man fluebenet ved. Sommetider skal det gøres flere stedder. Det afhænger altsammen af hvordan programmet er skruet sammen.

Meningen med IHC net basis er netop at du har antenne signal og EDB net i alle stik på samtidig. På telefoni siden skal du vælge om det er linie 1 eller 2 der skal være i de enkelte stik. Det er også derfor at du er begrænset til 100Mbit på netværks hastigheden, da 2 af parne er brugt til antenne signal eller telefoni. Se mere her om hvordan du tilslutter dit kabel modem etc. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9871322_01.pdf

Jeg kan ikke forstille mig at du skal bruge controlerens MAC adr. Men du kan finde den ved at pinge din controler, og derefter skrive arp -a i en cmd prompt. Jeg mener LK pr. default køre https, så det er nok nærmere 443 du skal bruge, men det kan du finde i LK's villedninge eller i andre tråde her på boardet.

Jeg har udvidet mine lysstyrings FB'er med 2 ekstra indgange. Den første er sat når jeg er bortrest, eller taget på arbejde. Den sørger for at alt lys etc. er slukket, og man ikke kan tænde det igen før jeg kommer hjem, samt at alarmen er slået til. Den anden er en puls indgang, som går on ca. 1 sek. hvert 10 sek. hvis alarmen går. Når den går on tænder alt lyset. Det er en ret effektiv måde at smadre evt. tyves nattesyn, samt at skræmme dem væk inden det løber med for meget.

Alternativt kan du bruge et alm. afbryder tryk med en fjeder så det altid springer tilbage. Det er den type man bruger til 230V kip tryk og trappe automater.

Gateway kan jeg forstå medmindre man forsøger at logge ind som admin. Det fungere kun hvis man sider på sammen IP net som controleren. Der er GW'en ligegyldig. DNS kan jeg ikke se hvordan det kan påvirke om man kan logge ind eller ej. DNS bruges kun til hvis du har sat NTP eller e-mail op.