Lars1

Dejligt at høre at du fik løst problemet og hvordan.

Så er den del på plads. Så skal du bare have checket om dine forward regler virker og fundet ud af hvad din WAN addresse reelt er. Du bør kunne checke dine forward regler ved at bruge routeren's WAN addresse i en browser fra din mobil telefon eller PC som er tilsluttet din router. Det vil give dig IHC controllerens web forside hvis dine forward regler er korrekte. Som skrevet tidligere så skal du kunne se din WAN addresse i routeren, men du kan ikke ændre den. Det er kun din ISP som kan det. Hvis den er den samme som den du finder via mit link, så er det ikke en NAT'et WAN addresse og du burde kunne tilgå din controller direkte. Hvis den er forskellig skal du have hjælp fra din ISP til at få adgang til din controller udefra.

Hvis alt i routeren er ændret til 192.168.1.x så er problemet sandsynligvis din offentlige IP addresse. I din router er der sikkert en tab som hedder noget i retning af internet forbindelse. Her burde du kunne se din offentlige IP. Du kan ikke selv ændre den, men du burde kunne se hvad den er. Den skulle meget gerne være det same så du får ved at bruge mit link (såfremt du bruger mit link fra en enhed som er tilsluttet din router). Hvis den starter med 10.x,x,x, 172,x,x,x eller 192,168,x,x så har du ikke nogen offentlig IP, men skal have din ISP til at natte de porte som du skal bruge. Jeg har aldrig brugt LK IHC app, men eftersom man kan angive både LAN og WAN addresse i den, kan du sikkert prøve om du kan nå din controller via LAN addressen ved at slå always use WAN fra i app'en. Derved kan du checke om routeren, din mobil enhed og IHC controller er på samme netværk. Dine NAT regler i din router er ikke i brug her, men du kan checke at alt er på samme lokal net og dermed har du en fejl kilde mindre.

At du har 22RSI når du checker din wireless enhed, er ikke ens betydende med at du har det når du påvirker dit tryk. Og som jeg beskrev tidligere kan LK IHC tilsyneladen kun kommuniker med en wireless enhed af gangen. Hvis controlleren derfor er i gang med at kommuniker med en wireless enhed med dårlig forbindelse, kan du trykke ligeså tosset du vil på dit badeværelses tryk. Der sker intet før kommunikationen med den anden enhed er afsluttet eller timet ud, hvilket kan tage op til 2 min. jvf. min erfaring. For at finde den problem fyldte wireless enhed, kan du linke alle wireless enheder til en test blok, hvor du enten slukker eller tænder alle på engang. Hvis der er en enhed med dårlig kommunikation, vil operationen stoppe ved den enhed. Men problemet kan være periodisk, så det kan være du er nød til at sætte noget logging på funktions blokken så du f.eks. kan aktiver den fra dit bad når problemet opstår.

Jeg synes egentlig der er noget arogant at påstå at bare fordi du har kenskab til stedder hvor man ignorer problemerne og går all in på wireless, så betyder det at der ikke er problemer med wireless. Jeg kender også nogle af de virksomheder hvor man er gået all in på wireless, men hvis man dykker lidt ned under overfladen, vil man opdage at der er rigtig mange helpdesk sager på problemer med wireless. Primært omkring stabilitet og problemer med at få forbindelse. Derfor er der også nogle virksomheder som er gået tilbage til kablet netværk til arbejdspladerne og kun bruger wireless til gæste adgang og møde lokaler. Nu er det jo begrænset hvor meget plads der er i et Ø80 lampeudtag til alt det du mener LK burde gøre for at forbedre deres wireless kommunikation. LK wireless protokollen er +20 år gammel og ligesom alt andet LK IHC er den stortset ikke ændret siden, så selvfølgelig kan det ikke leve op til nutiden standarder. Det ændre dog ikke ved at min erfaring er at der generelt ikke er flere problemer med LK wireless end med alle andre moderne wireless teknologier. Jeg har større problemer med at forbinde til hot spottet på min 1 år gamle Iphone end jeg har med LK's wireless IHC.

?? Er du sikker på du ikke forveksler det med null-modem kabler? Alle andre her på boardet er enig om at man skal bruge standard RS232 og at null-modem ikke fungere. Der er en anden tråd hvor flere har rådet smail til at anskaffe den USB-RS232 adaptor som han har købt.

Bare fordi du har en com3: port betyder ikke at du har forbindelse til controlleren. Det betyder bare at din USB-RS232 adapter og driver virker. Du vil også se com3 porten selvom RS232 stikket ikke er forbundet til noget. Alt efter hvordan din installation er bygget op, kan det være at det ikke er alt lys som slukker, men normalt vil alt som er styret af controllen slukke. Stikkontakter som ikke er styret af controlleren vil ikke slukke medmindre de sidder på samme gruppe som controlleren eller du slukker på HPFI relæet, hvilket man iøvrigt bør gøre mindst 1 gang om året for at sikre at det virker. Såvidt jeg husker havde LK på et tidspunkt en serie Visual 1 controller, men en fejl, som gjorde at man efter nogle år ikke længere kunne få forbindelse til dem via RS232 interfacet. Dengang ombyttede de controllerne, men det er efterhånden mere end 10 år siden. Såvidt jeg husker var det nogle dårlige lodninger som var årsagen.

Hvis du kun har dette en sæt log entries, vil jeg ikke bekymre mig ret meget om det. Men de kan bl.a. opstå hvis din kabling mellem controller og dimmer ikke er korrekt udført med slutmodstand, skærm ved lange kabler o.s.v.

Såvidt jeg ved er LK's fjernbetjeninger udgået, så du får nok svært ved at finde reserve dele til dem.

Lad og nu ikke starte en ideologist krig om dette emne. Mine erfaringer er en del anderledes, men nu arbejder jeg jo også med det professionelt og stiller dermed højre krav end hr. og fru jensen gør. Wireless kommer aldrig på højde med kablet kommunikation, men det er billigt og nemt at installer og funger gundlæggende ok til det brug hr. og fru Jensen har. Det gør LK's wireless IHC sådan set også. Jeg har ikke flere problemer med LK's wireless IHC end jeg har med mit wireless netværk, min mobil telefon eller andre wireless enheder jeg har i mit hjem eller på arbejde. Det ændre dog ikke ved at jeg har færre problemer med kablet IHC, kablet netværk, fastnet telefon etc. Hvilket jo sådan set også var det som jeg skrev i det indlæg du kommenterede på.

Du kan sikkert ikke ændre port forward addresserne, fordi din router køre med 192.168.0.x adresser. Du kan vælge at ændre router til at bruge 192.168.1.x netværket eller du kan ændre din IHC cntroller og app m.m. til at bruge 192.168.0.x netværket. Det nemmeste vil sikkert være at ændre routerens private addresser til 192.168.1.x. Det plejre kun at skulle gøres et sted, så ændre resten sig automatisk. Prøv at kigge efter det faneblad hvor du konfigurer lokal nettet på din router. Fanebladet hedder sikkert noget med LAN eller DHCP.

Baseret på dine screen shots, så har Henning spottet fejlen. Dine firewall regler er lavet for subnettet 192.168.0.x, mens IHC controller og APP bruger subnettet 192.168.1.x. Ændre 182.168.0.x til 192.168.1.x i router opsætning og det burde virke. (både firewall, lokal net og DHCP). Alle enheder (minus IHC) bør genstartes herefter. IHC bruger normalt kun TCP, så med mindre du har noget MEGET specielt kørende har du ikke brug for UDP portene. Lidt forklaring omkring IP addresser. 192.168.x.x er private IP addresser som ikke routes på internettet og dermed ikke kan nåes "udefra". 87.52.110.53 er din offentlige IP addresse som kan nåes "udefra". Det skal meget gerne være den du ser når du bruger mit link. Hvis ikke har du muligvis fået ny offentlig IP. Den offentlige IP bør du kunne se i din router config. Undernetmaske eller subnetmaske fortæller hvor stor en del af netværket du bruger. En subnet maske på 255.255.255.0 giver dig adgang til alle IP addresser x.x.x.1-254. De 3 x'er SKAL være ens i hele dit netværk, og det samme skal subnetmasken.

Wireless kommunikation er noget skrammel, ligegyldigt om det er til dimmer, netværk eller telefoni. Der er dels for meget andet som bruger de samme frekvenser og dels er der for mange materialer i moderne huse som kan bloker for signalet. Begge disse er sjældent statisk og kan derfor være MEGET svære at finde. Jeg har selv haft et problem med en wireless dimmer hvor jeg i desperation byttede om på 2 dimmer, hvorefter de begge virkede perfekt. De blev ikke unlinket eller noget. Jeg byttede dem bare fysisk og byttede links mellem FB og produkterne i Visual. På et tidspunkt havde jeg en HW1 dimmer hvor jeg havde monteret en elektronisk transformator. I dagligt brug fungerede det fint, men når jeg brugte sluk alt tog det LANG tid før alt lyset slukkede og sommetider var det ikke alle lamper som slukkede. Efter mange forsøg frem og tilbage opdagede jeg at jeg kunne løse problemet ved at flytte dimmeren med den elektroniske transformator ned som den sidste enhed der skulle slukkes for. Noget tyder på at controlleren kun kommuniker med 1 wireless enhed af gangen, og bliver ved indtil den timer ud eller har fået ordentligt svar tilbage. Du kan teste om det er noget tilsvarende som giver problemer hos dig. Lav en FB, hvor du linker alle dine wireless enheder til et tænd Scenarie, samt et sluk Scenarie. Hvis der ikke er problemer med kommunikationen, så skal alle lamper tænde og slukke næsten samtidig. Du kan evt. have funktionen liggende så du kan aktiver den når du oplever problemer med en wireless enhed. Du kan evt. også have endnu en test blok hvor de wireless enheder er linket i modsat rækkefølge. Derved kan sikre dig at du også kan stole på resultatet af den sidste wireless enhed og nemmer få et overblik over om der skulle være flere enheder som fejler samtidigt.

Er det kun en enkelt wireless enhed som har det problem eller er det alle? Med wireless HW v2 enheder bør der ikke være et belastnings problem, men med HW v1 kan lav belastning resulter i dårlig kommunikation mellem controller og wireless enheder og bl.a. give det resultat du ser.

Du skal kun have de 2 første regler hvor du mapper HTTP 80->80 og HTTPS 443->443. De sidste 2 bør ikke være nødvendige, men hvis du vil beholde dem skal det også være 80->80 og 443->443. Derudover skal du checke at din controller har IP 192.168.0.3 Sidst men ikke mindst. Check din offentlige IP på https://www.myip.com/ Det er ikke unormalt at den bliver ændret når du får ny router.

Hvad er det mere specifikt for en udfordring du har?

Hvis en driver kan lave en virtuel COM port på din PC, så vil den også fungere med LK IHC (TermIHC og Visual 1) Driveren skal passe til USB-RS232 adaptoren, men sommetider oplever man imidlertid at den driver som følger med USB-RS232 adaptoren ikke funger med nyer windos versioner. I disse tilfælde kan man prøve med en driver til en anden USB-RS232 adaptor, da der, som flere andre har skrevet, grundlæggende kun findes 2 USB-RS232 adaptor, som så sælges under MANGE forskellige navne. Derfor vil en driver til en adaptor ofte også funger med en anden.

Jeg er lidt i tvivl om hvad det er for en PIR du har købt. Det øverste billed ligner den gamle model som kræver et 24/24 input modul, mens det nederste billed er halvdelen af den nye PIR model, hvor selve PIR delen mangler. Hvis du har PIR delen, så husk at de nye PIR skal monteres i toppen først, og at det skal give et lille klik når du presser den ind forneden til sidst. Hvis et af disse 2 trin ikke er opfyldt, får den ikke ordentlig forbindelse.

Vedr. driver til USB-RS232 adaptor, er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke er LK IHC som har et problem med driverne, men driverne som har et problem med nogle windos versioner. LK IHC (TermIHC og Visual 1) har bare brug for en COM port. Om den er virtuel (USB-RS232 adaptor) eller fysisk er LK IHC ligeglad med.

1,5 kvadrat fortæller kun hvilke strømstyrke ledningen kan holde til. Det siger ikke noget om spændingen. Spændingen er afhængig af isoleringen af ledningen. 1,5 kvadrat giver mening fra transformatoren til lampen, da f.eks. en 25W halogen pære trækker 2A ved 12V, men kun 0,1A ved 230V.

1. Min erfaring med Visual 1 er små 20 år gammel, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Men Visual 1 softwaren kan downloades gratis fra LK's support site. Så du kan jo hurtigt prøve om det virker. En USB-RS232 adaptor kan fåes for et par hundre kr. men den er ikke nødvendig for at kunne teste om du kan installer Visual 1 softwaren på din egen PC. 2. Bor desværre på Sjælland og har ikke umiddelbart nogle kontakter i den nordjyske. Men her på Sjælland er der indtil flere elektriker som reklamer med IHC på deres website. ps. Din video får jeg ikke tid til at kigge på før end i løbet af weekenden.

Jeg er grundlæggende enig med Lars Jacobsen, Køb en USB-RS232 adaptor, download Visual 1 softwaren og få lavet en kopi af programmet. Når det er på plads kan du lade elektrikerne bruge din computer. Programering i Visual 1 er ikke så forskellig fra Visual 2 og 3. Jeg har også et par ekstra tips. Hyppig klikken og blinkende lys tyder på en løs forbindelse eller lav spænding. Det bør selv en elektriker uden IHC erfaring kunne fejlsøge. Den langsomme opstart kan skyldes lav spænding. Er det alt lyset som er ikke virker eller kun de samme lamper som blinker? Den grå ledning som ikke er monteret betyder ikke noget i forhold til dit problem. Den er slet ikke monteret. Det ligner mest at installationen er ændret på et tidspunkt, og så skulle den ikke bruges længere. Der burde dog være sat en muffe på. På samme billed kan man også se en hvid ledning som er klippet. Der er også andre løsninger i tavlen som peger i retning af at det ikke er en autoriseret elektriker som har lavet alt.

Nu kender jeg ikke opbygningen af dit varme anlæg, men jeg vil ikke umiddelbart rode med at sætte huset i ubeboet når der mangler varme mellem 17-20. Man skal passe på med at bruge LK's funktions blokke anderledes end de er tænkt. De er temmelig komplexe så man når nemt ud i en situation man ikke havde forudset. I steddet ville jeg "keep it stupid simpel". Så hvis det du vil undgå er at varmepumpen køre mellem 17-20, så bør du fokuser på dette alene og sætte et ur på varmepumen og intet andet. Omkring din buffer tank, så køler den ikke dine gulve selvom den er "kold". Temperaturen i buffer tanken vil aldrig komme under temperaturen i dine gulve/rum. Men det er selvfølgelig spildt energi at pumpe "koldt" vand rundt. Spørgsmålet er bare om det kan svare sig at gøre ret meget ved det. Evt. kunne du nøjes med at slukke cirkulations pumpen mellem 18-20, også lide med at der er fodkoldt mellem 19-21, selvom der måtte være varme tilrådighed i buffer tanken. Hvis du går med sensoren på buffer tanken, så sæt den på afgangen. Buffer tanken vil jo blive varmet op uden for tidsrummet 17-20, så det er kun i tidsrummet 17-20 at det er relevant at stoppe cirkulations pumpen hvis buffertanken bliver kold.

Alternativt kunne du sætte en temp. sensor på afgangen fra din buffer tank og så stoppe cirkulations pumpen i tidsrummet 17-20 hvis temperaturen kom under dit setpunkt.

Hvilket selskab har du lavet aftale med? Jeg kiggede også på det i sommers, men de fleste selskaber jeg fandt, ville ikke lave fastpris aftaler hvis man havde varmepump eller el-bil eller et årsforbrug på over 10.000KWh. De fleste af disse selskaber har senere opsagt alle deres eksisterende fastpris aftaler, så selvom jeg kunne lave en aftale dengang vil den være opsagt nu.