Lars Jacobsen

Dejligt at høre løsningen på problemet. Det kunne jo være det også var svaret for andre. Og specielt at det IKKE havde noget med selve IHC-controlleren at gøre.@eltekniker:Har du så checket alle indstillingerne ? Både i routeren, IHC-controlleren og Iphone app´n ?Det kunne tyde på du havde skiftet WAN-IP eller der ikke var åbnet for adgang fra Internettet i IHC-Controlleren.

Sehttp://da.wikipedia.org/wiki/ImpedansDet vil så jvfr.http://da.wikipedia.org/wiki/Ohms_lovbetyde at der bliver forkert/mindre spænding og signalet derved kan blive dårligere.Ikke at det nødvendigvis bliver mærkbart eller generende, men muligheden er tilstede.Der er en lille transformator (balun) indbygget i LK´s kabler så denne fejlkilde ikke burde være et issue.

Syntes eller jeg har skrevet et svar i et tidligere indlæg, men her kommer det igen:Skærmopløsning = Tegningsopløsning1152 x 864 = 972 x 6441024 x 768 = 844 x 548Sluk_Alt.zip

En lille tråd (Nyt indlæg) til test.Postet i:IHC-User > Generelt > Generelle spørgsmål

Som det er lavet pt vil din ene PIR altid tænde alle zoner igen ved aktivering uanset om de er reguleret/slukket.Hvis du skifter dine FB´r ud med Torbens vil PIR tænde/vedligeholde de zoner der ikke er reguleret/slukket manuelt. Og selvfølgelig slukke alle efter PIR timer udløb.

se http://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connectorhttp://da.wikipedia.org/wiki/Modular_connectorSkærm = skærm i et skærmet RJ45 stik.Bemærk når du laver dem selv får du ikke impedanstilpasset fra de 100 ohm i RJ45/ethernet til 75 ohm i coax/antennen.

Det er også den eneste man kan finde på LK´s FTP site: http://www.lkkundeservice.dk/Bemærk første tekst i manualen efter indholdsfortegnelsen:Denne manual er udarbejdet til Controller 120B 1201, softwarefunktion version6. Da der for hver version af Controlleren er nyheder, vil denne manual ikkedirekte være anvendelig for andre versioner af Controlleren.En søgning i LK Onlinekatalog kommer 120B1200 heller ikke engang med selvom man sætter X i Medtag udgåede produkterDer er heller ikke mange hits på google på 120B1200 så der er nok ikke så meget hjælp at hente...

Nu er vi nærmest ved at hijacke tråden og komme lidt langt fra emnet.Modstrøm kræver et specielt "kamera" samt Internet forbindelse for at virke. Og idag skal man selv betale kr. 1000,- for det, hvilket gør løsningen uinteressant for de fleste.Og ja det er kun selve el delen man kan shoppe rundt efter. Nettransport og afgifter skal man altid betale. Også for det forbrug man har om natten :-(Idag bør man anskaffe sig et Solcelle anlæg. Nu er der nemlig lavet aftaler om at man kan "gemme" produktionen og spare den op 1:1. Dvs om dagen/sommeren når solen skinner meget producere du til nettet (til fuld pris ca. kr. 2) og "tapper" det så igen når du har brug for det om aftenen/vinteren. Denne netto ordning gælder for private anlæg der kan producere op til 6.oookw. Udover denne grænse falder afregningsprisen til 60 (40) øre og så begynder det at knibe med forrentningen af inversteringen.PS: Det er faktisk ikke nær så bøvlet at skifte el-leverandør som tele udbyder. Et par klik på nettet og de klarer alt. Men for almindelige husholdninger med forbrug på 3-5kwh er der ikke meget at komme efter. Men 2-300 kr om året kan da betale et par kasser øl/vin eller et IHC modul.

Modstøm sælger over hele landet.Bor på Sydfyn (Tåsinge), men køber pt strøm fra Trefor da de var billigst sidst jeg checkede priser. Det kan godt betale sig for mig at shoppe rundt hver 6-12 mdr. da vi samlet bruger små 15.000kwh årligt. Så bliver 5-10 øre pr kWh time ligsom til noget.

Ja det med natsænkning er "old school". Specielt hvis man har (jord)Varmepumpe og har "gratis" strøm om natten. Så er det bare med at få varmet betonklodsen op om natten og nyde varmen i løbet af dagen.Mange af dine synspunkter mht IHC er også rigtig, og som kvinderne plejer at sige så er forskellen på drenge og mænd; prisen på deres legetøj.Mange af tingene kunne vi da sagtens undvære, -også computere og internet, men vi betaler gerne for fornøjelsen.PS Har ikke B&O. Det er flot men der sætter jeg grænse.

I weekenden tror jeg at vi får brug for noget af dette :woohoo: :kiss: :whistle: :kiss: :blush:

Hvilken FB bruger du ? Prøv at vedhæfte dit program så er det nemmere at komme med hjælp/forslag.

Du skal ikke regne med at kunne handle ved Solar som privat.Du kan købe silikone eller sæbebaseret glidemiddel i ethvert velassoteret byggemarked.Enten som spay på dåse eler i tube/bøtte.Kik evt. efter det på VVS hylderne. Det fedtede stads der bliver brugt til samling/smøring af PVC kloak rør er super effektivt.

De gamle 9.x Standard FB er her:http://lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zipOg de nye udgaver her:http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/ihc/download/ihc-bolig-download.page?

Der er stort set kun manualen jeg linkede til, men LK har dog også nogle fine online kurser på deres hjemmeside.Udover det er det vist kun http://ihckonsulenten.dk/ der har lavet et par guides.

Prøv at kikke på side 85 og frem i manualen:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf

Ja det kan du godt.2 x 4 tryk = 8 + 1 fælles 0V = 9 ledere.Men hvis du kommer i tanke om at ville skifte dem til 6 tryk senere, eller nogle med LED i, bliver der for lidt ledere. Så måske skulle du overveje om ikke der skal trækkes 1 kabel til hvert sted afligevel.

Jeg har desværre ikke nogen wireless dimmere så jeg kan ikke teste hvordan de teer sig.Men hvis det nu er sådan at når byte skruer ned eller slukker for dem via sine normale tryk står der stadig en spænding på udgangen pga LED lyskildernes "underlige" belastning. Der står jo også i vejledningen om at de skal belastes med min 20w og det er de formentlig ikke. Han kan selvfølgelig prøve at tilslutte en alm. 40-60w pære paralelt for at se om det ændre noget.Ved godt at dimmeren "snylter" sig til strøm hvis det er universal dimmeren uden nul. Men hvis det er et lampeudtag udgave med nul burde den nok kunne regulere ned til 0V på udgangen.Som sagt ville min løsning give nogenlunde samme resultat som med en af de gamle 300/350 dimmere hvor man afbryder forsyning for at lave "sluk alt". Ja dimmeren forsvinder så fra controllerens trådløse net et øjeblik, men det kunne jo være den havde bedre styr på sin udgang når den starter fra skratch end når den regulere ned. Det var blot et forsøg.

Et godt sted at starte er at læse manualen her:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfOg kikke lidt mere på disse sider:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Teknisk-support.page?hvor du bla. kan hente software som benyttes til at programere systemet med.Det kan bruges installeres og bruges uden fysisk forbindelse til dit system.Mht udvidelse kan du blive ved med at udvide næste i de uendelig. Det kræver måske en ekstra controller hvis det er et meget stort hus, men i princippet kan det bare udbygges.Har ingen anelse hvad alarm installation vil komme til at koste. Men et skud i tågen uden at have regnet på det mht komponenter, timer osv, vil være, at det nok ikke kan lade sig gøre for under kr. 10.000

Tag et kik i tavlen og se hvilke ting der er monteret. Specielt hvilken type controller:http://www.ihc-user.dk/guides/valg-af-ihc-controller

I mit eksempel bliver forsyningen afbrudt 0,5 sek. for at se om det kan "nulstille" dimmeren så der ikke er "lækstrøm".Men LED lyskilder er generelt følsomme for lækstrømme eller induktion fra nærtliggende kabler/ledninger.

Jeg skal lige have de skåret ud i pap.Du vil altså have en 230V IHC udgang som forsyner fasen på din wireless dimmer, til at slukke ved lysniveau 0% ? Og derefter tænder igen så dimmer kan bruges ? Eller skal den først tænde igen når der trykkes på eksempelvis "touch på scenarie" ? Den første løsning burde kunne laves vha lysindikering udgangen som trigger en "Cut off" FB i stil med vedhæftede. bite.vis

Hej Mads, og velkommen til IHC-user.Det kan da godt lade sig gøre at omprogramere FB 1.2.06.d, men mon ikke FB 1.4.01.f. (Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlys) + FB 2.1.01.a. (7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt) kan gøre det du/kunden ønsker. Med mindre selføgelig at det er et krav der er 2 lys niveau´r.

OK, godt så.LK sensorene sender data via ledningerne til IHC Inputmodulerne.Vha varmestyring FB´ene i Visual kan du så styre udgangene til de enkelte rum/kredse.Disse udgange er enten 24 eller 230V, alt efter hvilke "Telestater" der monteres på selve Wavin vandfordelings unit´en. Der er altså ikke noget krav til "vandblande anlæget" da det ikke skal snakke sammen med IHC systemet. IHC styrer bare ventilerne og evt. cirkulations pumpen.Du skal derfor ikke have instaleret Wavins´s trådløse Tigris AHC 8007/8014 styring eller noget andet. Blot telestater på hver kreds.Hvis ikke du har Visual intalleret så gøre det. Så kan du lave et program hvor du tilføjer varmestyrings FB 5.1.x eller 5.2.x Marker blokkene med rød tekst og tryk F1. Så får du en uddybende hjælp/vejledning til hvordan systemet skal strikkes sammen.

Ja.Går ud fra det er LK´s (eller Zigza´s) temperatur følere, når nu du spørger i fbm IHC.Hvis det er Danfoss, Wavin eller lign. er det trådløst og kan IKKE snakke sammen med IHC.Prøv at læse LK´s Guidede tur:http://lk.dk/lauritz+knudsen/professionel/ihc/produkter/varmestyring.pageog søg/læs lidt i forummet varmestyring. Der er masser af indlæg omkring emnet.