Lars1

Jeg har 3 LED dimmer på min controller og ind i mellem er der en af dem som giver problemer/reager anderledes end programmeret. Første gang det skete firmware opgraderede jeg den ramte LED dimmer med samme firmware som allerede lå i den. Det løste problemet i 1 mdr. tid. Da problemet kom tilbage prøvede jeg at firmware opgrader alle LED dimmer og problemet har været væk siden. Det er nok 2-3 mdr. siden problemet sidst er observeret. En firmware opgradering tager ikke lang tid, så jeg vil forslå at du prøver det først. Jvf. LK's produkt dokumentation, så trækker en LED dimmer op til 100mW på 24V siden. En 15W strømforsyning bør derfor være rigeligt til dine 17 LED dimmer. Husk at forbinde 0V mellem de 2 strømforsyninger, så de har samme 0V potentiale. 24V skal være 2 seperate strømkredse. Jeg har dog svært ved at se hvorfor strømforsyningen skulle være et problem, medmindre det er noget støjmæssigt. Når du har 17 LED dimmer tvivler jeg på at de alle kan sidde på samme DIN skinne. Du må derfor have et eller flere RS485 kabeler som går mellem 2 DIN skinner. Prøv evt. at erstatte dem med skærmede kabler, hvor skærmen er forbundet til jord eller 0V i den ene enden, og kun den ene ende. Jeg bemærkede også lige at du skriver at du har et SMS modem. Jeg går udfra at det er monteret som det sidste i perlerækken, da det har indbygget terminerings modstand jvf. LK's dokumentation. Sørg for at der er strøm på det når du tester, således at du ikke får funktions fejl fordi at SMS modemet ikke reager på data fra controlleren. En wireless dimmer med dårlig kommunikations forhold kan bloker for wireless kommunikation med andre wireless enheder. Wireless og RS485 bus kommunikation fungerne stortset ens, så hvis 1 RS485 enhed ikke kommuniker ordentligt kan det få controlleren til at virke sløv. Hvordan reager dine dimmer hvis du prøver at styre dem manuelt via ServiceView?

Hvis du er så heldig at der er tale om en Visual 3 controller kan du også bruge en LED tavle dimmer, men de understøttes desværre kun af Visual 3 controller. Hvis ikke dåsen til dimmeren popper op når du bestiller den, så led efter denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#503R6410

En Dimbob på 230V siden af trafoen kan måske løse problemet, men så kan man ligeså godt lade være med at sætte en LED pære i. En af effekterne ved end Dimbob er at effekt forbruget hæves så det kommer over den nedre grænse som LK's gamle dimmer har.

Har i prøvet om de eksisterende lysdæmper funger med LED? Nogle gange virker det med de gamle tavle dimmer. Med jernkerne trafoer imellem dimmerne og LED pærene er sandsynligheden for at det virker stor. Hvis det ikke virker, kan problemet også være at LED og jernkernetrafo ikke passer sammen.

Hvorfor ikke bare skifte lampeudtaget? Det tager mindre end 10 min. hvis installationen ellers er lovlig. Fordelen er at du slipper for problemer med LED's etc. hvis det eksisterende lampeudtag er version 1.

Til firmware 1.32 skal du bruge Visual 1. Visual 2 og 3 er ikke kompatibelt med Visual 1. Jeg har dersværre ikke meget erfaring med Visual 1, men hvis du kan forbinde med firmware uploaderen, så lyder det MEGET mærkeligt at Visual ikke virker. Når du skriver serviceprogram går jeg udfra at du mener Visual softwaren, som bruges til at programmer controlleren med. Hvorvidt skumrings relæet har indflydelse på dine indendørs PIR afhænger af dit program. Controlleren kan ikke se om der er noget tilsluttet en indgang eller ej, så at den skulle være default ON hvis der ikke er tilsluttet et skumrings relæ lyder MEGET mærkeligt. Dioden angiver om PIR'en kan se bevægelse eller ej. Også selvom PIR'en er sat til ikke at gå ON medmindre det er nat. Som udgangs punkt er den eneste funktionelle forskel på et skumringsrelæ og en gammel OPUS73 PIR at den gamle PIR pulser når der er bevægelse, mens den nye PIR med indbygget skumrings relæ har stående signal. Det kan der dog være taget højde for i programmet. Det gamle skumrings relæ og det indbyggede skumrings relæ i den nye PIR er funktionelt præcist det samme. Det lyder derfor meget mærkeligt at du ikke kan tænde lyset når du tilslutter skumrings indgangen i tavlen til skumrings udgangen på den nye PIR. Prøv evt. at uplade dit program her. Så er der nok en med Visual 1 erfaring som kan tage et kig på det. Skulle det være fuldstændig umuligt at komme i kontakt med controlleren, kan du opgrader din installation med en Visual 3 controller. Det er kun controlleren som skal skiftes. Alt andet kan genbruges, dog anbefaler jeg altid at skifte strømforsyningen sammen med controlleren. Controlleren kan købes for 6-7.000. Installation tager 1 times tid. Programering kan nemt tage flere dage før alt virker som du gerne vil have det, men kan laves offline før controlleren installeres, så tiden uden lys er begrænset til max 1 times tid plus fejlretning.

Hvis du kun har 1 PIR kan du sætte den nye PIR op så den kun sender signaler på PIR udgangen når skumring er indtrådt, men så vil du skulle ændre i dit program, da det næppe vil tænde lyset før skumrings indgangen er ON. Hvilken firmware ligger der i din controller? Der er forskellige udfordringer alt efter firmware version. Hvilken fejl få du når du forsøger at forbinde med Visual softwaren?

Hvis du prøver at måle mellem en indgang og 0V vil du se at der er 24V når indgangen er OFF. Det er fordi at LK IHC funger ved at indgangen levere strøm og dermed skal forbindes til 0V for at gå ON. Jeg er ret sikker på at det er det der står i den gamle monterings vejledning. At forbinde en PIR mellem 24V og 0V vil bare give en kortslutning når PIR'en bliver aktiveret. Din gamle PIR er sandsynligvis denne model https://www.lk.dk/produkter?iid=#507P2301 Hvis du kun forbinder 24V, 0V og skumringsledningen, vil din PIR ikke virke. Den vil kun virke som skumrings relæ. Du skal derfor finde den ledning på PIR'en som er monteret på dit input modul og tilslutte denne til PIR udgangen på din nye PIR Alle versioner af LK Visual kan installeres på de nyeste windos versioner. Bruger selv windos 11 med Visual 2 og 3 uden større problemer.

Er der nogen som ved om gulv følere i en IHC temp. sensor er PT100, PT1000 eller noget helt trejde?

Den gamle PIR sidder sandsynligvis mellem end indgang og 0V. Det kan du hurtigt checke ved at finde PIR indgangen i dit program og derefter checke hvilken farve ledning der sidder på den indgang. Den farve skulle gerne være den ene af dem som er monteret i din PIR. Hvis du herefter prøver at samle den ledning med 0V ledningen skal indgangen gerne gå ON. Hvis det er tilfældet har du 99% sikkert fundet den rigtige ledning. I din nye installation skal du bruge 4 ledninger. 24V, 0V (du har 2 af disse i din gamle installation, men skal kun bruge 1 i den nye), skumring og PIR.

Enig med Henning, men med en lille rettelse til dit ønske. AND/OR vil, programerings teknisk, altid være opfyldt med din OR betingelse ligeså snart 1 af de 2 loftudtag er ON. Der er derfor ikke brug for nogen AND der.

Man skal dreje indsatsen, hvorefter den kan pilles ud af soklen. Den kan godt sidde lidt fast, men man plejre at kunne dreje den uden brug af værktøj.

Det er muligt at jeg misforstår dig, men dit wireless relæ og wireless dimmer må IKKE sidder i serie. De skal sidde parallelt. Udover det bør du tage forsyningen og 0V til dit wireless relæ og wireless dimmer på tilgangs siden af dit kip relæ. Der er ingen grund til at tage det på afgangs siden. Dermed udelukker du at kip relæet er årsagen til dine problemer. Endnu bedre er det hvis du forsyner dit wireless relæ og wireless dimmer direkte fra gruppe afbryderen.

Du skriver relæet som sidder først. Sidder de i serie eller hvordan er de monteret? Er den gamle kip relæ installation fjernet?

Jord er kun relevant som beskyttelse. Det er ikke relevant for funktionaliteten. Hvad er det for lampeudtag og tryk du har købt? 1 modul FUGA dimmer har et mimimums effekt krav på 20W og er dermed uegnet til LED pære. Kommer man under de 20W kan du få de problemer du beskriver. Ø80 lampeudtags dimmer har ikke noget minimums effekt krav. En kondensator, dimbob (tror jeg nok det hedder) eller tilsvarende kan måske løse problemet, men det eneste de gør er at sikre at du overholder minimums belastnings kravet og dermed kan du næsten ligeså godt sætte en halogen pære i isteddet.

Såvidt jeg kan se på billederne er den brændt af i ensretter kredsen. Det vil ikke være der den brænder af hvis den er overbelastet. Faktisk vil spændingen på 24V siden bare falde hvis den bliver overbelastet og så vil man se controller genstart m.m. før den brænde af. Det tyder mere på en fabrikations fejl eller alderdom. Det er trods alt en Visual 2 installation med SMS modem og input 24/24 moduler. Det er efterhånden 15 år siden input 24/3 afløste input 24/24.

Udover det som Henning har skrevet, bør du læse den villedning som kommer frem når du trykker på F1 (såvidt jeg husker) i Visual. Den giver svar på næsten alle dine spørgsmål og indeholder også en forklaring på hvordan du tilføjer f.eks. et virtuelt skumrings relæ. Visual 1 og Visual 2 er dog ikke program kompatible, så du kan ikke bruge en Visual 2 FB i et Visual 1 program. Visual 2 og 3 er derimod program kompatible så man kan bruge FB's på tværs af disse 2 versioner. Hvis du vil vide hvordan de enkelte FB's virker, så marker FB'en og tryk på F1. Så får du FB dokumentationen frem. Dette virker dog kun på standard LK FB's som ikke er redigerede. Det kan ses ved at de har en rød firkant ud for FB navnet.

Udfra dine informationer er det MEGET svært at sige hvad der går galt. Måske kan nedenstående spørgmål hjælpe dig til at indkredse problemet. Hvad lavede du i forbindelse med omprogrameringen? Fysiske ændringer eller kun program ændringer? Kan du være kommet til at give stikkontakterne en forkert addresse? Hvad sker der hvis du prøver at styre stikkontakterne via serviceview? Virker trykkene som de skal? brug f.eks. logning i serviceview til at checke dette. Kan trykkene have fået en forkert addresse?

Der er flere modeller af kodetastaturet. På det jeg har (har ikke været i brug i 5 år) er master koden 5 cifferet, og kan ikke bruges til at låse eller låse op med. De koder som kan bruges til at låse og låse op med er 4 cifrede. Du kan være heldig at master koden ikke er ændret, hvilket desværre ikke er helt unormalt. Det gør ikke nogen forskel hvilken rækkefølge de bliver monteret i. Når der sættes strøm til vil det første tastatur overskrive koderne i de efterfølgende, incl master kode, men da de allerede har været monteret sammen bør de have samme koder allerede. Master koden kan dermed også resettes ved at monter et tastatur hvor man kender koden som det første i serie med dem hvor man ikke kender koden. Men pas på. Tastaturet man kender koden på, SKAL sidde først, ellers vil det få samme koder som dem man ikke kender koden på. Hvis jeg var dig vil jeg forlange at få tastaturne til test før jeg betaler for dem.

Connecting GND to the housing should only be done if you are using a shielded cable and you are sure that the housing isn't connected to GND inside the devices (standard). If this is the case you should connect GND to the housing in one end of the cable, and only one end.

Jeg tror ikke at en firmware upgrade vil løse dit problem. Unidimmerne er ikke andet en række udgange defineret i en produkt XML fil. De er ikke understøttet af firmware som LED dimmerne til Visual 3 eller wireless dimmer i Visual 2 og 3. Det lyder meget mere som en fysisk fejl monteringe, forkert udgangs addresse i programmet eller en knækket ledning. Men bortset fra det, vil jeg alligevel anbefale at du opgrader til 2.7.199 eller 2.8.4. De er begge lige gode medmindre du skal bruge de få funktioner som kom med i 2.8.x, som jeg dog ikke kan huske hvad var.

Since you can download the program and the firmware loader can connect and read the firmware level etc. I doubt it's a cable issue. It sounds more like a controller issue. Most likely a faulty memory circuit or unstable/noisy power supply.

Jeg er ikke sikker på hvad du vil have blokken til at gøre, men du kan prøve at tage en standard kip blok, forbinde den til en standard OR blok sammen med skumrings inputtet. Udgangen på OR blokken kan du så køre gennem en standard puls blok eller direkte til dit lys, alt efter hvad du skal bruge udgangen til. Denne samling vil bevirke at dit lys vil været tændt hvis enten kip indgangen eller skumrings indgangen er ON.

Sounds like there are more than one problem with the controller or maybe the power supply is unstable. This is not uncommon with old power supplies.

Du må prøve at læse den programmerings vejledning som @Henning Pedersenhar lagt i sit indlæg. Såvidt jeg kan se er der forskellige prædefinerede standalone scenarier alt efter hvad det er for et wireless tryk du har. Måske passer dit wireless tryk og dimmer/relæ udtag ikke sammen. Bortset fra det, er jeg ikke sikker på at 1 modul dimmer/relæ findes i en HW ver. 2 udgave, og såvidt jeg husker kræver HW ver. 1. udgaven af disse 20W minimums effekt. Lampeudtags relæ/dimmer findes i en HW ver. 2 udgave som ikke har noget minimums effekt krav.