Jakob Bruun

Ja det kan man godt, man skal bare lige ha' en lille funktion til det [file name=blink_ved_til_og_fra_kobling_af_alarm.zip size=2548]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/blink_ved_til_og_fra_kobling_af_alarm.zip[/file] blink_ved_til_og_fra_kobling_af_alarm.zip

Nu med en fin tavleberegning, den viser at jeg skal bygge til der hjemme, så jeg kan ha' 8 tavler siddende ved siden af hinanden, ellers bliver der for varmt.Lige nu sidder der 3 stk UG150-24, 1 stk UG150-12 og en målerramme...En fyldningsgrad på 30-42% i de 7 IHC-tavler og gruppetavlen er så 69%

Jeg har for længst opgivet tavlekat, det skal jeg da gerne indrømme.Men det er jo heller ikke nemt at lave nogle brugbare beregninger, så deres Offline version ikke har nye komponenter, altså noget fra 2005 og frem af, og deres Online version virker på 1 ud af 20 computere.

PIR og røgsensorer burde man kunne se ud fra dette forbindelsesdiagramDet virker bare meget uoverskueligt.Du skal huske at ha' backupmodulet med, når du har røgalarmer, for det er dens batteri, der iflg. bygningsreglementet skal være. Gassensorer og alarm pir skal du også bruge det til, ellers har du ikke de 12 volt du skal bruge.

Thomas, det var et spørgsmål til perballe, for lige at sikre mig at der overhovedet var lysdæmper i det lampeudtag han snakkede om ;)Sådan fordi du gik ud fra at der var lysdæmper på..

Hvis den skal registrere at der kører en bil igennem, men ikke en kronhjort, hvordan vil du klare det?

Tja, det undrer mig ikke... Men hvis du på en eller anden måde kunne få den til at afbryde både fase og nul, så tror jeg dit problem ville være løst.Jeg tror det er et induktions problem.

Hehe, sådan går det jo

Jeg fik tilbud fra BilligIHC.dk og Greenline.dk.Greenline lå væsentligt under BilligIHC's priser, selvom det ikke ser sådan ud i deres webshop.Jeg synes bare du skal kontakte 3-4 steder og få nogle tilbud ;)Btw. Greenline giver dig også rabatter når du efterfølgende bestiller hos dem.

Hvis der er rigeligt plads, vælger jeg 3 UG24'ere.1 til gruppeafbrydere og strømforsyning.1 til inputmoduler og controller.1 til output og lysdæmpere.Men selvfølgelig skal man lige tage højde for varmen, Det kan være nødvendigt at placere nogle af lysdæmperne i den tavle med input og controller.Husk, det der udvikler mest varme, skal i toppen.

Thomas - Det var jo det han ville undgå, for den registrerer også alle dyrene ;)I næsten alle lysreguleringer ligger der en del metaldetektorer i vejen.Vi har et projekt hvor vi har lagt nogle i indkørslen, jeg skal da lige prøve at finde ud af hvad de hedder.

Man skal nu ikke lade sig skramme af "alle" de radiosignaler man selv sender rundt i sit hus... Jeres mobiltelefoner er meget værre, de sender med en kraftigere styrke

Jeg har så, selvom jeg ikke er meget for at indrømme det, et par steder gjort så hygrostaten sidder parallelt med IHC, så jeg kan tænde den konstant eller på timer, og så kører den på hygrostat hvis det bliver fugtigt nok, men uden indflydelse fra IHC.Hvis man ikke vil ha' den til at køre på bestemte tidspunkter, kan man jo altid afbryde forsyningen til den.På den måde, slipper du for at søge efter en speciel hygrostat eller sætte et input230 modul op.

Måske er det en af de gange hvor man bør linke til det diagram der følger med IHC Controlleren? ForbindelsesdiagramDet kan godt hjælpe lidt på forståelsen hvis man sætter sig og kigger på det...

Er der lysdæmper på?

DennisS - hvornår er der kommet nyt? - Jeg har et der er købt for 1½ år siden, og har kørt med V2 uden nogen problemer..

Iflg. bygningsreglementet skal røgalarmen ha' fast forsyning og backup.Derfor både 230/24V og batteri

MekTrik skrev: Hvis dit tastatur/tryk til at slå alarmen helt fra med, sidder i et sikret område, f.eks bag en der med en magnetkontakt på, og samtidig i et rum med PIR, så skal de 2 ting sidde under det der hedder "Forbikoblerzone".Når du så går ind i den zone, starter der en tid, og indenfor den tid skal du slå alarmen fra, ellers går den i gang.Når du går ud, foregår det på samme måde, du slår alarmen til, og så har du en tid til at gå ud. Hvis du ikke når ud, går alarmen i gang.Håber du har fået svar på dine spørgsmål, ellers må du lige opsummere hvad du mangler svar på

Det kan godt være jeg spørger lidt dumt, men har du testet sikringen?

Nej, du kan ikke benytte den funktion, med mindre du bruger en knap til at tænde med, og en anden til at regulere med ;)Men fortvivl ej, for jeg har da lige rettet lidt i den, prøv med den her ;)Tænd Scenarie 100% skal jo så sættes til at tænde på 100% styrke [file name=wireless_dimmer_niveau_100.zip size=2795]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/wireless_dimmer_niveau_100.zip[/file] wireless_dimmer_niveau_100.zip

Jeg har en på 3,4 MB liggende, der har heller ikke været problemer, så jeg tror der er rigeligt plads til det

4.02. OR (eller blok)Den kan gøre det du søger ;)Indgangene på den, skal ha' signaler fra dine lamper om de er tændt eller slukket, du kan evt. udvide den med flere...Udgangen fører du så til din diode.

Umiddelbart vil jeg sige at man godt må.Men jeg vil lige høre hvad de andre siger.Dog er det ikke nok med 2 ledere, da du også skal ha' en jordledning med.Jeg plejer at løse det ved at benytte et light-kabel og et link-10 kabel.Har du fundet en installatør der går med til at du selv trækker kablerne? - Ellers er det nok en rigtig god idé at gøre inden du når for langt

Jeg ved ikke lige om ProLon har fået taget sig sammen til at opdatere deres side med danske manualer, men ja, det skulle kunne lade sig gøre.Der er 2 webinterfaces på den jeg har, og jeg skal ind i begge 2 for at vælge de rigtige værdier.Desværre er det længe siden, så jeg kan ik huske hvordan man skulle gøre, og jeg er ikke meget for at gå ind og se i det, for så får jeg ændret noget, og så virker mine aflæsninger ikke mere :PJeg har haft besøg af en fra ProLon som fortalte alt muligt det kunne gøre.Men jeg vil nok sige, hvis man ikke har fået et kursus i LON, så er ProLon ikke særlig nemt at komme i gang med.Jeg har puls-tæller modul sidden, samt en PID4000, og jeg er ikke tilfreds med deres dokumentation og manual, jeg kan slet ik finde ud af det

Du skal enten bruge 24, 230 eller 400 volts outputmoduler, men jo højere op i spændingen du kommer, jo mere larmer modulet.Det er klart det billigste at benytte 24 volts output.Husk at de skal ha' en touch og evt. en sluk-alt.Eller du skal ha' en op og en ned.Udover det, kan du også vælge at lave niveauer på nogle af dem. Der er 2 niveauer i dem, som kræver en udgang hver på dit output modul.Jeg går ud fra du spørger om du kan lave flere tændinger på samme lysdæmper? - Og ja, det kan du faktisk godt.Udgangen fra lysdæmperen kan du køre igennem et output 230 eller 400 modul, og derved dele lyset op i et rum, så det har samme lysstyrke på alt lyset.Men du skal jo stadig lige tænke på belastningen af lysdæmperen.Hvis du gør det, så skal du også i gang med at lave dine egne funktioner, hvis ikke du får nogen herinde til at lave dem for dig