TorbenSørensen

Har den til Android, og bruger den heller ikke ret meget. Synes overhovedet ikke den er pengene værd, men den er alligevel rar at have. Har ikke prøvet den til iPhone, men tror at de er forholdsvis ens i virkemåde. Den til Android virkede en lang overgang ikke på min telefon, og hvis man læser anmeldelserne, var jeg laaaaangt fra den eneste med det problem. Den disconnectede ligeså hurtigt som den fik forbindelse til controlleren. Underligt nok er min begyndt at fungere igen for ca ½ års tid siden, selvom jeg hverken har skiftet telefon, opgraderet android eller opgraderet firmware på controlleren, så det er mig en gåde hvordan det er gået til. LK har vel i 1½ års tid, snakket om at der var en opdatering på vej, men det er desværre ikke sket. Den til iPad bruger jeg til gengæld en del, og efter jeg har fået den, bliver vieweren nærmest aldrig brugt.

Har lige prøvet at ændre lidt i funktionsblokken, for at se om jeg kan få den til at tænde hurtigere. Jeg har ændret så at kommandoen til dimmeren, bliver sendt afsted så snart at trykket aktiveres, når status i forvejen er slukket. Sådan som LK har lavet det, bliver kommandoen ved kort tryk først sendt afsted når trykket slippes. Ændringen har så den bivirkning, at man ikke kan starte med at regulere lysstyrken direkte fra slukket tilstand, hvilket egentlig også burde være ligemeget. Man vil jo nok alligevel altid starte med at tænde lyset først, for derefter at regulere lysstyrken, hvis ikke den er som ønsket. Du kan i hvert fald lige prøve om det fungerer efter hensigten. Jeg har ikke selv tavlemonterede dimmere, så det er ikke afprøvet, og derfor uden garanti. Fortrådet avanceret lysdæmper.vis

Du kan også lige prøve om denne er bedre.. Her har jeg indbygget det i funktionsblokken til dimmeren, og du kan under indstillinger vælge at lyset skal tænde på Memory 2, derefter Memory 1. Der er ligeledes en forsinkelsestimer under indstillinger, så du kan indstille tiden mellem pulserne. I denne løsning behøver du kun det ene tryk du har på touch, da den så kun udfører de pulser til først Mem 2/Mem 1, hvis lyset er slukket, og løsningen er valgt under indstillinger.. Forsinkelse_1.vis

Er det i stil med vedhæftede du søger? Den forsinkelsesblok kan ikke anvendes, da den er baseret på at indgangen bliver holdt ON, og altså ikke til et puls-signal. Forsinkelse.vis

Super at det kom til at fungere.. Serviceview er nærmest ikke til at undvære til sådan en fejlsøgning. Her kan man jo "se med" i controlleren, om din PIR bliver aktiveret direkte i funktionsblokken, om pulserne fra memory 1+2 bliver aktiveret osv. Det må være dit næste projekt, lige at få hul igennem på serviceview..

I Visual højreklikker du på din wireless dimmer, og vælger Egenskaber, og derefter klikker du på Avanceret. Så kan du vælge belastningskarakteristik, minimum/maximum værdier osv.

Måske IHC står for International HandelsConcept... Hvis vi kan programmere et hus, kan vi vel også hjælpe med en motor til en robotplæneklipper. Til trådstarter : Måske du kan bruge https://www.mailboxde.com/ (må hellere tilføje, at jeg ikke selv har erfaringer med firmaet)

Mon ikke det er fb. 4.1.08.a. Betinget Følg/Kip, som Lars hentyder til... Den har i hvert fald indgang for permit signal.

Jeps, den er jeg selvfølgelig med på, og havde også nævnt det i tidligere indlæg.

Nu ved jeg ikke hvilken ur-funktionsblok du bruger, men i f.eks. fb.2.1.02.b. Uge ur, er den funktion med at frakoble uret faktisk indbygget. Det er indgangen Ur Aktiv, som man bare sætter OFF (se vedhæftede). Det kan man eksempelvis gøre via en kip-funktionsblok. Hvis du bruger fb. 2.1.02.a, er det forholdsvis nemt at indbygge samme funktion deri.

Det er da rigtigt - de gamle UNI400 kan da også styres med 230V på alle funktionerne. De nyere UNI400 IHC/SA kan nemlig kun styres med 12-30V.. Er stadig ikke helt overbevist om det er 230V styringen som giver balladen, for det program du har indsat, hvor du kan fremkalde mem1 og mem2 fra tryk i soveværelset, giver nemlig en endnu kortere puls til mem, end den funktionsblok i badeværelset, og der siger du jo at de godt nok tænder.. Prøv lige at udskifte den funktionsblok i badeværelset til en af samme type, og se om det giver nogen forskel. Det lader på en eller anden måde til, at der er et eller andet internt i funktionsblokken som ikke fungerer som det burde. Har du kigget i serviceview om indgang for både skumring og ur er ON, for det skal de være for at PIR har nogen funktion? Hvis de er ON, så prøv lige at markere dem, om giv dem begge en puls med mellemrumstasten, bare lige for at prøve et eller andet. Kan du ligeledes i serviceview se i funktionsblokken, at indgang for PIR går ON, når den bliver påvirket?

Udgangen til dørlåsen er godt nok lavet så OFF = låst, hvis det altså passer at dørlåsen er låst når den er strømløs. Er dit relæ mellem IHC og dørlås, godt nok monteret op med et NO kontaktsæt, eller er det måske et NC kontaktsæt? Hvis det er et NC vil det selvfølgelig virke modsat, men det vil nok ikke være smart at bruge et NC, da din dør så låser op ved strømsvigt.

Ved ikke om det er noget lignende det vedhæftede du søger? Den kan sammenkobles med alarmfunktionsblokken. Under indstillinger kan vælges om kodetastatur sidder udvendig eller indvendig. Ved valg af udvendig tastatur, låses med det samme alarm tilkobles, og der oplåses på timer ved frakobling af alarm. Ved valg af indvendig tastatur, oplåses på timer når alarmen tilkobles, så man kan komme ud af døren. Der er desuden indgang til kip af dørlås (konstant), indgang for oplåsning på timer, og indgang for lås (anvendes evt. til at låse døren ved "godnat-tryk") Hmlfc.vis

Havde ikke lige set at du havde vedhæftet endnu et program.. Kigger lige på det..

Ja i simulering ser det ud til at fungere efter hensigten.. Hvad er det for nogle lysdæmpere? I programmet ser det nemlig ud til at du styrer dem med 230V, og det kan man jo ikke umiddelbart med UNI400 IHC/SA andet end på touch, med mindre at du selvfølgelig har sat relæer imellem? Du har f.eks. touch til dimmeren på udgang 1.02, og i dokumentationen skrevet 13.06, hvilket er sluk på dimmeren i lille bad? Jeg har før set en dimmer styret af 230V udgang, som var svær at styre. Det var som om at 230V relæerne ikke var så hurtige og præcise i pulslængde som på 24V udgange, og det gjorde det svært at styre lysdæmperne. Hvis det er lysdæmpere af andet fabrikat, kan det måske også have noget med pulslængde at gøre, men det er bare et skud i tågen. Angående fejlsøgning er serviceview et glimrende værktøj, da du her "live" kan se hvad der sker i funktionsblokken, når de forskellige indgange/udgange påvirkes. Bliver pulserne til hhv. mem1 og mem2 aktiveret når du kigger med i serviceview? Hvad med indgang for skumring/ur i den funktionsblok - de er vel ikke ved en fejl sat off i serviceview? Så kan PIR nemlig ikke tænde memory, men dit tryk vil stadig fungere. Har du prøvet at uploade et tomt projekt til controlleren inden du uploader dit projekt? Jeg har aldrig selv oplevet problemer med at opdatere program, uden først at uploade et tomt program, men det er der åbenbart flere her på forum som har. Nogle har vist også prøvet at indsætte en ny fb. af samme type og slette den gamle, hvorefter det så virkede efter hensigten. Det er dog heller ikke noget jeg selv har oplevet som et problem.

Nu har jeg kun lige kigget kort i programmet, men der ser det umiddelbart ud til at virke i simulering. Kan du evt., måske ved en fejl, tidligere have rodet med dine 2 memory på lysdæmperen, så du faktisk har fået gemt et slukket niveau på begge memory? Prøv at starte serviceview, og giv en puls direkte på hver memory i venstre skærmhalvdel, for at se om den så tænder på ønskede niveauer. Hvis den ikke kan tænde på den måde, kan det enten være fordi begge memory har fået gemt niveauet mens dimmeren har været slukket, eller de 2 output24 udgange som ikke giver en puls.

Det jeg mener er, at udgang til indikering (begge 2) opfører sig som de skal i simulering, når de ikke er sammenkoblet med noget, så fejlen må have noget at gøre med hvordan du kobler dem videre til andre funktionsblokke eller direkte til diode. Hvis du eksempelvis bruger den samme diode til flere ting, kan den virke helt utilsigtet baglæns gennem funktionsblokken - altså hvis en funktionsblok vil have den slukket, men den så bliver sat on/til at blinke via en anden funktionsblok. Så vil udgangen i den funktionsblok som egentlig skulle være slukket også blive sat on/til at blinke baglæns gennem sammenkoblingen i programmet.

Jeg bruger ikke selv den funktionsblok, men i simulering ser det nu ud til, at udgangen til indikering opfører sig som den skal. Nu hæfter jeg mig ved, at du siger at din diode blinker videre, og da den udgang til indikering i 6.3.2.f. ikke blinker når simulering er aktiv, må du have sammensat den med en anden funktionsblok, så tror du skal kigge i retning af hvordan du har sat de funktionsblokke sammen. Læg evt. dit program op, hvis du skal have hjælp til fejlsøgningen.

Ifølge manualen til triple play splitter, skal der bruges triple play tilslutningskabel mellem vægudtaget og splitteren, så termineringen i stikkene må være anderledes.

Det skal være sådan et triple play tilslutningskabel her >>LINK<<

Er det ikke et forkert type kabel du bruger mellem vægudtag og triple play splitter?

Prøv med den ældre firmwareloader jeg har vedhæftet i denne post >>KLIK HER<<, og giv controlleren den reset_users_access_control firmware, der kan downloades herinde.

Ja, det er en ren win-win situation.

Vi kan sagtens blive enige om, at det er en halv løsning at lave det på den måde. En ting er også hvad selve modulet koster, men en anden er så hvad det koster inkl. montering. Elektrikeren skal jo også have smør på brødet. Har desværre set lignende flere gange. Eksempelvis prøvede jeg for en del år siden, at blive sendt ud til et nyt hus med ihc, som vi lige havde afleveret en uge tidligere. Bygherrerne kendte så åbenbart selv en elektriker, og han havde så indsat 4-5 uni400 lysdæmpere i tavlen og selvfølgelig et output24 modul. Huset var lavet efter IHCStandard konceptet, med dertilhørende program som LK har lavet. Han kunne så ikke finde ud af hvordan han skulle programmere de lysdæmpere, så det fungerede i det program, så han havde kastet håndklædet i ringen. Da jeg så fik åbnet tavlen, var lysdæmperne selvfølgelig ikke fuldt fortrådede. Han havde desuden fået blandet flere grupper sammen, da han bare havde luset samme fase mellem samtlige lysdæmpere, men tændledningerne som han jo havde været ved at forlænge, var ikke alle forsynet fra samme gruppe. Der måtte jeg til at forklare, at det som kammeraten havde strikket sammen var en smule uheldigt lavet, og at der skulle ekstra output24 modul på, hvis det skulle fungere som det var tiltænkt i IHCStandard programmet, hvor flere af dem indgik i scenarier samt hjemmesimulering. Det ville de så ikke ofre, så der måtte jeg også lave så sluk-klemmen var ført sammen på 3 dæmpere som sad I køkken-alrum, for at kunne lave en "sluk rum" funktion. Derved blev der et par udgange fri, som kunne bruges til en memory-funktion, så et par lysdæmpere kunne indgå i scenarie og hjemmesimulering. Tror at det havde været billigere, at have fået de lysdæmpere monteret, da vi lavede huset, og så havde det været monteret rigtigt fra starten og fungeret som det var tiltænkt. Nå, det var endnu et sidespor, men der bliver desværre lavet sådanne halve løsninger rundt omkring, og det er ofte for lige at spare lidt $$$, eller uvidenhed om produktet.

Kender ikke de Niko lysdæmpere, men som jeg lige forstår manualen, skal der ikke sættes potentialefri relæer mellem output24 udgangene og lysdæmperen, for så virker den ikke. Der står at den skal styres med 8-24 V AC/DC eller 230V, så 2 udgange fra et output24 må være helt fint, og selvfølgelig 0V på fællesklemmen.