Bjarne Sørensen

I bryggerset virker det mere rigtigt.

Hvis vi ser på kontoret, så er der 100mm super EPS i gulvet, svarer til 120mm (mere kunne ikke lade sig gøre uden at støbe under soklen). Vinduet er mod vest, og der kommer ikke direkte sol ind her om vinteren. Vægge er med 70mm rockwool op til 1,4m over der er der 140mm (hulmursisolering). I loftet /etageadskillelsen er der 150mm rockwool. Her er der kun 3 cm beton over. Midt imellem to strenge. 16 mm pexrør med 200mm c/c. Pumpen er på max med konstant tryk, Pt 40 graders fremløb ved 3 grader udendørs. På samme shunt sidder stuetagen hvor der er spånplader med spor, varmefordelingsplader og 16 mm slanger. Her er varmeafgivelsen ikke så god som i kælderen med betongulve, trods relativ svag isolering under. I etageadskillelsen er der 150mm rockwool. Det er ikke smart i kontoret :-) Men jeg kan godt se hvad du mener :-) Udover det har jeg et Dantherm ventilationsanlæg i hele huset uden varmeflade. Okay, jeg prøver det først. Tak for inputs Henning.

Jeg glemmer årets første opstart. Men hvad med det daglige i mine gulve med 7 cm beton? Der ryger den noget over setpunkt.

Jeg er ved at kigge mit gulvvarme igennem. Det er blevet lidt noget rod i årernes løb efter huset i tre plan og garagen er kommet på efter hånden. Problemet er at gulvtemperaturen og rumtemperaturen ræser over setpunket, der er størst problem i kælderen og garagen hvor gulvene er af beton, er det min pulsvarne on og off der skal justeret op/ned? Eller er det hysteresen? I garagen har jeg 440 mm isolering i gulvet, og 15 cm beton. Når vintersæsonen starter kører det op over 18 grader, setpunktet er 17 grader. Vedhæftede billede viser problemet i kontoret hvor man kan se hvor varmt der er i forhold til setpunkt. På forhånd tak.

Søndag aften kl. 23:59 og skiftet til mandag frøs min controller, den reagerede ikke på input. I administrator kunne jeg se at tiden var skiftet til vintertid, uret stod rigtigt. Da jeg så forsøgte at logge ind i serviceview, genstartede controlleren, LED'en blinkede 6-7 gange for derefter at holde pause i 10 sekunder eller noget i den stil. Jeg lod skidtet passe sig selv og den kom op at køre efter en halv time eller mere tror jeg. Det er rigtig irriterende når det sker, der sker ved hvert skifte mellem sommer/vintertids skift. Det er altid når jeg er gået i seng eller ikke er hjemme og familien skal sove med lyset tændt i børneværelser osv. Jeg kan huske at andre også har haft nogle problemer for en del år siden, jeg har kigget alle trådene igennem, og der var bl.a. fejl i gammel firmware. HW 6.2 med seneste firmware 2.8.4. Nogle bud?

Det kan være Java der driller. Prøv Mikkels IHCStarter (jemi.dk)

Her skal vi have en haj på banen. f.eks. @Henning Pedersen

Bare en enkelt cirkulær referense i controlleren er nok til at den går i ged. Man giver den besked on at udføre en handling, men den handling udfører så f.eks. handlingen igen og så har man problemet. Jeg troede netop ikke at man skulle linke alle wireless igen, men at de ligger gemt i controlleren. Det er styrken på Visual 3.

Den jeg henviser til er en firmware man indlæser som nulstiller konfigurationen. Cirkulær reference er hvis man har lavet en fejl i sin programmering, det kan du søge lidt info på her i gruppen. Fedt du fik den op at køre igen.

Der findes også en reset_firmware til version 3. Har du prøvet den? Den har folk før løst lignende problemer med. Ellers er der måske nogle gode råd i elektriker IHC gruppen på facebook, der har der også været nogle med samme problemer.

Er der konstant grønt lys i LED? Hvis ja, er controlleren havnet i et bootloop du ikke kan få den ud af. Så er den defekt og skal byttes ved LK hvis der stadig er garanti på, ellers er det surt show.

Jeg ved ikke hvad Wiser koster men med IHC wireless kan du få tre tryk og relæenheden for 1000 kr

Du kan ikke bruger Wiser sammen med IHC. Du kan heller ikke bruge IHC-Wireless stand alone uden controller sammen med et mekanisk kiprelæ. Skift lampeudtaget til et wireless relæ og skift dine kip-tryk ud med IHC Vireless 2-slutte batteritryk og fjern kiprelæet.. Eller skift det ene kip-tryk men en kombi relæ og skift de andre kip-tryk med batteritryk og fjern kiprelæet.

Jeg kender ikke den mulighed som Lindab beskriver, men du kunne evt. kontakte LK og høre dem om det. God ide med at teste med et halogenrør. Der er dog en ren omsk belastning, men så ved du at dimmeren ikke er brændt af på forhånd. Jeg har selv en Ø315mm som jeg havde tænkt at sætte en wireless Ø80 dimmer på, for at have et par faste niveauer, gad vide om den holder til det...

Nu skriver du "kipafbryder", hvis det er fordi du har et kiprelæ sidende i din installation og kun vil erstatte et kip-tryk og så beholde dit kiprelæ, kan du ikke gøre det. Så skal dit kiprelæ fjernes og alle andre tryk end dit kombirelæ skal erstattes af batteritryk, men det kan være at jeg ikke har tolket dit spørgsmål korrekt.

Hmm, det lyder skummelt med den tekniske blå røg der er undsluppet. Motoren og dimmeren er ligeglad og der byttes rundt på fase og nul. Jeg har monteret flere af Lindabs/LS Controls reguleringer på kanalventilatorer fra Ø100mm til Ø160mm og bare koblet dæmperen på fasen. Så jeg kan ikke lige sige hvorfor det er gået galt her, jeg ville også mene at en Uni 400 ville være egnet til den induktive belastning fra en kanalventilator.

Korrekt, det er sort og blå du skal bruge. Det betyder ikke noget hvordan de vender, men du har ret i at det er underligt at de har byttet om på dem i diagrammet. Jeg ville montere dem som fabrikanten anviser i diagrammet. Den brune skal ikke bruges. Det er fordi at det er en 3-faset motor 3X230V der er koblet med en kondensator til at lave drejefeltet til den sidste fase. Sørg for at du ikke kan skrue så langt ved for motoren at den står stille og brummer, for så kan den brænde af.

Det er et gammelt telefonkabel. Det ser ikke ud til at blive brugt. Du kan evt bruge det som træktråd til til PDS kabel. Afisoler og sno dem godt sammen. En person skubber og en anden trækker. Det er ikke sikkert at der er plads til 2 Cat6 kabler i røret, men du kan købe et tyndere cat6 kabel eller bare bruge 2 stk cat5E som også kan køre gigabit.

Link til andres erfaringer med magnetventil: 230V output modul - Side 3 - Min installation - IHC-User.dk

Det var så lidt. Hvis du bor på Midtsjælland har jeg en bærbar med kabler og software du må låne.

Du skal lige kigge nærmere på andres erfaringer med magnetventilen, den kan godt hænge lidt. Imod en NC er også at du ikke har vand ved strømsvigt. Jeg har ikke noget til at lukke for vandet, men jeg holder øje med mit vandforbrug når alarmen er koblet til = huset er i ubeboet tilstand. Bruges der mere end 100 liter senders en pushbesked til vores iPhones via IHC.Captain.

Der er også den mulighed at sætte Homeassistant op mod controlleren og bruge en trådløs Zigbee lækagesensor. Så kan du også få fuld hammer på dit Smarthome.

Jeg er enig med Mikkel og Henning. Hvis du skifter controlleren til en Visual 3 får du et moderne smarthouse som kan integreres med alt inden for den kategori (ved hjælp af en Raspberry Pi. Men du kan købe en seriel til USB adapter, den skal have hun sub-D 9-pol ja. Sørg for at den har drivere til den Windows version du har på din pc. Så kan du trække det gamle program ud og håbe på at der er lavet dokumentation på installationen, det gør det lidt nemmere. Det kan være en Visual 1 controller du har, så er det relativt simpelt at hive programmet ud og lave et nyt til den nye controller. Er det Term IHC er det lidt mere besværligt. Men man kan evt sætte den nye controller parallelt med den gamle på inputsiden så kan man se hvilke indgange der trækker når man bruger tryk.

Flyt lidt på antennen og prøv igen, det døjer jeg tit med.

Der sidder en flyback beskyttelsesdiode i IHC Output 24, så du behøver ikke montere en selv (det har jeg dog). Jeg har min IHC-installation kørende på en UPS. Den sidder foran begge mine 72W PSU'er. Det skal være en online UPS, så kører den batteridrift 24/7 og du er derfor galvanisk adskilt fra resten af nettet.