McenterFreak

Bredbåndstelefoni er ikke noget problem. Du skal bare betragte det som fastnet når det kommer ud af TEL stikket i routeren. Den skal så over i dit telemodul, så kan du distibuere tele derfra. I Linksys boksen, som jeg gætter på er din router, er der måske et stik hvor der står LAN. Den går sandsynligvis over til boksen med de tre antenner, som er din trådløse switch. I den er er der sikkert 4 net stik (RJ45). Så tager vi den derfra

Øverst oppe til højre er der er (så vidt jeg kan se) et telestik. Her går din telefoni og internet fra TDC sandsynligvis ind. Ledningen derfra går sandsynligvis til dit TDC "Modem", eller et skillefilter og herfra går der et kabel til din trådløse router.Så hvad er der i den anden ende af det kabel?Så kører vi den videre derfra. Vi skal nok få det til at fungere

Soldalen skrev: Med IHC Net er det som standard således at du bestemmer dig for hvad et udtag skal være: Net, AV, Tele eller antenne. Det afgør du ude i krydsfeltet. Skal det være tele, trækker du et patch kabel fra Telemodulet til det aktuelle nummer i krydsfeltet, og i udtaget trækker du så et RJ11 stik til din telefon. Skal det være data så trækker du et patchkabel fra din router eller switch til det aktuelle nummer i krydsfeltet, og i udtaget trækker du så et RJ45 kabel til din PC. Det er muligt at samle funktionerne i det samme stik, men det kræver at man enten selv strikker kabler sammen, eller bruger IHC Net Basic

Soldalen skrev: Jeg er ikke helt med på hvad du har, men her er hvordan det skal være:Fra den router der er koblet til TDC skal du have et kabel over i din trådløse switch. På den er er der sandsynligvis kun nogle få udgange, men dem skal du forbinde til dit patch panel, som er nummereret 1 til 24. Ude ved udtagene burde den tidligere ejer have nummeret dem, men hvis han ikke har, så er det rimeligt nemt at finde ud af det med en bærbar PC. Unplug alle udtag. Træk et patch kabel fra routeren til stik 1. Gå så rundt med den bærbare og plug den ind i stikkene. Når der er forbindelse, kan du se det i den lille netdims nede i højre hjørne (en globus i Vista og en lille PC i Win7). Fortsæt dette med stik 2 osv.Skal du have flere udtag til at fungere, end antallet af udgange i din trådløse switch, så skal du investere i en switch, og helst en Gigabit switch.

sv1k skrev: Så bliver det spændende hvor mange trillioner de vil bonne for den app. Det er ellers lige før jeg falder til patten og køber en iPhone bare for denne funktionalitet, jeg er ellers ikke meget for at lade mig indfange af Apples forretningsmodeller Ellers kunne man måske bare bruge Web SceneView fra sin Windows telefon. Ikke så fancy, men er vel brugbart, er der nogen der har det kørende?

hhg skrev: Interessant (og skræmmende) historie. Er det en du vil uddybe? (Eller det har du måske allerede gjort i en anden tråd?)Hvilken type dimmere? Og hvordan var de koblet til controlleren?Var det en defekt i dimmerne eller i funktionsblokken, der styrede dem?Uden at vide det kunne jeg forestille mig at almindelige touch dimmere ikke er beregnet/dimensioneret til at man "holder knappen inde i timevis" men det er jo netop noget en softwarefejl kan gøre.... Jeg forstår din pointe!Den måde jeg forestiller mig at bruge et API på er til at kanalisere events fra eksterne systemer ind til IHC controlleren som inputs på funktionsblokke, og så lade disse gøre det ønskede på vanlig vis.Der er ingen der rigtigt har "vedkendt" sig hvad der gjorde at de dimmere stod af. Det er/var 400 UNI dimmere. De er koblet til af en trikker, på helt autoriseret vis. Funktionsblokken er uændret. Efter udskiftningen fungerede alt et stykke tid. Men nu er der problemer igen, så jeg har for en sikkerheds skyld taget fasen fra. Men det betyder jo ingen lys i de rum de dækkerJeg er overbevist om at der et eller andet sted er en "der holder knappen inde" rent programmeringsmæsigt, og derfor brænder de af. Nu er der jo kommet nyt firmware og nyt Visual, så jeg satser på en opgradering. Men som sagt, så er der ikke "alternativt" SW ind over, så LK kommer under alle omstændigheder til at finde en løsning på det her

hhg skrev: Jeg siger jo ikke man ikke skal gøre det man nu har lyst til, men er der noget der "brænder af" så kan LK jo ikke gøres ansvarlige for det, hvis man selv har kodet, uden om LK's snitflade.Grunden til jeg siger det, er at jeg selv havde 3-4 dimmere der begyndte at ryge, og udsendte flammer. Jeg opdagede det heldigvis. De blev skiftet uden problem, og LK indrømmede at de havde et problem med de gamle dimmere. Lad os nu tænke situationen, hvor jeg i samme setup havde programmeret, i Visual C++, hvordan disse dimmere skulle fungere, med et API som en eller anden havde strikket sammen, og der var gået ild i huset. Hvem har så ansvaret her?Tænk over det!At man kan gøre en masse i ServiceView, SceneView osv, er jo stadig styret af LK og dermed deres ansvarDet korte af det lange: Gør nu som i har lyst til, ville bare lige påpege at der kunne være aspekter der skulle tænkes over

Nu ikke for at være en kedeligPer, men til dem der har tænkt sig at udforske det her, pas nu på hvis i ikke er 100% sikre på hvad i gør, det er altså 230/400 volt der leges med. Jeg har nada forstand på hvad der foregår i den controller, og vil derfor ikke begynde at rode med det.

Det var satans, den retter teksten hver gang, men klik på linket, så opnår du det samme

Den rettede lige min USB tekst til et link, men teksten var "http://usb" uden anførselstegn

jaaz skrev: Det var ikke simulering du skulle bruge, det er ServiceView.Start en webbrowser. Tast ip nummeret fra din controller, f.eks. 192.168.1.254. Kender du ikke nummeret, så kobler du op via USB kablet, og skriver http://usb istedet.Fra den menu der nu kommer, vælger du ServiceView. Her kan du nu tænde og slukke lyset, uden at det "falder" tilbage når du afslutter. Det er selvfølgelig en midlertidig løsning, indtil nogen får kikket på projektfilen

Og jeg håber at du har en backup af projektfilen i controlleren. Din elektriker bør ihvertfald have en.Hvis ikke, så kan jeg anbefale at du laver en backup, når alt fungerer igen

jaaz skrev: Du er nok nød til at få en trikker til at se på det, men indtil da kan du måske holde den gående via ServiceView. Dvs. at du tænder og slukker via en webbrowser som er koblet op til din controller. Du kan enten gøre det ved at en PC kobler sig op via et USB kabel, eller ved at bruge controllerens ip adresse, i en browser, hvis du kender den.Når du så er kommet igennem, kan du sætte de enkelte kontakter/lampeudtag osv til on eller OffGrunden til at alt i dit køkken funger, er nok at det ikke er koblet til dit IHC

hbi skrev: Jamen hvorfor svarede du så ikke bare på mit tidligere spørgsmål:"Er det ikke bare en touch vægpc med Sceneview, eller er der andre ting den kan tilføre IHC"Istedet for at være så, lad os sige "oppe på naglerne" som du er nu?

hbi skrev: Ja så er den også betaltEr der virkelig ikke andre ting man får for 12½ tusinde end en lille touch med, sandsynligvis, en lille atom processor bagved?Gætter på at det kan bygges for 3-4000, men jeg har ikke undersøgt det. Jeg var tidligere ansvarlig for IT i en kæde i detailbranchen. Der kostede en Touch i den størrelse max 1000 kr.

THK skrev: Og jo mere jeg tænker over det, synes jeg det er en god beslutning LK har taget der. Det er jo trods alt 230/400 volt vi ligger og leger med. Hvis LK skulle stå inde for et API der håndterede disse spændinger, ville det være totalt uoverskueligt hvem der har ansvaret for en evt. fejlprogrammering. Jeg er sikker på at hvis der sker skader i forbindelse med IHC, som det er nu, så vil LK være ansvarlig hvis det er en konstruktions eller software fejl. Det ville de ikke være hvis man selv fik lov til at programmere hardwaren uden om LKs software.Men, indrømmet, det kunne være fedt at man selv kunne kode til et IHC API

hbi skrev: Er det ikke bare en touch vægpc med Sceneview, eller er der andre ting den kan tilføre IHC

Edit - Vi kommunikerer alle forskelligt, sorry

lars-jacobsen skrev: Ja det er helt underligt. Jeg troede man havde Guldbryllup først

aanonymoss skrev: Nogen gange er sorry bedre en UPS, specielt hvis man har s.... i spinaten, og været lidt vel aggresiv i sine udmeldinger. Bare min mening

Kan nogen fortælle mig hvordan det her Karma fungerer. Nu står Lars Jacobsen til 0 i Karma. Han laver stort set ikke andet end at hjælpe folk der har ønsker/problemer. Hvorfor fanden synker han så ned i 0 karma???Er der ikke noget galt med jeres system.(P.S. jeg kan godt forstå at jeg brokkehoved ligger på -3, men den hjælpsomme Lars er på 0, han skulle være på +12)

Jacobsl skrev: Og der er nok det grimmeste og klodsede der findes. Men der hvad LK kan tilbyde, shame on them

s020822 skrev: Hvad svarede de?

mwi skrev: Der er vi ikke helt enige.... se link.http://www.prolys.dk/8-watt-gu10-sunflux-for-downlight-500lm-90-d-mpbar.htmlJa men du behøver ikke at give 400 for en dæmpbar GU 10 med varm lys. Harald Skrald har dem til 179Hej McenterDen led lyskilde jeg har linket til giver samme lysmængde som en 50W GU10 halogen og den har en Ra værdi på 83. Giver den i harald samme lysmængde og har den en lige så god Ra værdi?Nu var jeg en tur i Harald Skrald, og fik kikket på pakken. Der står:2700K Warm white. CRI: RA(82), og så står der 11W = 50WHej McenterTror du så ikke det er en lavenergi pærer med lysrør og ikke med led. Er du sikker på at den kan dæmpes?Som du kan se i mit tidligerr indlæg så har jeg skrevet at det er Neon. Men den kan dæmpes, det står tydeligt beskrevet at den er Dimable. Som jeg også skrev så er der den kedelige egenskab at den skal varme op, så når den tændes er den lidt rødgul, men efter ca. 1 minut er den fuldt på højde med de andre pærer. Jeg har dog ikke selv fået installeret dimmer på den gruppe hvor de er installeret

mwi skrev: Der er vi ikke helt enige.... se link.http://www.prolys.dk/8-watt-gu10-sunflux-for-downlight-500lm-90-d-mpbar.htmlJa men du behøver ikke at give 400 for en dæmpbar GU 10 med varm lys. Harald Skrald har dem til 179Hej McenterDen led lyskilde jeg har linket til giver samme lysmængde som en 50W GU10 halogen og den har en Ra værdi på 83. Giver den i harald samme lysmængde og har den en lige så god Ra værdi?Nu var jeg en tur i Harald Skrald, og fik kikket på pakken. Der står:2700K Warm white. CRI: RA(82), og så står der 11W = 50W