Bjarne Sørensen

Du mangler en nul-leder på den til højre. Det er lidt noget kluns at vende dem på hovedet Nå, men du skal skifte din funktionsblok. Der er en funktionsblok som kan vurdere om dimmeren er tændt eller slukket. Det virker rimeligt ok selvom det er nogle rigtig dårlige dimmere at bruge specielt ifb med sluk-alt. WIreless dimmere er det eneste rigtige, der er tilbagemelding på. Vælg en Ø80 den fås i en version 2.xx som er bedst til LED.

Nej, det er fint. Kan du slukke/tænde og dæmpe korrekt via serviceview? Kan du det skal du se på den funktionsblok du anvender, jeg vil gætte på at problemet ligger i den eller i den programmerede logik til sluk-alt.

Som jeg husker er klemmer i top og bund byttet på de to modeller. Er du síkker på at du har monteret den rigtige ledning på sluk-alt indgangen? BTW, den gamle havde vist ikke sluk-alt indgang... Nå, men prøv lige at se om der er en nyere funktionsblok der passer på den dimmer. En anden gang må du ikke købe en fortrået dimmer, men brug i stedet pengene på en wireless Ø80 dimmer, det duer.

Hvis det er 1.0.0 du har brugt ville jeg give 1.3.3 et skud

Er det ver 1.3.3 firmwareloader du prøver med? Jeg ville bare prøve igen og igen.

Umiddelbart ja, din PSU er for lille til det setup. Prøv lige at slå op i LK's datablad og regn den samlede forbrugte effekt ud for dine moduler. Jeg er ret sikker på at du kører lige til grænsen eller over. Men start lige med at mål om de 24V dykker når du aktiverer en udgang, det er utroligt at controlleren ikke genstarter, men der sidder måske et par lytter i den der holder den i live. Den nye controller bruger sikker også mere strøm end den gamle. På sådan en størrelse installation bruger man altid en 72W PSU.

Måske noget i den stil kunne erstatte dem? Hvis de her lyser nok.. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-kokkenspot

Enig, din installation er ulovlig på dette punkt. Svagstrøm og stærkstrøm må ikke ligge oven i hinanden. Den skal være adskilt og fastgjort så ledninger ikke kan forskubbes. Og det stikbensrelæ med sokkel der ligger løst skal sættes i en tavle, måske der er plads i tavlen til højre til det.

Sådan sidder min antenne og wireless dimmere også. Jeg har et par gange om året problemer med en enkelt wireless uni 250 med en 40W halogen på. Jeg har bare ikke taget mig sammen endnu til at flytte antennen.

Super. Så skal Jan bare have fat i en SUB-D 9-pol hun-hun adapter/kabel der går lige igennem (ikke et null modemkabel, der er ben 2 og 3 byttet ). Sluk controlleren når du sætter kablet i og tænd den derefter, evt genstart controller og pc til du opnår forbindelse, det kan drille lidt.

Du skal lige bruge ½ time med at søge rundt på siden her. Jeg har stået i udfordringen med en adaptor på Windows 10, der findes ikke mange drivere til win10. Hvor bor du? Jeg har en bærbar pc med kabel til som er sat op til at tilgå den controller.

Jeg vil også sige at du skulle flytte lidt rundt på antennen, det er vist ikke optimalt at have den for tæt på dine wireless enheder.

Marker funktionsblokken og tryk på F1, så er der en fin beskrivelse. Duer når FB'en er rød (fra LK og ikke redigeret).

Jeg tror ikke på af der er fejl på nu to trafoer. Ring til et el-firma, det er ikke gør det selv arbejde. Der tager majs 1 time og finde fejlen og 1-3 timer at udbedre den i værste fald hvis ledningerne er smeltet over en eller flere spots.

Ja du kan prøve at tilslutte en enkelt spot af gangen. Hvis der er flere udgange er det bare for at lave en nemmere tilslutning mellem trafo og spots. Feks. via sikringer på de enkelte udgange. Hvilken trafo er det? Elektronisk eller jernkerne? Er det en elektronisk skal minimumsbelastningen være opfyldt, ellers blinker lampen nok eller vil ikke tænde hvis du prøver med en enkelt. Har du ikke et multimeter så du kan måle om der kommer spænding på sekundærsiden? Prøv lige det trick med en ny forsyning fra stikprop, dimmerem kan være defekt eller en sikring i den sprunget.

Det lyder ikke som om den elektriker har styr på simpel fejlfinding. Hvis trafo'en får spænding, evt prøv med en ledning tilsluttet i stedet for din IHC installation og stikprop direkte i en stikkontakt, og der kommer ikke er spænding på sekundærsiden af trafo'en kan der jo være en kortslutning i din spotinstallation. Hvis det er lavvolt installation udført for flere år siden kan det være smeltet sammen over en spot. Ud med alle lyskilder og mål om der er kortslutning, kan alle ledninger skilles ad ved trafoen kan man også måle der.

Du kan også prøve at slukke grupperne til eventuelle wireless udgange, lampeudtag, stikkontakter etc. for at spotte hvilken enhed der laver numre. Og/eller fjerne batterier fra eventuelle tryk, fjernbetjeninger etc et af gangen. Hvis du finder enheden der genererer wireless trafik kan du prøve at unlinke den og linke igen. Hvordan ser det ud i Visual under dine wireless enheder? Har de alle forbindelse og er linket korrekt? Ingen udråbstegn? Genstart evt controller og se om det er det der skal til. Eller upload projektet igen. Eller slet alle wireless enheder, upload et tomt projekt, upload projektfilen igen og link alle enheder.

Dine LED skal være koblet op på udgangene på et Output 24. Hvis de virkede under din TermIHC er det bage at kigge på hvilen datalinje dit output 24 er tilsluttet på controlleren. Vedr. dit alarm synes jeg at du skal kigge på en af de avancerede funktionsblokke til alarmstyring der er i Visual. Der er indgang for at aktivere alarmen, udgang for indikering og udgange for blink og alarm. Man kan sagtens lave n funktionsblok som du ønsker, men det er også god læring for dig at finde logikken i de blokke der findes samt evt kombinere disse.

Er der ikke noget med at @Ole er 100 meter mester i b&o og de specielle funktionsblokke?

Ja, der er noget med at in-/outputs adresser er ændret mellem dem. Det kan du dog lynhurtigt spotte i de to manualer. Chek lige på side 10 her: https://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc104dk.pdf

Det er helt normalt. Jeg havde lige "glemt "nye" foran bygningsreglementet, kravet er kommet inden for de sidste par år. Måske hedder det BR 18.

Én lyskilde er for lidt til en kombidimmer. Den lever af nullen gennem lyskilden, det er det der er problemet. Du kan prøve med en Ø80 dimmer af den nyeste model der er i en version 2 hvor den netop er forsynet med en nul så den virker ved lavere forbrug. Dimbob vil ikke hjælpe dig, det der skal til er en højere belastning.

Faktisk er der i det bygningsreglement krav om at frem og retur til de forskellige kredse er isoleret hele vejen til det pågældende rum, og ikke ligesom for få år siden at gulvet i bryggers f.eks. blev varmet delvis op af rørene fra de andre kredse.

Ja det bliver nok for teknisk, men man kunne evt lave et forsøg med at måle på frem og retur på kredsen, og bruge det sammenholdt med rumtemperaturen til noget komfortstyring om sommeren.

1. I følge LK må wireless dimmere ikke sidde tæt da de kan forstyrre hinanden, mine 6-8 stykker har jeg dog ikke problemer med og de sidder 20 cm fra hinanden. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf 2. De to dæmpere er forskellig da Ø80 har tilslutning for nul og derved virker bedre, der er heller ikke samme minimumsforbrug for dem. 3. De er lige kraftige i sendeeffekt, men manglende nul i deres konstruktion gør at de skal leve af den lækstrøm der løber gennem dine lyskilder og det kan være en udfordring med ville LED lyskilder. Prøv at skifte den ene lyskilde med en glødelampe/halogen, afhjælper det problemet?