Lars1

Det er ikke sikkert du har noget backup batteri. Det har man normalt kun hvis man har røg eller indbruds alarm via IHC. I såfald vil der sidde et lille backup modul på størrelse med en 2 polet gruppe afbryder, og under tavle låget sidde backup batteriet. Backup modulet kan kendes på at den har 2 grønne dioder. 1 til 12V ok og en til 24V ok. Hvis du har batteri backup på din controler, så tag batteriet fra før du tager strømmen til controleren. Controleren behøver kun være strøm løs i 10 sek. Min controler har indtil nu virket hvergang når jeg har taget strømmen til den. Som jeg skrev er det teoretisk at de 2 controler kan "tale" sammen via wireless. Jeg tror mest på at det er en bug i firmwaren, men det er lidt interessant at i er 2 som oplever den sammen fejl på samme tid, og at i begge bor så tæt på hinanden. Jeg tvivler på at det er en spændings spike som er problemet. De sker ganske ofte, og Dong vil aldrig oplyse om dem med mindre du presser dem hårdt og selv kan dokumenter dem.

Var det ikke muligt at fjerne svar knappen når man er ved at svare på et indlæg. Jeg får ganske ofte trykket på svar knappen i steddet for gem indlæg.

Jeg talte med LK i torsdags, da de ikke rigtigt kunne forstå problemet, men da jeg havde forklaret at der var tale om en FB som logger hvor længe en el radiator har kørt pr. dag den sidste mdr. og at fejlen bevirker at der hver dag vil blive skrevet den samme værdi for alle månedens dage, kunne de godt set at det ikke var så smart. Jeg opdagede problemet da jeg ved en fejl fik slettet en FB, og så genskabte den med <CTRL><Z>. De næste par dage kunne jeg ikke forstå at alle værdierne i min ene tæller FB hver nat blev overskrevet med det samme resultat, lige indtil jeg opdagede at rækkefølgen som kommandoerne blev udført på var blevet vendt på hovedet.

Hvis det kun er kortvarigt (op til 10 min.) at du oplever ovenstående er det fordi din contoler er ved at genstarte. Det oplever flere af os desværre jævnligt, og det er helt normalt jvf. LK. Hvis problemet ikke forsvinder uden at du tager strømmen (incl. evt. backup forsyning) til controleren, er det meget tænkeligt samme problem som jeg har oplevet 3 gange inden for de sidst 2 år. Jeg har fejlmeldt det til LK, men jeg har endnu ikke nået at sende de yderlige informationer som de bad om i torsdags. Jeg ved ikke hvor langt der er mellem dig og din nabo, men hvis i begge har en wireless controler, så kan de teoretisk set kommuniker den vej, hvis der er under 100M mellem dem.

Har du rapporteret den bug til LK?

Puls varme består såvidt jeg kan se (efter 10 sek. kig på koden) af en on tid på 15 min. og en off tid på 15 min. Hvis den starte med en on tid på 15 min. risiker man nemt at udgangen til varme kilden vil stå at flappe, da den jo slukker når temperaturen kommer over max, og tænder igen når temperaturen komme ned i puls varme vinduet. Hvis derimod puls varme forløbet startede med 15 min. off tid, så vil der altid gå mindst 15 min. mellem at varmen bliver slukket og tændt igen, medmindre temperaturen komme under max - hysteresen.

Du skal sætte 12V overdragelses relæer mellem dit alarm anlæg og IHC. Herefter er det bare at tilslutte kontakt sættet på relæerne til IHC indgangene, som var det alm. tryk ved din dør, og program din IHC.

Det er ikke unormalt at ledningerne smelter fast når varme udviklingen bliver stort nok til at smelte en samlemuffe.

Med andre ord burde puls varmen starte med en pause på 15 min. for at undgå den situation, hvor varme kilden ret hurtigt får varmet rummet op til den temp. hvor varmen så slår fra igen.

Sek. min. Hvad er forskellen i vores verden hvor alting går hurtigere og hurtigere. Min ligger normalt også på omkring 100 gange pr. min. Men når den dør hvor jeg ikke få fat på den er den nede på max 30 gange i minuttet.

Når producenten forskriver 2,5 kvadrat så skal man bruge 2,5 kvardrat. I vejledning som McenterFreak har referet står der cross-section of 2 mm. Det kan så enten være 2 kvadrat eller hvis de mener en diameter på 2mm så vil det være 3,14 kvadrat jvf. http://regneregler.dk/cirkel.jsp. Med 2000W og 16A vil jeg satse på at 2,5 kvardrat vil være passende.

Hvis den rød diode fortsat lyser på røg melderen, så er den ikke blevet resat, eller så kan den fortsat se røg. Hvis det er samme type som mine, så kan du godt risiker at have en edderkop boende i røg melderen, men det er mest om sommeren at det er et problem. Men der kan selvfølgelig også være tale om en monterings fejl, så den får fast strøm, og så bliver den lidt svær at resætte.

Du skal bruge AND FB'en fordi at røg melderne aktiver alarmen ved at bryde indgangen. Hvis du bruger OR FB'en vil den anden røg melder holde indgangen sluttet indtil denne også går i alarm. Det er lavet sådan for at sikre at hvis en ledning knækker eller brænder over, så går alarmen. Heller en alarm for meget end en for lidt. AND FB'en sætter de 2 røg melder så at sige i serie, mens OR FB'en sætter dem parallelt, hvilket ikke er godt for sikkerheds komponenter som røg melder.

Jeg faldt over denne fejl ved et tilfælde. Nu bliver jeg så lidt bekymret for hvad den ellers har ændret i mit program. I kan selv genskabe den på nedenstående metode. Vis FB'en "time tæller gulvvarme stue" i lokaliteten stueetage - stue, og bemærk rækkefølgen af dag parameterne i programmet "døgn skifte" Slet nu FB'en "time tæller gulvvarme stue", og genskab den med <CTRL><Z> Check nu rækkefølgen af dag parameterne i programmet "døgn skifte" time tæller ok.vis

Når du genstarter controleren, er det så bare en restart, eller tager du strømmen til den i mindst 10 sek?

Ved at bruge hente og gemme program funktionen i Visual. Du kan få en meget bedre forklaring i bruger villedningen til din IHC controler. Den ligger på CD'en sammen med Visual programmet eller du kan finde begge dele på LK's web site.

LK havde en serie controler med fejl på RS323 porten. Kender et par stykker som fik en controler med viewer ud af den fejl melding. Om det er det der er dit problem ved jeg ikke, men LK har serie nr'erne på de controler som er ramt. Prøv at skrive til dem på deres kundeservice e-mail.

Jeg tror ikke det havde ændret noget om der havde været låg på dåsen eller ej. De er ikke så tætte at de kan holde ilten uden. Nu ved jeg ikke hvor du har kogepladen fra, men jvf. din villedning kræver den 2,5 kvardrat kabel. Du kan dog godt fortsætte med 10A sikring. Det er ikke første gang jeg har set induktions kogeplader være mærket med krav om kraftigere installation end normale kogeplader, men ofte er det ikke noget problem at køre den på en alm 1,5 kvardrat installation, så i sidste ende tror jeg fortsat mest på en dårlig forbindelse i samle muffen. En lille note omkring induktive og kapasitive belastninger, og hvorfor de ikke er helt ligegyldige. Jeg var for 2 år siden på kursus i design af power installationer til data centre. Kurset forgik i Tyskland og blev kørt af http://www.cp-institute.de/ i samarbejde med IBM og Paderborn Airport. Dem fra cp-institute ved hvad de taler om, ingen tvivl om det. De fortalte bl.a. om en sag de havde været kaldt ud til. Det var et mindre familie drevet hotel, hvor elektronisk udstyr stod af i bunker, og ingen kunne forstå hvorfor. De brugte 14 dage hvor de gik alt igennem uden at finde andet end skønheds fejl, lige indtil de en sommeraften sad og nød en øl på cafeen overfor og kom til at kigge på hvor meget lys der var på og i bygningen. Det viste sig at problemerne var opstået samtidig med at hotellet var gået over til lav enegi pære. Jeg kan ikke huske om deres belastning var blevet induktiv eller kapasitiv, men de havde i hvertfald en større fase forskydning end en større dansk fabrik uden fase kompenserings anlæg.

Om det er med eller uden solsensor har ingen betydning. Jeg havde bare en plan om at bruge solsensoren, og derfor anskaffede jeg mig et skumringsrelæ med solsensor. I dag vil jeg nok vælge det virtuelle skumrings relæ i steddet. De fysiske skumringsrelæer er for svære a juster præcist efter min mening, eller så skrider de bare med tiden. Et Input 24/24 bruger samme effekt som et input 24/3 sålænge indgangen ikke er trukket. Derfor er det til tryk ligegyldigt om du bruger 24/24 eller 24/3, men til sabotage kredse vil du trække 21mA mere konstant. Ved 24V bliver det 0,5W. Ikke meget, men hvis du så også har røg alarmer og PIR siddende når du hurtigt op på 20 indgange, og så er det pludselig 10W til ingen verdens nytte.

Bemærk venligst ovenstående rettelse. Hvis man benytter en or FB skal alle røgmelder melde brand før alarmen går.

Den beregning gælder kun for Ohms belastning. En induktions kogeplade er en induktiv belastning (deraf navnet induktions kogeplade ). Men hvis induktions kogepladen er lavet korrekt sidder der en kondensator som er tilpasset, så den modvirker induktions effekten i den strøm som kogepladen trækker. Teoretisk kan kondensatoren være stået af, og samle muffen var så det dårligste sted. Men det kræver at man kender cos værdien for induktions kogepladen for at kunne regne strømværdien for 2000W ud hvis kondensatoren er fejlet. Men jeg har alligevel mest tiltro til at det er en dårlig samling. Jeg har flere gange oplevet at have skruet noget godt sammen, men hår jeg så lige vrikkede med samlemuffen gik en af ledningerne løs. Dette kan også ske hvis man spænder for hårdt.

Jeg har kun lige haft tid til et meget kort kig. Du har lavet klassikeren og tilføjet de 2 røgsensor kredse til samme indgang. Man får mange sjove resultater når man gør det. Problemet er at du ikke kan se hvilken af de 2 kredse som har aktiveret alarmen, og hvis den ene står on og den anden off, kan du få problemer når du afstiller alarmen. Jeg har tilføjet en simple or funktion og flytte de 2 kredse til den. Du kan selv gøre det efter på 2 min. så du ikke mister tæller værdier m.m. når du uploader programmet. EDIT: Bemærk den vis fil jeg havde lagt her tidligere må IKKE bruges. Der må IKKE bruges en "or" FB til at samle 2 røgmelder kredse. Der skal bruges en "and" FB. Denne .vis bennytter en "and" FB. ihcforum-and.vis

Det lyder forkert. Prøv at lave en FB, som logger temperaturen når den skifter udgangen.

Jeg tror det var controler genstarten som løste problemet. Som LK siger. Det er jo bare en PC. De skal genstartes ind i mellem. Jeg er efterhånd holdt om med at undre mig over hvilke IHC underligheder jeg kan løse ved at genstarte controleren.

Jeg har det gamle skumrings relæ med solsensor, samt flere OPUS 73 PIR. Jeg fortrække funktioner adskilt. Dels fordi jeg har flere PIR, og jeg gerne vil have de alle bliver aktive samtidig, men også fordi at et skumrings relæ bør side mod nord, og det er jo ikke sikkert at det er her din PIR skal sidde. Er det denne OPUS 73 PIR du har? http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301 I såfald skal du have et 24mA input modul, og forbinde en indgang til klemme 1 og 3. Der skal ikke nogen yderlig strømforsyning til. Skumrings relæet vil jeg gætte på er dette. http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1411&n4=1410&LKnummer=120B1301 Note. Jeg er ikke helt sikker på at det er nødvendigt med en 24mA input modul. Det var nødvendig da jeg købte mine i 2008, men de har i mellemtiden være trukket tilbage fra market, og strømforbruget på dem som nu findes i LK's online katalog er ikke højt nok til at kræve et 24mA input modul, såvidt jeg kan se.