Lars1

Ved at bruge hente og gemme program funktionen i Visual. Du kan få en meget bedre forklaring i bruger villedningen til din IHC controler. Den ligger på CD'en sammen med Visual programmet eller du kan finde begge dele på LK's web site.

LK havde en serie controler med fejl på RS323 porten. Kender et par stykker som fik en controler med viewer ud af den fejl melding. Om det er det der er dit problem ved jeg ikke, men LK har serie nr'erne på de controler som er ramt. Prøv at skrive til dem på deres kundeservice e-mail.

Jeg tror ikke det havde ændret noget om der havde været låg på dåsen eller ej. De er ikke så tætte at de kan holde ilten uden. Nu ved jeg ikke hvor du har kogepladen fra, men jvf. din villedning kræver den 2,5 kvardrat kabel. Du kan dog godt fortsætte med 10A sikring. Det er ikke første gang jeg har set induktions kogeplader være mærket med krav om kraftigere installation end normale kogeplader, men ofte er det ikke noget problem at køre den på en alm 1,5 kvardrat installation, så i sidste ende tror jeg fortsat mest på en dårlig forbindelse i samle muffen. En lille note omkring induktive og kapasitive belastninger, og hvorfor de ikke er helt ligegyldige. Jeg var for 2 år siden på kursus i design af power installationer til data centre. Kurset forgik i Tyskland og blev kørt af http://www.cp-institute.de/ i samarbejde med IBM og Paderborn Airport. Dem fra cp-institute ved hvad de taler om, ingen tvivl om det. De fortalte bl.a. om en sag de havde været kaldt ud til. Det var et mindre familie drevet hotel, hvor elektronisk udstyr stod af i bunker, og ingen kunne forstå hvorfor. De brugte 14 dage hvor de gik alt igennem uden at finde andet end skønheds fejl, lige indtil de en sommeraften sad og nød en øl på cafeen overfor og kom til at kigge på hvor meget lys der var på og i bygningen. Det viste sig at problemerne var opstået samtidig med at hotellet var gået over til lav enegi pære. Jeg kan ikke huske om deres belastning var blevet induktiv eller kapasitiv, men de havde i hvertfald en større fase forskydning end en større dansk fabrik uden fase kompenserings anlæg.

Om det er med eller uden solsensor har ingen betydning. Jeg havde bare en plan om at bruge solsensoren, og derfor anskaffede jeg mig et skumringsrelæ med solsensor. I dag vil jeg nok vælge det virtuelle skumrings relæ i steddet. De fysiske skumringsrelæer er for svære a juster præcist efter min mening, eller så skrider de bare med tiden. Et Input 24/24 bruger samme effekt som et input 24/3 sålænge indgangen ikke er trukket. Derfor er det til tryk ligegyldigt om du bruger 24/24 eller 24/3, men til sabotage kredse vil du trække 21mA mere konstant. Ved 24V bliver det 0,5W. Ikke meget, men hvis du så også har røg alarmer og PIR siddende når du hurtigt op på 20 indgange, og så er det pludselig 10W til ingen verdens nytte.

Bemærk venligst ovenstående rettelse. Hvis man benytter en or FB skal alle røgmelder melde brand før alarmen går.

Den beregning gælder kun for Ohms belastning. En induktions kogeplade er en induktiv belastning (deraf navnet induktions kogeplade ). Men hvis induktions kogepladen er lavet korrekt sidder der en kondensator som er tilpasset, så den modvirker induktions effekten i den strøm som kogepladen trækker. Teoretisk kan kondensatoren være stået af, og samle muffen var så det dårligste sted. Men det kræver at man kender cos værdien for induktions kogepladen for at kunne regne strømværdien for 2000W ud hvis kondensatoren er fejlet. Men jeg har alligevel mest tiltro til at det er en dårlig samling. Jeg har flere gange oplevet at have skruet noget godt sammen, men hår jeg så lige vrikkede med samlemuffen gik en af ledningerne løs. Dette kan også ske hvis man spænder for hårdt.

Jeg har kun lige haft tid til et meget kort kig. Du har lavet klassikeren og tilføjet de 2 røgsensor kredse til samme indgang. Man får mange sjove resultater når man gør det. Problemet er at du ikke kan se hvilken af de 2 kredse som har aktiveret alarmen, og hvis den ene står on og den anden off, kan du få problemer når du afstiller alarmen. Jeg har tilføjet en simple or funktion og flytte de 2 kredse til den. Du kan selv gøre det efter på 2 min. så du ikke mister tæller værdier m.m. når du uploader programmet. EDIT: Bemærk den vis fil jeg havde lagt her tidligere må IKKE bruges. Der må IKKE bruges en "or" FB til at samle 2 røgmelder kredse. Der skal bruges en "and" FB. Denne .vis bennytter en "and" FB. ihcforum-and.vis

Det lyder forkert. Prøv at lave en FB, som logger temperaturen når den skifter udgangen.

Jeg tror det var controler genstarten som løste problemet. Som LK siger. Det er jo bare en PC. De skal genstartes ind i mellem. Jeg er efterhånd holdt om med at undre mig over hvilke IHC underligheder jeg kan løse ved at genstarte controleren.

Jeg har det gamle skumrings relæ med solsensor, samt flere OPUS 73 PIR. Jeg fortrække funktioner adskilt. Dels fordi jeg har flere PIR, og jeg gerne vil have de alle bliver aktive samtidig, men også fordi at et skumrings relæ bør side mod nord, og det er jo ikke sikkert at det er her din PIR skal sidde. Er det denne OPUS 73 PIR du har? http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301 I såfald skal du have et 24mA input modul, og forbinde en indgang til klemme 1 og 3. Der skal ikke nogen yderlig strømforsyning til. Skumrings relæet vil jeg gætte på er dette. http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1411&n4=1410&LKnummer=120B1301 Note. Jeg er ikke helt sikker på at det er nødvendigt med en 24mA input modul. Det var nødvendig da jeg købte mine i 2008, men de har i mellemtiden være trukket tilbage fra market, og strømforbruget på dem som nu findes i LK's online katalog er ikke højt nok til at kræve et 24mA input modul, såvidt jeg kan se.

Der kan godt være lidt bøvl med indgange som ikke er tilsluttet noget under genstart af en controler. I steddet for at sætte initiel værdi til ON, så lave en FB med en udgang, som du trækker over på zone indgangene. Eneste program i FB'en skal være en powerup hændelse, som sætter udgangen ON. Derved simuler du røgmelderne så tæt som det nu kan lade sig gøre. Du kan evt. lave en udgang pr. zone. Så kan du også lege med alarmer på de enkelte zoner.

Det er desværre nogle år siden selv den udvide garanti udløb. Jeg købte den i 2008. Den har prod. dato 01.11.2007, hvilket er meget tæt på det tidspunkt hvor jeg købte den. Dertil kommer at jeg nok ikke får meget hjælp der hvor jeg købte den. Vi har ikke talt sammen siden jeg nægtede at betale regningen for den 5*1,5 den havde lagt ned til min garage. Jeg havde bedt dem lægge en 5*16.

IHC Net Basis er 100Mbit. Den fulde IHC Net med en krydsfelt tavle (ligner en UG18) køre rask væk gigabit. Forskellen på de 2 er stort set kun at du i stjerne punket med IHC Net Basis terminer alle PDS kablerne i en fordeler boks, hvor du også køre antenne og telefoni ind i. Dermed har du telefoni, antenne signal i samtlige stik hele tiden. Netværk er kun i de stik som du patcher op i fordeler boksen. Med den fulde IHC net får du et rigtigt kryds felt, og spilder dermed ikke 2 par på antenne og telefoni i de stik hvor du ikke har brug for det.

Vi har begge to delvist ret, men hvis man kigge på et HPFI relæ, kan man faktisk se den helt korrekte opbygning. Test knappen slutter en kreds med en modstand som går fra en af faserne og til nul lederen på den anden side af HPFI relæet. Dermed virker det også selvom der ikke er belastning på. Men selvfølgelig ikke hvis HPFI relæet er strømløst. Modstanden er tilpasset således at der ved 230V løber 30mA, hvilket er den maksimale fejlstrøm som et HPFI relæ må tillade, før det slår fra. Jeg mener dog fortsat at 400V/10A IHC output løsningen er den bedste.

Ikke noget med lampe ledning fra dimmerne til lampe udtagne. Det er ikke lovligt. Du skal lave en fuldstændig normal installation mellem din tavle og dit lampeudtag. Eneste forskel er at kablet skal gå direkte fra lampeudtaget og til tavlen, samt at der sidder en dimmer i mellem. Om du placer dimmerne i tavlen eller i lampe udtagne er smag og behag. De wireless dimmerne findes i 2 udgaver. En som passer i et alm. lampe udtag og en som passer i et FUGA afbr. underlag. At mange placer dem i tavlen skyldes deles at de erstatter fortråede dimmer, samt et ønske om at have alle aktive komponenter samlet i tavlen.

Den løsning du leder efter findes mig bekendt ikke out of the box, og det komme hurtigt til at ligne en af BaneDanmarks relæ blokke til et sporskifte, hvis du selv vil bygge den, og skal tage højde for alle fejl muligheder. Med en kombinationen af din gruppe afbryder og IHC 400V/10A output modulet, kan du lave en elegant løsning som giver dig samme sikkerhed + en masse flexibilitet. Gruppe afbryderen er den kontaktor som du leder efter, og IHC 400V/10A output modulet, som sidder mellem gruppe afbryderen og varmekredsene, kan så slukke efter noget tid. Det betyder godt nok at indtil du får slukket gruppe afbryderen igen så kan IHC tænde, men sandsynligheden for at det sker er meget lille med det rette program. Du kunne f.eks. lave programmet således at IHC kun tænder når du vælger det via service view og jord temperaturen er under 0 grader. Med 400V/10A output modulet har du kun brug for 1, da det er beregnet til 3 faset brug. Lars Jacobsen har linket til det i hans svar. Man bør dog ikke bruge det til motor og andet som kræver at alle 3 faser kobles ind samtidig. Alle 8 udgang er individuelt styret, og det er ikke muligt at sikre at alle 3 faser kobles ind samtidigt som på en kontaktor. Til 3 seperate varme kredse er dette imidlertid en fordel. Hvis du bruger udgang 1-3 på modulet, kan du koble 24V på de resterende 5 hvis det er det du har lyst til.

Test knappen føre faktisk bare en ganske lille strøm uden om HPFI relæet. De kan man sagtens klare med et eksternt relæ som sidder parallelt over en af faserne. Nul kan ikke bruges, da den er strømløs hvis ellers de 3 varme kredse nu også alle er 2200W. Tricket skal kun laves på en af faserne da der ellers ikke vil gå noget strøm i gennem HPFI relæet. Men i bund og grund er problemet at det kun virker hvis der er belastning på.

I starten skubbede den resultatet ned i stakken, hvilket ikke var planen. Jeg tror faktisk ikke jeg har gjort noget for at rette den fejl. Så måske en udokumenteret rettelse i LK's FW har løst det problem. Jeg har løst problemet ved at lægge en powerup event ind sammen med indgang's eventet. Men det kan ikke være rigtigt at det skal være nødvendigt.

LK påstår som sagt at det ikke kan lade sig gøre at dioden kun blinker med 20Hz så de mener bare at jeg skal leve med det og tage strømmen til den hvis det sker igen. Den køre selvfølgelig med nyeste firmware. Jeg har været i IT branchen i snart 15 år, og med alle de fejl vi får løst ved at FW opgraders udstyr er jeg gerne en af de første til at lægge ny FW på min IHC controler.

Er der nogen her som kan forklare mig hvorfor timeren i denne FB går i 0 når controleren genstarter? Den skubber ikke det aktuelle resultat ned i stakken. Det er kun timeren som går i 0??? Time tæller.vis

Jeg viste jeg ikke skulle have rost min controler i går for at have kørt 40 dage uden genstart. Prompte svarede den igen ved at genstarte uplanlagt i går aftes. Her til middag idag beslutter den sig så for at være helt på tværs og gå i baglås, så jeg ikke kan få fat på den hverken via USB eller IP, og den reager selvfølgelig heller ikke på input fra tryk m.m. Den gønne diode som normalt blinker med en frekvens på 60Hz er nede på en frekvens på ca. 20Hz. Selvom LK på står dette ikke kan lade sig gøre, så er det nu 3 gang på 2 år den har lavet de nummer. Eneste måde at få den til at makke ret på er ved at tage strømmen til den i mindst 10 sek. Er der andre end mig som har oplevet dette?

Jeg tror du kan løse problemet meget mere simpelt, hvis du simpelt hen fjerne den ene FB og bruger senarie reguleringen fra den der er tilbage til at styre begge dimmer. Lys indikeringen man du kun føre tilbage fra den ene dimmer, men det burde ikke være et problem når de køre parallelt.

Man støber et tomrør ned, som man lukke for enden med et stykke tape. Så kan man også senere skifte føleren. Tomrører placeres ideelt i niveau med varme slangerne, midt mellem 2 slange.

Men de står til 15 min. on og 15 min. off. Det giver 4 skifte i timen. Det burde ikke være noget problem.

Som Lars Jacobsen skriver. Altid wireless dimmer. De understøtter senarier. Det gør tavle dimmerne ikke desværre. Altid fortråede tryk, og altid IHC link 10 kabel, så der er rigeligt med leder når du får lyst til at udvide (ved ikke om man fortsat kan får det andet). Hvis du i planlægnings fasen kommer op på at bruge 6 af de 10 leder, så gør plads til et ekstra link kabel med det samme. Om du køre et kabel til hver stikkontakt eller en 5*1,5 rundt er smag og behag. Personligt har jeg valgt at lægge en 3*1,5 rundt, og så sætte wireless stikkontakter der hvor der er behov for det. Det behov skifter hvergang jeg flytter rundt på møblerne. :-) Når du er igang med at fræse riller, så læg tomrør ind til dobbelt IHC net stik flere stedder i hvert rum. Hvis du vælger den fulde IHC net frem for IHC net basis (discount) løsningen, vil du kunne bruge din IHC net installation til TV/radio signal, netværk, lydsignal til aktive højtaler etc. Med tomrør kan du altid senere sætte IHC net tavlen op, eller bruge dem til lyd, antenne kabler eller 230V kabler. Fordelen ved IHC er at det er så nemt at ændre på funktioner m.m. når bare der er rigeligt med kabler lagt rundt i huset. Det gør så også at vi er nogle som konstant ændre på vores IHC program, bare fordi vi kan.