Lars1

Er controlleren gået i fejltilstand mere end en gang? Hvis ikke kan du have været uheldig. Der er mange memory leaks i LK's firmware, hvilket er årsagen til at specielt HW 6.1 og HW 6.2 controller ofte genstarter af sig selv mindst 1 gang om året. Ofte vil en upload af en ændring trigger en genstart hvis controlleren er tæt på grænsen. Selv er jeg begyndet at genstarte controlleren inden jeg henter programmet når jeg skal ændre noget. Det skyldes at man i en tidligere firmware version risikerede at programmet blev corrupt hvis controlleren genstartede i forbindelse med program upload. Genstarten løser så også problemer med at få Visual til at forbinde sig til controllen uden at jeg skal stoppe mine 3 part integrationer. Hvis du kun bruger LK FB'er, så skal du kigge efter om du kan have lavet et loop, hvor du linker tilbage til en FB via en anden FB.

De cirkulære referancer fremgår kun at loggen når de bliver aktiveret, og så er det alligevel ikke altid at de bliver logget. Husk på LK IHC er event styret modsat PLC'er som er status styret. Programmet i en LK IHC FB bliver derfor kun afviklet når der er en event som trigger det, modsat en PLC, hvor alle program linier bliver afviklet under hvert program gennemløb.

Hvor svært det er at finde cirkulære refernancer afhænger af hvor komplekst dit program er. Såvidt jeg ved opstår de når en FB trigger en event i en anden FB, som så trigger en event i første FB igen. Man kan dermed normalt udelukke de alm. lampe tændinger m.m. og koncentrer sig om den komplekse del af ens IHC program, og lede efter FB'er som er linket til hinanden, eller hvis man selv har kodet FB'er se om man har noget i en FB som trigger en ny event i samme FB.

Det behøver ikke være din ændring som har fået controller til at gå i selvsving. Fejlen kan været tilføjet programmet langt tidligere, og rent tilfældigt er alle betingelser opfyldt da du oploader din ændring.

Vi kan vist godt skifte til dansk igen. Jeg tror ikke du har læst mit indlæg godt nok. Jeg skriver netop at uden Nilan's 24 timers average vil sandsynligheden for at ventilations anlægget detekter et bad korrekt være meget lille. Med 24 timers average, er sandsynligheden stor. Hos mig har det virket fejlfrit siden jeg fik gang i mit Nilan anlæg for snart 1 år siden. Jeg ved ikke om du bare vil misforstå hvad jeg skriver. Hvis ikke dit ventilations anlæg kan bringe CO2 niveauet ned under 1000ppm når du holder fest, så er det enten nogle MEGET store fester eller også er dit ventilations anlæg dimensioneret for lille. Med alle de andre klager du har haft over det på dette board gennem de sidste mange år er det sidste nok tæt på sandheden. Men skal vi ikke bare blive enig om at dette er endnu et punkt hvor vi aldrig bliver enig?

Why? Even if you moved the morning shower for the whole family to the evening for 1 day, it shouldn't be enough to throw off the 24 average enough, to not detect a shower the next day or day after. Without the 24 hour average it would be hard to detect a shower at a cold winter day or have the ventilation running full speed for several hours after the morning shower in the summer time. The humidity can easily variate 20% between a normal winter day and normal summer day. The ventilation system must be able to detect showers despite this. Without the 24 hours average I'm pretty sure you will have many more days with wrongly detected showers than with the 24 hours average. A 1 hour average won't work either as it won't be able to detect 2 showers with like 30 min. apart or end the full speed ventilation too soon. Just as with humidity level, the CO2 level also variate. Quite often when you see high CO2 levels inside, it's because the CO2 level outside is high too. In this case it doesn't help increasing the ventilation speed. If you want to reduce the CO2 level inside when you are using your fireplace, you need to run with asymmetric ventilation. You have to run with higher intake and lower exhaust speed. If the high CO2 level inside is due to a party, normal ventilation at full speed should take care of that issue.

Jeg ved ikke om 20 lux er meget. Her til morgen var der kun 11 lux kl. 6 hos mig, og hvis du bor vest for mig, vil der være endnu mindre hos dig. Mit lys tænder/slukker ved 7 lux og på nuværende tidspunkt er det før gade lyset tænder og efter det er slukket, men som jeg skrev tidligere er indstillingen lavet udfra en mørk vinter aften, og der passer den meget godt. Laver jeg indstillingen efter en lys sommer aften, kan det meget vel være at jeg skal ned på 2-3 lux for at passe med gade lyset. Men eftersom de 2 indstillinger giver mindre end 1/2 times forskel på hvordan lyset tænder/slukker i forhold til gade lyset er det ikke noget som jeg vil spilde tid på at rette. Jeg ved ikke hvilken FB du bruger, så jeg kan ikke sige om du kan sætte setpunktet til 1 eller 0 lux, men jeg vil fraråde at du sætter hysteresen til 0 lux, da du så risiker at at lyset kommer til at tænde/slukke flere gange efter hinanden omkring tænd/slukke tidspunktet. Hvis du prøver at logge ændringer i lux vil du se at det både går op og ned, også ligefør det rammer 0.

Hvis i alligevel ikke ønsker at bruge IHC til jeres udendørs lys bør i få fat i en elektriker, som kan flytte ledningen til udendørs lyset fra en IHC udgang til den faste fase på det pågældende IHC output modul. Det som tager længst tid er at finde den rigtige ledning. Hvis der er ordentlig dokumentation af jeres IHC installation skulle det ikke tage mere end et par min. for en dygtig elektriker. Hvis elektrikeren har IHC erfaring bør det heller ikke tage mere end max 15 min. Sidste metode er at søge kablet på god gammeldags maner. Med det rette søge udstyr tager det max 30 min. Uden søgeudstyr kan det nemt tage flere timer.

You shouldn't have to do this when you take a shower, as you Nilan has a humidity sensor according the the circuit diagram you have attached. I have the Nilan ComfortS and it changes ventilation speed by it self when I take a shower etc. As for cooking, I would advice against running the cooking exhaust through the Nilan. It will get greased up pretty fast no matter how good filters you have before the cooking air enters the ventilation ducts. You can purchase it and install it your self. It takes 10 min. to install. It's simply clicked on to the circuit.

LED dimmerne er bus forbundet til controlleren, og funger på samme måde som wireless dimmer, hvor man kan sætte lys niveauet i %. Det kan man ikke med 1.2.06. Den er beregnet til de gamle tavle dimmer som styres med alm. udgange.

Da jeg satte den op, lavede jeg en FB, som loggede lux niveaet en gang i time, for at få en idee om hvad jeg skulle sætte den til. Jeg kan se at jeg aldrig har fået slette den FB igen, så her er tallene for i går aftes og i morges. Hos mig var der 0 lux kl. 5, 20 lux kl. 6 og 618 lux kl. 7 i morges, samt 882 lux kl. 19, 146 lux kl. 20 og 0 lux kl. 21 i går aftes. Men da solen står op og går ned på forskelligt tidspunkt alt efter hvor i landet du bor, kan du næppe bruge det til meget. Såvidt jeg husker er der 45 min. forskel mellem Esbjerg og Rønne på Bornholm. Jeg bor på højde med København. Hvad er langt før? Som du kan se af ovenstående, så sker skifte fra lyst til mørke eller omvent på under 1 time, så selv hvis du sætter lux måleren til at slukke/tænde ved 0 lux, så burde det være inden for +/-15 min. af hvad gadelyset gør, men hvis du sidder og holder øje med at det sker, så kan det selvfølgelig virke som lang tid. Og igen. Mørke opfattes forskelligt alt efter om det er stjerneklart med fuldmåne eller sne fri vinter overskyet uden måne overhovedet. Du bør indstille lux måleren til den sidste situation, da det er der du har mest brug for lys, og så leve med at der måske er lys lidt længe om morgen om sommeren. Ja. Ellers er den ikke vandtæt når den er monteret udvendigt.

Man kan mig bekendt ikke kalibrere en temp/lux måler på samme måde som en temp sensor og jeg kan ikke huske om der er en drejeknap eller tilsvarend i temp/lux måleren. Det er over 5 år siden jeg sidst har haft fat i den. Man placer normalt skumrings relæer og tilsvarende på nordsiden, da de så ikke bliver udsat for direkte sollys. Man får dermed mere stabile målinger fra dem. Om det vil hjælpe i dit tilfælde tvivler jeg på, men det skader ikke. Hvordan definer du mørkt? Kl. 1 om natte hvor der ikke er en sky på himlen kan jeg normalt finde rundt uden brug af lygte, mener det overskyet har jeg brug for en lygte. Min PIR tænder/slukker ca. samtidig med gadelyset. Normalt mindre en 15 min. før gade lyset, men sommetider mindre end 15 min. efter. De fleste vil nok sige at det er før det bliver mørkt, men det niveau passer mig fint.

Jeg er ikke helt med på hvad du er ude efter. Enten lader man automatikken styre lampen, eller også styre man den manuelt. Man kan ikke gøre begge dele samtidig. Hvis du ønsker at ændre lysniveauet for når PIR er aktiv eller når uret har tændt lyset men PIR ikke er aktiv, så kan du sandsynligvis gøre dette via serviceview. Det er også muligt at du kan gøre det via dit touch tryk, men så må du kigge i FB'en for at finde ud af hvordan du aktiver gem scenario. Hvis du for en kort periode ønsker at slå automatiken fra, må du igen kigge i FB'en og se om der ikke er en indgang eller et flag, som kan skifte mellem automatik og manuel drift. Det er sandsynligvis en indgang, som så er linket til et tryk.

Jeg bruger en temp/lux måler og den tænder/slukker ved 5 lux hvilket passer fint for mig. Min lux måler sider mod nord, og der står en gade lampe 5M fra den. Jeg tvivler dog på at det har nogen indflydelse på min lux måler, da den sjældent er tændt når min lux måler når de 5 lux.

Det er ofte lyskilden som er problemet ved lave lysstyrker. Har du prøvet med en god gammeldags gløde pære eller halogen pære? Spare pære og LED's har ofte problemer med lave lysstyrker.

Det lyder som en en reset firmware. Hvis du har en kopi af den, så kopier den op i download sektionen. Med mindre der er andre steps end bare at uploade reset firmwaren, så er yderlig villedning ikke nødvendig.

Kan du ikke lægge en beskrivelse her af hvordan man laver en hard reset? Jeg tror der er flere som vil sætte pris på det. Hvis det er noget firmware som skal uploades, så læg venligst en kopi i download sektionen.

As Jacob JS wrote. You need the option board to have access to user selection 2. No. The blue wires are connecting the CN12-5 and 6 to pin 4 and 5 at the external connector. CN7-4 and 5 are not user selections. They are modbus communication. In other words. You can activate user seletion 1 by short circuiting pin 4 and 5 in the external connector. If you want to activate user selection 2, you need the option board as Jacob JS wrote and you need to pull in a cable through one of the gray plugs in your pictures, as there are no external access to the user selection on the option board prepared. The gray plugs are designed for airtight cable passages. If you pull in the cable for the option board, you can use a 4 wire or more low voltage cable and connect 2 of the wires to CN12-5 and 6. This way you will have both user selections in the same cable. You don't need to disconnect the 2 blue wires. They can be connected in parallel. You need a switch to activate the user selections. It can either be a manual switch or a relay. Important is although that the switch MUST be isolated and under no circumstances should you add external power to any of the terminals for the user selections. All you should do is short circuit the terminals to activate the user selection.

Det ligner en Visual 1 controller. Den kræver en PC med RS232 forbindelse for at ændre noget. Det gode er dog at i kan skifte controlleren ud med en Visual 3 controller og dermed får netværks adgang m.m. Det er en relativ simpel opgave, da alle fysiske forbindelser mellem controlleren og I/O modulerne er de samme på både Visual 1 og Visual 3 controllerne, ligesom alle I/O moduler kan genbruges. Programmet skal dog laves fra scratch, da man ikke kan flytte et program fra Visual 1 til Visual 3. Men hele Visual 3 programmet kan laves på forhånd og testes virtuelt uden controller. Softwaren hertil kan gratis downloades fra LK's support website. Selve controlleren kan købes for omkring 5.000 kr. i en webshop. Hvis i skal have en elektriker til at skifte den og programmer den, skal i nok regne med 1 dags arbejde. Selve udskiftningen tager kun 1/2 time, men udlæsningen af det gamle program, så man ved hvad der sidder hvor og programeringen af det nye program tager noget tid.

Selvom det ofter virker noget tilfældigt hvordan LK IHC virker, så er det faktisk temmeligt svært at programmer tilfældig lystænding i LK IHC. Mon ikke Harald Nyborg eller et af de andre discount byggemarkeder kommer med noget lys halløj til Halloween til en billig penge?

Når det er mellem lampe og udtag er der tale om tilledning, og denne skal "bare" overholder kravene fra lampen. Det vil sige at 2 leder 0,75 kvadrat er ok, hvis lampen ikke har jord klemme og ikke bruger mere strøm end en 0,75 kvardat kan klare. Bemærk dog at tilledninger ikke må gemmes under isolering, mures ind, føres gennem vægge m.m.

Dit problem skyldes ofte at man styre en fysisk udgang fra 2 forskellige FB's. Dermed kan lyset være slukket, selvom det i.flg. den ene FB står som tændt. Når du påvirker trykket til denne FB første gang, "slukker" den lyset og anden gang tænder den det. Det er et klassik LK IHC problem, og skyldes at LK IHC er event styret og at ændringer af fysiske udgange ikke bliver reflekteret tilbage til de logiske udgange i FB'erne.

Det kan være lidt tricky at rette i Java config filen. En enkelt gang var jeg nød til at genstarte min PC for at få ændringerne til at slå igennem. Bemærk også at du skal enable både TLS og MD5, samt at TLS skal enables på 2 forskellige måder. De 2 protokoller er blevet disablet på hver deres måde i 3 forskellige Java updates. Virkede Visual via USB?

Jeg var ikke klar over at firmware loader også er en Java app. men hvis det er korrekt, så er problemet med dens manglende forbindelse vel manglende support af forældede krypterings algorithmer i de seneste Java versioner, ligesom det er med ServiceView og AdminView. Så måske var det nemmer bare at lave det sådan at firmware loaderen også kan startes via din Javastarter?

Vi siger ikke at din PIR ikke kan være gået i stykker. Vi siger bare at der er mange andre ting du bør checke inden du smider penge efter en ny PIR. Det vil jo være dumt at smide penge efter en ny PIR bare for at konstanter at busken under PIR'en trænger til beskæring.