Lars1

Der kan godt være lidt bøvl med indgange som ikke er tilsluttet noget under genstart af en controler. I steddet for at sætte initiel værdi til ON, så lave en FB med en udgang, som du trækker over på zone indgangene. Eneste program i FB'en skal være en powerup hændelse, som sætter udgangen ON. Derved simuler du røgmelderne så tæt som det nu kan lade sig gøre. Du kan evt. lave en udgang pr. zone. Så kan du også lege med alarmer på de enkelte zoner.

Det er desværre nogle år siden selv den udvide garanti udløb. Jeg købte den i 2008. Den har prod. dato 01.11.2007, hvilket er meget tæt på det tidspunkt hvor jeg købte den. Dertil kommer at jeg nok ikke får meget hjælp der hvor jeg købte den. Vi har ikke talt sammen siden jeg nægtede at betale regningen for den 5*1,5 den havde lagt ned til min garage. Jeg havde bedt dem lægge en 5*16.

IHC Net Basis er 100Mbit. Den fulde IHC Net med en krydsfelt tavle (ligner en UG18) køre rask væk gigabit. Forskellen på de 2 er stort set kun at du i stjerne punket med IHC Net Basis terminer alle PDS kablerne i en fordeler boks, hvor du også køre antenne og telefoni ind i. Dermed har du telefoni, antenne signal i samtlige stik hele tiden. Netværk er kun i de stik som du patcher op i fordeler boksen. Med den fulde IHC net får du et rigtigt kryds felt, og spilder dermed ikke 2 par på antenne og telefoni i de stik hvor du ikke har brug for det.

Vi har begge to delvist ret, men hvis man kigge på et HPFI relæ, kan man faktisk se den helt korrekte opbygning. Test knappen slutter en kreds med en modstand som går fra en af faserne og til nul lederen på den anden side af HPFI relæet. Dermed virker det også selvom der ikke er belastning på. Men selvfølgelig ikke hvis HPFI relæet er strømløst. Modstanden er tilpasset således at der ved 230V løber 30mA, hvilket er den maksimale fejlstrøm som et HPFI relæ må tillade, før det slår fra. Jeg mener dog fortsat at 400V/10A IHC output løsningen er den bedste.

Ikke noget med lampe ledning fra dimmerne til lampe udtagne. Det er ikke lovligt. Du skal lave en fuldstændig normal installation mellem din tavle og dit lampeudtag. Eneste forskel er at kablet skal gå direkte fra lampeudtaget og til tavlen, samt at der sidder en dimmer i mellem. Om du placer dimmerne i tavlen eller i lampe udtagne er smag og behag. De wireless dimmerne findes i 2 udgaver. En som passer i et alm. lampe udtag og en som passer i et FUGA afbr. underlag. At mange placer dem i tavlen skyldes deles at de erstatter fortråede dimmer, samt et ønske om at have alle aktive komponenter samlet i tavlen.

Den løsning du leder efter findes mig bekendt ikke out of the box, og det komme hurtigt til at ligne en af BaneDanmarks relæ blokke til et sporskifte, hvis du selv vil bygge den, og skal tage højde for alle fejl muligheder. Med en kombinationen af din gruppe afbryder og IHC 400V/10A output modulet, kan du lave en elegant løsning som giver dig samme sikkerhed + en masse flexibilitet. Gruppe afbryderen er den kontaktor som du leder efter, og IHC 400V/10A output modulet, som sidder mellem gruppe afbryderen og varmekredsene, kan så slukke efter noget tid. Det betyder godt nok at indtil du får slukket gruppe afbryderen igen så kan IHC tænde, men sandsynligheden for at det sker er meget lille med det rette program. Du kunne f.eks. lave programmet således at IHC kun tænder når du vælger det via service view og jord temperaturen er under 0 grader. Med 400V/10A output modulet har du kun brug for 1, da det er beregnet til 3 faset brug. Lars Jacobsen har linket til det i hans svar. Man bør dog ikke bruge det til motor og andet som kræver at alle 3 faser kobles ind samtidig. Alle 8 udgang er individuelt styret, og det er ikke muligt at sikre at alle 3 faser kobles ind samtidigt som på en kontaktor. Til 3 seperate varme kredse er dette imidlertid en fordel. Hvis du bruger udgang 1-3 på modulet, kan du koble 24V på de resterende 5 hvis det er det du har lyst til.

Test knappen føre faktisk bare en ganske lille strøm uden om HPFI relæet. De kan man sagtens klare med et eksternt relæ som sidder parallelt over en af faserne. Nul kan ikke bruges, da den er strømløs hvis ellers de 3 varme kredse nu også alle er 2200W. Tricket skal kun laves på en af faserne da der ellers ikke vil gå noget strøm i gennem HPFI relæet. Men i bund og grund er problemet at det kun virker hvis der er belastning på.

I starten skubbede den resultatet ned i stakken, hvilket ikke var planen. Jeg tror faktisk ikke jeg har gjort noget for at rette den fejl. Så måske en udokumenteret rettelse i LK's FW har løst det problem. Jeg har løst problemet ved at lægge en powerup event ind sammen med indgang's eventet. Men det kan ikke være rigtigt at det skal være nødvendigt.

LK påstår som sagt at det ikke kan lade sig gøre at dioden kun blinker med 20Hz så de mener bare at jeg skal leve med det og tage strømmen til den hvis det sker igen. Den køre selvfølgelig med nyeste firmware. Jeg har været i IT branchen i snart 15 år, og med alle de fejl vi får løst ved at FW opgraders udstyr er jeg gerne en af de første til at lægge ny FW på min IHC controler.

Er der nogen her som kan forklare mig hvorfor timeren i denne FB går i 0 når controleren genstarter? Den skubber ikke det aktuelle resultat ned i stakken. Det er kun timeren som går i 0??? Time tæller.vis

Jeg viste jeg ikke skulle have rost min controler i går for at have kørt 40 dage uden genstart. Prompte svarede den igen ved at genstarte uplanlagt i går aftes. Her til middag idag beslutter den sig så for at være helt på tværs og gå i baglås, så jeg ikke kan få fat på den hverken via USB eller IP, og den reager selvfølgelig heller ikke på input fra tryk m.m. Den gønne diode som normalt blinker med en frekvens på 60Hz er nede på en frekvens på ca. 20Hz. Selvom LK på står dette ikke kan lade sig gøre, så er det nu 3 gang på 2 år den har lavet de nummer. Eneste måde at få den til at makke ret på er ved at tage strømmen til den i mindst 10 sek. Er der andre end mig som har oplevet dette?

Jeg tror du kan løse problemet meget mere simpelt, hvis du simpelt hen fjerne den ene FB og bruger senarie reguleringen fra den der er tilbage til at styre begge dimmer. Lys indikeringen man du kun føre tilbage fra den ene dimmer, men det burde ikke være et problem når de køre parallelt.

Man støber et tomrør ned, som man lukke for enden med et stykke tape. Så kan man også senere skifte føleren. Tomrører placeres ideelt i niveau med varme slangerne, midt mellem 2 slange.

Men de står til 15 min. on og 15 min. off. Det giver 4 skifte i timen. Det burde ikke være noget problem.

Som Lars Jacobsen skriver. Altid wireless dimmer. De understøtter senarier. Det gør tavle dimmerne ikke desværre. Altid fortråede tryk, og altid IHC link 10 kabel, så der er rigeligt med leder når du får lyst til at udvide (ved ikke om man fortsat kan får det andet). Hvis du i planlægnings fasen kommer op på at bruge 6 af de 10 leder, så gør plads til et ekstra link kabel med det samme. Om du køre et kabel til hver stikkontakt eller en 5*1,5 rundt er smag og behag. Personligt har jeg valgt at lægge en 3*1,5 rundt, og så sætte wireless stikkontakter der hvor der er behov for det. Det behov skifter hvergang jeg flytter rundt på møblerne. :-) Når du er igang med at fræse riller, så læg tomrør ind til dobbelt IHC net stik flere stedder i hvert rum. Hvis du vælger den fulde IHC net frem for IHC net basis (discount) løsningen, vil du kunne bruge din IHC net installation til TV/radio signal, netværk, lydsignal til aktive højtaler etc. Med tomrør kan du altid senere sætte IHC net tavlen op, eller bruge dem til lyd, antenne kabler eller 230V kabler. Fordelen ved IHC er at det er så nemt at ændre på funktioner m.m. når bare der er rigeligt med kabler lagt rundt i huset. Det gør så også at vi er nogle som konstant ændre på vores IHC program, bare fordi vi kan.

Jeg er bange for at du er godt i gang med at overkomplicer din løsning. Et Kip relæ skifter stilling når de får en spænding. Det holder denne stilling indtil det næste gang får en spænding. Hvis du vil styre et kip relæ fra IHC er du nød til at invester i en 230V input modul, så IHC han følge med i om kip relæet er trukket eller ej. En kontaktor er kun trukket sålænge der er spænding på den. Man kan godt lave noget selvhold på den med et hjælpe kontakt sæt, men igen er det at komplicer tingenen, når nu disse ting kan programmeres i IHC på minutter. Derudover er det ikke mange kontaktor som kommer med en knap så du kan tænde dem ved at trykke på dem. Dertil kræves en afbryder ved siden af. Og det skal være en tryk model, da IHC ellers ikke vil kunne slukke kontaktoren. Hvis du vælger IHC løsningen med en 400V/10A output modul kan du bare sætte en 4sl opus status tryk http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=5&n3=27&n4=20&n5=113&LKnummer=507N6001 op ved siden af din el tavle og her kode de 3 af trykkene til at tænde/slukke for hver varme kreds for sig, og den 4 til at tænde/slukke dem alle. De 4 dioder kan du så bruge til at vis status på om der er tændt eller slukket for dine varme kredse. Det giver dig den funktionalitet du efterlyser, meget mindre komplext og sandsynligvis billigere end hvis du begyder at rode med kontaktor eller kip relæer. Du skal alligevel bruge en IHC udgang pr. varme kreds hvad enten du benytter ren IHC eller IHC på eksterne relæer.

Når du når den via visual, er det så via nettet eller USB?

Alle router burde kunne klare det, men man skal muligvis lege lidt med de forskellige NAT metoder.

Du skal enten lave port forwarding af 10443 -> 443 på IHC controleren eller 10443 -> 10443 på IHC controleren, og rette port 443 i HC controler opsætningen til port 10443. Den sidste metode vil medføre at du skal ændre på din opsætning af IHC Visual, da den kommuniker med controleren på port 443. Service view etc. vil også køre på 10443 fremover hvis du ændre på controler konfigurationen.

I betragning af at jeg har ligge syg siden d. 25 kan jeg desværre vist ikke give julesnapsne skylden.

Jeg tror nu det var mig der skrev at IHC ikke er stabilt. Jeg kunne aldrig drømme om at bruge IHC til ting hvor der indgår sikkerhed komponenter, som overkognings sensore, nødstop etc. Disse komponenter vil jeg altid placere i seperate kredse, som IHC ikke kan påvirke. Men til sne smeltning vil jeg klart benytte IHC, på en eller anden måde, evt. sammen med en gruppe afbryder, som jeg kan slå fra manuelt. Hvis man laver et program med 2-3 betingelser som skal være opfyldt før IHC'en tænder for sne smeltningen kan det ikke gå helt galt. Med et 400V/10A kan du netop styre de enkelte varme kredse præcis som du ønsker. Kombineret med din gruppe afbryder, så har du den tavle komponent du efterlyser. Med 3*2200W kan jeg ikke rigtigt forstille mig at der sidder andet på den gruppe afbryder.

Da jeg nævnte vaskemaskiner etc. var det mere i retning af at hvis de køre mens nogen er i bad, vil de jo også indvirke på vandforbruget, da jeg gætter på at den vandmåler du registrerer på er din hoved vandmåler. En anden metode kunne være et tid afhængig. Du har 15 min. til at blive færdig med dit bad efter du har trykket på en knap for at få varmt vand. Når de 15 min. er gået går der 30 min. før der igen kan komme varmt vand. Du kender selvfølgelig selv override funktionen.

Hvis du klikker på hjælp i IHC visual - søger på linkning - så får du et link til "Link Wireless-produkter". Her er der en meget detaljeret beskrivelse af hvordan du får linket dine wireless produketer til controleren. Bemærk at det kan være en god idee at starte med at slette alt programering i de wireless enheder du vil linke. Det gøre som beskrevet i det link jeg tidligere har sendt dig.

5.2.05a er en af de mere komplekse varme styrings blokke fra LK. Hvis du ikke bruger alle de avancerede funktioner vil jeg anbefale at du prøver f.eks. 5.1.05a i steddet.

Såvidt jeg kan se er der ikke nogen puls styring i denne FB. Men det er en af de mere komplekse, så jeg kan have overset puls styringen.