BrianPedersen

hvad mener du med "når du loader programmet" du kan ikke gøre noget når du trykker på dine tryk eller hvad ?

Det bliver så nok en udskiftning, grundet den dejlige placering, den har jo nok fået et spark da pæren sprang... ang. batteri tryk, så må jeg prøve det næste gang.. har også prøvet en del med dem hjemme, for at se om de kunne sparkes igang.. men intet hjalp..

Sådan !

TLS 1.0 må gerne være aktiveret, ved ikke om det har noget at sige, prøv ellers at afinstallere java genstarte pc og prøv igen, eller hvis du har mulighed for det, prøv fra en anden pc..

Har du opdateret java, og slået TLS 1.1 og 1.2 fra i java settings ? Prøv evt. at genstarte controlleren

Du skal tryk på "log ind" i toppen..... og logge ind på den med brugernavn og kode....

Hej IHC venner Jeg har et problem hos en kunde... som engang i 2008 har haft besøg af en alt for glad IHC-Wireless elektriker... Vi tager om en standalone installation uden controller Jeg bliver sendt på adressen fordi at han ikke har lys i køkkenet, dvs. hans tre 150w floss lamper over bordet, han mener selv at der ihverfald er en pære der er sprunget, hvilket så viser sig at være alle pærer der er sprunget, vi sætter så en amindelig glødepære i, for at teste, da han også har problemer med hans wireless tryk, den er helt død, og det hjalp ikke med et nyt batteri.. (2 stk. wireless med 6 tryk) jeg tænker det er mærkeligt hvis begge tryk er feset af, men han fortæller at den ene har drillet længe, så jeg bestiller to nye tryk, og tager de andre med hjem, for at teste dem op imod en controller, men der er ingen liv overhovedet, ingen lys i program lampen.. Jeg besøger så manden igen, for at montere de nye tryk og skifte pærer, hvor jeg så også finder ud af, at man har været så snild at gemme en wireless dimper (50x50 ved ikke om det var kombi eller universal) oppe i lampeudtaget til hver lampe, så alle tre lamper skulle pilles ned.. (og en floss glas lampe er tung) for at linke de nye tryk, det får jeg gjort, og det virker... nu finder han så ud af, at hans fjernbetjening også har drillet længe til lyset i stuen, så den vil han også gerne have skiftet, jeg bestiller så sådan en, og kommer igen idag,, og får den kodet ind, til alt (heldigvis ikke floss lamperne) men her fortæller han så om et problem der er opstået med den ene floss, når den har været tændt lidt tid, dæmper den pludselig ned på minimum og bliver der, det kan så løses igen ved at holde knappen til "ned" inde, så de to andre kører ned på minimum, og så køre op igen, og så følges de fint ad, og kører i 10-15-20 min føre den samme dæmper helt ned igen... Og så nu til spørgsmålet, er der andre der har oplevet at tryk slides op over tid? og hvad med dimmeren, kan den have taget skade af, at pærer springer (150W) jeg har konkluderet, at det jo ikke er et tryk der hænger (hvis der er en kombi) for så ville den jo køre ned med det samme, og måske ikke være vildt med at køre op igen..? Skal jeg bestille en ny dæmper, og besøge ham igen i morgen ?

Uden at jeg kan huske det, så mener jeg også du i scene design kan trække udgangen uden tryk, du skal bare højreklikke og vælge den som en aktivetet eller hvad de nu kalder det... hvorimod trykket automatisk er en aktivitet

Hvis du ønsker en grafisk brugerflade, så er det ipad.. i programmerigen laver du bare fiktive indgange og så en kip eller lign på udgagen, og så bruger det på ipad... jeg kan faktisk ikke huske om du evt. kan styre udgangen uden et input, men så er det nok kun tændt mens du holder på knappen...

Hvis du er hjemme på dit eget netværk, skal du bruge lan adressen..

du kan godt tage den direkte fra strømforsyningen, man da datalinie og 0v gerne skal være snoet sammen, givet det bedst mening at tage dem fra de nul klemmer der sidder ved ind og udgange på controlleren

nej, den starter selv... tjek nu service view om du kan aktivere dine udgang / indgange

Du skal starte i serviceview, hvis du er tilsluttet via USB til controlleren skiver du i adressefeltet i en browser http://USB eller hvis det er over netværk bruger du IP-adressen på controlleren, her kan du så vælge service view og der kan du markerer din udgang og aktivere udgangen, og se om lyset tænder, du kan ligeledes aktivere et tryk i installationen og så om det registreres på skærmen... i din eltavle har du monteret 4stk output 230V (ifølge dit program) disse skal have en fase på L klemmen, både på oversiden og undersiden, for at de kan sende strøm og til lampen, derudover skal der være monteret tre svagstrømsledninger på output modulet, en +24V (fra strømforsyningen) og en Datalinie og 0V fra controlleren, hvis ikke disse er monteret, så virker det i hvert fald ikke.. Det samme gøre så selvfølgelig gældende på dine input moduler i tavlen, de skal også have 24V dataline og 0V

Som udgangspunkt skal/bør du placere din komponenter og blokke i de rum de tilhører, eksempelvis, så har jeg en lampe udenfor høved døren, som der ikke er noget styring på, andet end tænd og sluk, den er tilføjet som et lampeudtag under lokation "udendørs" og den tilhørende kipblok er "udendørs" men kontakten til at tænde den sidder under lokation "forgang" for det er jo der den fysisk sidder... Ligeledes har jeg alarm over ihc, her sidder alle mine pir under de respektive rum, men funktionsblokken er placeret under en lokation der hedder Alarm... jeg kunne også have valgt at placere alle mine pir sirener, kodetastaturer mv. under lokation alarm, men det er jo i bund og grund hvad man bedst føler for, og finder nemmest, har også oplevet folk lave hele lortet under samme lok.

jeg kan ikke helt se hvad problemet skulle være, og din egen blok ser ud til at være ok, du kan prøve at skifte din egen blok ud med 1.1.10a den gør det samme, Du kan afprøve i serviceview om du kan aktivere dine udgange, har du sat 24V datalinie og 0v på dit output modul ?

En klassisk fejl, hvis man har et output 24 modul, er at man glemmer at den skal forsynes med 24V to steder, en til elektronikken og en til udgangen En anden klassisk programmerings fejl, er ved en wireless dimmer, skal "lysindikering" fra produktet trækkes til funktionsblokken.. start din programmering med at tilføje alle dine datalinie moduler, og dernest lig alle dine komponenter ind under rummene i venstre side, og husk at udfylde dokumentationen på skærmen samtidigt, det kan hjælpe dig så meget senere hen, eller hvis du sælger hytten, så er det noget nemmere for den nye trikker.. Dernæst er det bare at gå igang med funktionsblokkene, tjek på lk.dk om der er en nyerer opdatering af funktionsblokke end den du allerede har, start med simple kip, og få din installation til at virke, og dernæst kan du begynde at lege, og husk så lige at gem basis programmet, så du altid kan vende tilbage... en anden ting som nogle oplever, er at controlleren kan begynde at opføre sig mærkeligt efter noget tid, hvor den tænder flere udgange end den er programmeret til, jeg har selv en idé om at det kan ske hvis man har lavet for mange program ændringer, så der hænger nogle stumper i controlleren, så plejer det at hjælpe at uploade et tomt program, og så lige vente 5 min, og ligge den aktuelle program op igen... God fornøjelse.. p.s. Hvis det giver problemer er vi flere herinde, som sidder klar til at hjælpe, men husk så lige at vedhæfte dit program når du spørger ind til noget der ikke virker, så har vi meget bedre mulighed for at se hvad der sker og hjælpe..

Du skal i serviceview og fejlfinde som Torben skriver, de PIR du bruger, er det alarm pri, eller almindelige bevægelses pir?

Det kan du da bare bestille Bjarne, http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/pir-skumring-ir-dreje/fuga-ihc-control-lux-og-temperatursensor-hvid-1-stk tidlig julegave til dig selv... mon ikke den også virker igennem et opus klar adapter dæksel...

Schneider astro ur, virker ret godt... Men den gør denne også: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/7-sol-op-og-nedgang/ Men det er vel smag og behag... Et rigtigt skumringsrelæ er jo nok det mest præcise, og den kan du jo justere ind lige så det passer, hvilket kan være lidt svært med astro eller virtuel skumringsrelæ

Hej Anders og velkommen til IHC-User Jeg kan ikke mindes at jeg er stødt på en funktionsblok der kan det, men det lyder ikke til at være svært at lave den, men inden jeg lige laver en blok, vil jeg gerne vide mere om hvad den skal kunne.. er det bare en temperatur føler som måler, at temperaturen i blandesløjfen falder til under en værdi, og så får ventilen strøm, indtil temperaturen har opnået værdi igen, og så slukkes strømmen til ventilen ?

haha... men hvis det er din primære varmekilde, så er det jo nok ikke så galt, var bare lige ved at ryge baglæns af stolen da jeg læste det første gang.. 100 kwh om dagen er jo meget når man selv kun bruger omkring 10kwh om dagen.. Det kan godt være jeg lyder som din kone, men jeg er så også typen der tjekker tallene næsten hver dag, og hvis det afviger uden jeg ved hvorfor, så skal det undersøges... men det har jeg også båret frugt af, en billig elregning..

100 kwh pr døgn ??? det er 3000 kwh på en månede = en elregning på omkring 6280kr pr. månede.. det lyder sgu vildt..... Men det burde ikke være et problem for ihc at læse de pulser..

Det kunne lyde lidt som om det er en gammel hus, hvor man putter wireless i, for at undgå at trække nye ledninger, Hvordan er dækningen på de trådløse enheder? hvis der evt er brugt alukraft som dampspærre, så kan det ødelægge alt trådløse kommunikation, nogle gange virker det, og andre gange ikke.. Der er flere gange her på forum nævnt, at hvis du kommer over 32 wireless enheder, så begynder det at gå langsomt.. men det har du jo ikke nået endnu.. Det kan nogle gange hjælpe at uploade et tomt program til controlleren, og så ligge det rigtige program op igen, og så lige linke de trådløse enheder på ny.. Funktionsblokken skulle være ok... Natlys, kan du bruge 1.2.04a den har en indgang for nat..

Velbekomme Det var sgu også en opgave du satte mig på der.. var lige ved at sige du skulle ringe til en trikker... men et stykke papir og en kuglepen, så gav det pludselig mening.. men jeg har alligevel aldrig set en hvid ledning blive brugt som nul..

Men hvad var fejlen så ?? manglende 24V på modulet ?