Lars1

Hvordan får man sådan en aftale? Jeg troede at alle selskaber med fast pris aftaler have opsagt dem til udløb senest med udgangen af i år.

17-20 stoppet kunne måske laves mere simpelt ved at tilføje en AND blok og et ur mellem varmestyrings blokkene og udgangen som styre varmepumpen. Så vil det virke uafhængigt af hvilken tilstand huset er i.

Du kan godt have en fast pris aftale selvom at du har time aflæst el-måler. Fast pris aftalen dækker imidlertid kun den strøm du forbruger, og er en fast pris ligegyldigt om du bruger 1KWh eller 1000KWh. Netafgiften til net ejeren kan man ikke få fast pris aftale på, og flere net ejer er begyndt at hæve netafgiften omkring aftensmads tid. Typisk mellem 17-20. De fleste el leverandør droppede gennemsnits samtidig med installationen af time aflæste el-måler.

Det er vist desværre bare en stakket frist, og ikke nødvendigvis en fordel i det øjeblik at priserne begynder at falde igen.

Er der ikke en rimelig god villedning til varmestyrings blokkene, hvis du bruger F1 funktionen på dem? Omkring at stoppe varmepumpen mellem 17-20, så har jeg droppet dette efter jeg regnede på hvad jeg reelt sparede ved det. Der er jo behov for varmen, så det er minimalt hvor meget mindre den kommer til køre. Det er derfor reelt kun forskellen mellem den billige og den dyre netafgift man spare. Prisforskellen på strøm på det dyreste og billigste tidspunkt i løbet af en dag, er LANGT større, og det er ikke altid mellem 17-20 at prisen er højest.

The dimmers installed together with a Visual 1 controller are so old that they have never been tested with LED's, as dimmable LED's didn't exist back then. The best way to figure out whether they will work or not, is to buy one of the dimmable LED's you want and try. Other than this, there aren't any know issues with switching to LED's.

Jeg har opdateret mit indlæg med links som virker, men ellers, sæt kryds i medtag udgåede produkter og søg på "alarm pir" og "røgsensor" Omkring dit kodetastatur, kan du også prøve at tage fat i en lokal elektriker som reklamer med IHC. Det kan være de kan hjælpe. Sidst men ikke mindst. Manglende master kode til et IHC kode tastatur er en væsentlig mangel, som jeg vil mene du kan forlange udbedret eller kompenseret af den tidligere ejer. Det svare lidt til ikke at få udleveret nøglerne ved overtagelse.

En røgsensor som er OFF, betyder normalt at der er en alarm. Bemærk derudover at når du trykker på reset alarm så vil røgsensoren være strømløs indtil reset tiden løber ud. I den periode kan du ikke bruge status på røgsensoren til noget, da den er deaktiveret. I dit nye Visual program har du en fejl, som måske kan være årsagen til dine problemer. Du har 2 røgsensor på den samme indgang. Det går ikke rigtigt med IHC da det er event baseret. Problemet med den nuværende løsning er at den ene kan være OFF mens den anden er ON. Indgangen vil have status fra den sidste ændring. Forbind isteddet de 2 røgsensor til en AND blok (hvis dine røgsensor er ON når der IKKE er alarm. Hvis de er OFF når der IKKE er alarm skal du bruge en OR blok) og udgangen på denne til din røg alarm blok.

Inden du går meget videre bør du checke om der er 230V eller 12V på output modulerne. Det er MEGET unormalt at køre 12V gennem et 230V output modul. Man køre normalt 230V gennem det og derefter sænker spændingen. Normalt tæt på lyskilden da man ellers vil have et stort effekt tab. Korrekt. Bemærk dog at udgangene på 230V modulet er grupperet 4 og 4 og hver gruppe har fælles forsyning, så du kan ikke blande forsynings spændingerne på et modul. Såfremt at kablerne og ledningerne er godkendt til 230V under de forhold de er installeret kan du sende 230V gennem dem. Det kan jeg ikke afgøre herfra. Det synes jeg da helt klart. Der er ingen tvivl om at de lamper som er tilsluttet 230V modulerne vil virke. Det er mere tvivlsomt om dem som er tilsluttet dimmerne vil. Men hvis du skal skifte til wireless eller LED dimmer vil du samtidig få øget funktionalitet og letter styring med i købet.

Jeg bruger serviceview via egen VPN, men grundlæggende er det kun fantasien som sætter grænser. Alt det kræver er at du kan sætte indgangen for afstilling af alarm ON ganske kortvarigt. Jeg vil dog ikke gå LK IHC APP vejen, da den kræver at du enten ved MEGET om at opsætte en VPN forbindelse, eller åbner for direkte adgang til din controler fra internettet. Det sidste vil jeg MEGET kraftigt fraråde, da du nemt risiker at nogen laver en DDOS angreb på din controller, hvilket kan får den til at crashe så du fysisk skal have fat i den for at få den til at virke igen.

230V output modulet har ikke problemer med LED's. Jeg har ingen erfaring med 350LR dimmeren, men jvf. LK's website garanter de ikke fuld funktionalitet ved brug af LED's. https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1242 Det kan dog være at de bare ikke har testet det, så det bedste du kan gøre er at købe et af de nye armature du har kig på og se og det virker sammen med dine dimmer. Et alternativ til dine nuværende dimmer er version 2 wireless dimmer. Her skriver LK ikke noget om mulige funktionalitets begrænsninger for LED's og jeg er endnu ikke stødt på en dæmpbar LED som de ikke virkede med. Et andet alternativ er opgradering til Visual 3 med LED tavle dimmer. Du behøver kun en ny controller og 3 dimmer, da hver dimmer har 2 kanaler. Resten af din IHC installation kan genbruges.

@Gert KjerslevDet er sandsynligvis et Java problem, så som Allan skriver. Prøv med en Java starter eller check min FAQ for løsnings forslag til at løse Java problemet.

Flyttet til teknik tråden. Håber dette er den rigtige tråd og i alle nu kan svare. Brug rapport knappen i øverst højre hjørne hvis det sker igen. Så får alle med moderator rettigheder besked (tror jeg nok)

Normalt vil afstilling af alarmen også slukke for strømmen til røgalarmer og tænde igen når afstillings tiden udløber. Det er den måde man resetter relæet i røgalarm'erne på. Brug evt. serviceview til at se hvilken alarm PIR eller røgsensor som udløser alarmen. Du kan læse mere om hvordan alarm FB'en virker ved at marker alarm funkions blokken og tryk på F1. Så vil villedningen til funktions blokken åbne. Dette virker dog kun så længe du ikke har låst funktions blokken op.

Detsværre er jeg ofter i USA eller asien end Jylland. Jeg kender heller ikke lige nogen i Jylland som har et ledigt kodetastatur. Men prøv at oprette en ny tråd hvor du efterlyser hjælp til reset af et kodetastatur i Århus området. Så kan det være der er en som bidder på. PIR'en på dit sidste billed er den gamle model som kræver et 24/24 input modul. Den sidder rimeligt beskyttet, så jeg vil næsten gætte på at den fortsat virker. Jeg har 2 magen til, som begge har siddet lige så beskyttet og de virker fortsat, på trods af at de 2 som sad ubeskyttet er stået af for et par år siden. Jeg tænker derfor mere at det nok er en betingelse i programmet som ikke er opfyldt, siden de ikke tænder lyset. Sandsynligvis et skumrings relæ ala dette https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1301. Mit skumringsrelæ stod af før den første PIR og er i dag erstattet af en lux måler, så jeg kan sætte skumrings niveauet i programmet i steddet for at skulle have en stige frem for at nå skumrings sensoren. En lux måler kræver en Visual 2 eller 3 controller. Eftersom du har et IHC kodetastatur og voice modem, vil jeg næsten gætte på at du et i nogle rum i huset har alarm PIR's som denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1261 og måske også røgsensor som denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1286. Det kan også sket at du har magnet kontaktor i døre og vinduer ala denne https://www.lk.dk/produkter?iid=11241 eller denne https://www.lk.dk/produkter?iid=11243. Det er dog langt fra normalt i en IHC alarm installation. Hvorvidt en installation er omfattende eller ej er jo et spørgsmål om definition. Du har 3 230V output moduler, 2 24V output moduler, 7 24V input moduler og en enkelt dimmer. Jeg vil gætte på at det dækker basal lys styring samt indbruds og brand alarm. Du er tæt på max grænsens for input moduler (8 stk), men har masser af plads til flere output moduler (16 stk). Det er en rimelig standard IHC installation for et parcel hus fra omkring 2003. Min installation er løbende blevet udvidet og indeholder i dag 8 230V output moduler, 10 24V output moduler, 11 24V input moduler samt 10 dimmer. Alt sammen fordelt på 2 controller som tager sig af alm. lys styring, indbruds og brand alarm samt varmestyring med temperatur sænkning mens jeg er bortrejst og automatisk hævning så huset er dejligt varmt når jeg kommer hjem. Mit hus er på ca. 180 kvadratmeter med et ca. 15 kvadratmeter udhus og en dobbelt garage med hobby rum. Programmet fra en Visual 1 controller kan desværre ikke bruges i en Visual 2 eller 3 controller. Det skal laves fra grunden. Men det giver stadigvæk mening at få adgang til programmet i den gamle controller, da der kan ligget MEGET værdifuld information om hvilke afbryder m.m. som er forbundet til hvilke indgange o.s.v. Den viden spare RITIGT meget tid når den nye controller skal programeres. Derudover kan du allerede nu downloade softwaren til den nye controller du planlægger at anskaffe og der begynde at bygge dit nye program op. De behøver ikke en controller for dette. Du kan endda simuler program afviklingen uden at have en controller.

Ærgeligt at du bor så langt fra mig. Ellers kunne jeg have hjulpet dig med at resette dit kode tastatur, men en køretur på 4+ timer hver vej er lidt for meget. Når først du får installeret LK Visual 1 softwaren, og får skabt forbindelse til din controller er programmet rimeligt selvforklarende, såfremt LK's anbefalinger for dokumentation er fulgt. Jeg har dog på fornemmelsen at installationen er udvidet på et tidspunkt. Grunden til dette er at der sidder både 24/24 og 24/3 input moduler. 24/3 mener jeg først kom sammen med Visual 2 controlleren og det eneste sted man nogensinde har haft behov for 24/24 input moduler var til de gamle udvendige PIR da strømforsyningen til disse skete via indgangen på indgangs modulerne. Det mix du har af 24/24 og 24/3 input moduler giver derfor ikke mening medmindre installationen er udvidet på et tidspunkt. 24/24 input modulerne har et større strømforbrug end 24/3. Det er dog så maginalt at det ikke gør nogen praktisk forskel i daglig dagen. Det er meget normalt at der kun er en enkelt alarm/bipper, eller sirene som LK kalder den, i en installation. Den sidder normalt centralt og kan bruges til både brand og indbrud. Jeg håber ikke du får den aktiveret ved en fejl før du finder afstillings knappen. Den LARMER når de går i gang. Der findes forskellige udgaver af afbryder trykkene. Nogle har kun 2 taster og andre har 4 og nogle har en eller 2 dioder. Hver tast kan kodes til det man gerne vil via Visual softwaren. Om det er kip ved et kort tryk, dæmp ved langt tryk, kip af lys i et andet rum, eller noget helt fjerde, styres 100% af programmet i controlleren og kan ændres uden brug af værktøj. Et godt råd er dog. Keep it simple stupid. Fordi man har så mange muligheder med programeringen, kommer man hurtigt til at kode noget som er så komplekst at ingen kan finde ud af at tænde lyset, eller bruge en masse tid på en funktion som ingen nogensinde kommer til at bruge.

Det er en standard RS232 port som sidder på de gamle LK IHC controller, så som Lars Jacobsen skriver kan du bruge enhver adaptor som kan lave en virtuel COM: port på din PC og forbinde denne til en fysisk 9-pins RS232 port. Det er dog ikke en Version 1 controller du har, men en Visual 1 controller. Version 1 controlleren hedder TermIHC og blev programmeret via et ganske alm. terminal emulerings program. Alt var rent tekst baseret. TermIHC controlleren ligner din, og har ligeledes en RS232 port, men der står ikke Visual på den som der gør på din.

Jeg skal ikke kunne udtale mig om hvad det er Lofterpalle ønsker at måle, men for mig giver det mest mening at måle salt indholdet i vandet. Vandniveauet er normalt rimeligt stabilt, ligegyldigt hvor meget salt der er i saltkaret så det kan man ikke rigtigt måle på. Mængden af salt tabletter giver heller ikke rigtigt mening, medmindre man kan måle mængden både over og under vandet. Hvis man kun måler den ene del vil man alligevel skulle fylde salt på så tidt at det passe med at man skal checke saltkaret for urenheder som f.eks. edderkopper m.m. Det bør gøres mindst hver 3 mdr. jvf. villedningen til mit anlæg.

Hvor godt virker en ultralyds afstandssensor i vand? Saltkaret i et afkalknings anlæg er typisk ca. 50% fyldt med vand og den normale anbefaling er at man ikke fylder mere salt i karet end at det altid er dækket af vand.

De ligner voice modemet og eftersom du har et IHC kodetastatur skal der mindst være 1 input og 1 output modul. Normalt vil de sidde sammen med IHC controlleren, men man har også set at de er placeret i en tavle på loftet eller tilsvarende skjult da de ikke har nogen høj wife faktoren . Men prøv at tage et billed af en af dine afbryder til lyset. Så kan vi hurtigt se om det er en svagstrøms afbryder og dermed sandsynligt at du har IHC lys styring hvilket normalt vil sige mindst 6 I/O moduler eller om det er mere sandsynligt at du kun har en IHC alarm installation med kun 2 i/O moduler. Hvor i landet bor du iøvrigt?

For det første. Dine billeder viser ikke in/output modulerne, så det er svært at sige noget om hvor stor din IHC installation er og hvad den indeholder. Dit kode tastatur er et af dem hvor koderne ligger i tastaturet og det kræver en master kode at ændre. Du kan læse mere om det her https://www.lk.dk/produkter?iid=11242 Der er også en princip tegning af hvordan IHC alarm er bygget op m.m. Master koden kan resettes hvis du får fat i et andet kode tastatur af samme model og hvor du kender masterkoden. Det nye tastatur skal sættes i serie med dit. Det er vigtigt at det nye tastatur sidder først på kæden. Hvis det sidde sidst vil dit tastatur overskrive koderne i det nye tastatur, og så har du 2 tastatur hvor du ikke kender koderne. Ved at sætte det nye tastatur først i kæden bliver koderne i dit tastatur overskrevet med de kendte koder i det nye tastatur. De 2 første moduler i tavlen er IHC controlleren. Det ser ud til at være den gamle Visual 1 controller. Den nyeste hedder Visual 3. En af fordelen ved IHC er at du kan opgrader til en Visual 3 controller ved bare at skifte selve controlleren. Alle andre moduler kan genbruges. Den nye controller kan programers før den bliver monteret, så selve nedetiden ved opgraderinge begrænser sig til selve ombytningen af controllerne samt evt. efterfølgende fejlsøgning. Det næste modul er et voice modem. Det kræver en gammeldags fastnet tlf. line for at funger. Men så kan man f.eks. tænde og slukke for lys eller varme ved at ringe til nr'et som er forbundet til installationen, og installationen kan ringe og give alarm. Meget smart og avanceret for 20 år siden og stadigvæk funktionelt hvis man ellers har en fastnet linie og ikke har opgraderet til Visual 3. Voice modem'et er kun understøttet af Visual 1 og 2 controller. Du kan læse mere om det her. https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1220 De næste 2 moduler er den gamle 24V strømforsyning som forsyner din IHC installation med strøm. Hvis du vælger at opgrader din IHC controller, bør du samtidig udskifte strømforsyningen da den plejre at være den første som står af i en IHC installation. Det sidste modul er et batteri backup modul, som via et batteri som ligger i bunden af tavlen forsyner de kritiske dele af din IHC installation med strøm i tilfælde af en strøm afbrydelse. Som du kan se af klistermærket i bunden af tavle er der næppe meget liv tilbage i dit batteri. Det bør helt klart skiftes hvis du vil sikre dig mod strømafbrydelser. Batteriet er normalt fastgjort med dobbelt klæbende tape til bunden af tavlen, men med en tæt på 20 år gammel installation holder det næppe længere, så pas på hvis du åbner tavlen. Batteriet kan nemt falde ud. De ledninger som hænger ud af bunden af tavlen er forbindelsen mellem batteriet og batteri backup modulet. Du kan læse mere om batteri backup modulet her. https://www.lk.dk/produkter?iid=11265

Somme tider skal man overveje om det man gerne vil giver mening. Du skal jo alligevel checke anlægget hver 3-6 mdr. for at sikre at der ikke er urenheder i vandet m.m. Medmindre du bruger MEGET vand eller har et lille anlæg, vil jeg gætte på at du vil have masser af salt på anlægget hvis du checker det hver 3 mdr. Bortset fra det, mener jeg der findes færdige systemer til måling af ledningsevne i væsker, men jeg kender ikke prisen på dem. Hvis du er lidt finger nem kan du dog relativ nemt stikke noget sammen hvor du laver et kredsløb med en 12/24V strømforsyning, et 12/24V relæ, en variabel modstand, evt. dreje potentiometer og 2 stykker metal du kan placer i vandet. Kobel det hele i serie og test opstillingen i en spand vand før du begynder at bygge den ind i dit afkalknings anlæg. Bryde kontakt sættet på relæet forbinde du mellem 0V og og en indgang på IHC. Når modstanden i vandet falder, falder relæet fra og bryde kontakt sættet slutter og dermed bliver indgangen i IHC aktiv. Udfordringerne er at vælge de rigtige metaller. Det er så lidt metal der skal til at det ikke har nogen indflydelse på drikkevands kvaliteten, men du starter en elektrolyse proces, som vil nedbryde den ene pol og opbygge den anden. Dette kan begrænses ved vælge de rigtige metaller. Jeg ved dog ikke hvilke. Derudover kan det være svært at ramme det rigtige punkt for hvornår relæet skal slå fra, ligesom spændings udsving kan få det til at slå til og fra med korte mellemrum. Opgaven løses derfor sikkert bedre med noget elektronik på spole siden af relæet. Teoretisk set kunne du også bare føre 0V og en indgang direkte ned i salt karet. Jeg ved dog ikke om salt indholdet er højt nok til at du kan trække de 2-3mA om de nyeste IHC input moduler kræver for at en indgang gå ON. Du vil så også have den udfordring at indgangen er ON sålænge at salt indholdet er højt nok.

Jeg har ikke kigget på LK's alarm FB's i mange år. Sidst jeg kiggede havde de kun indgange for 3-4 zoner, men hvis de idag har en seperat indgang for hver eneste PIR, så skal du selvfølgelig ikke bruge OR eller AND blokke.

BWT anlæg er lukkede anlæg. De moderne har en app, men med et lukket interface desværre. Vands ledning evne ændre sig når der tilføres salt. Lednings evnen måles ved at nedsænke 2 poler i en væske med et par cm. afstand. Derefter måles modstanden mellem dem. Jo mere salt, jo mindre modstand. Det var ihvertfald sådan vi gjorde da jeg havde fysik i folkeskolen for mere end 40 år siden og den måde som BWT måler det på såvidt jeg ved. Der findes flyde måler til drikkevand, men de vil ikke virke her da vandstanden ikke ændre sig meget udover den dag man fylder salt på.

@Allan Nissen@Astronaut Det vil ikke virke da vandstanden normalt ikke ændre sig i beholderen og hvis du vil fylde salt på når det når under øverste vand niveau, kommer du til at skulle fylde salt på 1 gang om måneden fremfor hvert halve år, da 3/4 af saltkaret altid er fyldt med vand. Faktisk anbefales det ikke at fylde mere salt på end at det altid er dækket af vand.