Lars Jacobsen

Man kan god sætte et IHC net antenne modul (forstærker/fordeler) efter en almindelig antenneforstærker da indgangen er traditionel 75ohm coax. Men signalniveauet skal naturligvis passe ellers kommer du til at overstyrer. Selve modulet forstærker ikke meget, men skal blot kompensere for det fordelingstab der er i IHC net installationen.

Hvad styrer dine gulvvarme kredse pt. ? Hvorfor har du valgt Dalas følere som ikke er kompatibelt med IHC istedet for noget ala Zigza, hvis det er meningen det er IHC der skal styrer gulvvarmekredsene ? Hvis du selv har bestemt det skal være DS følerne må du jo også have en ide om hvordan du får lavet en regulering til telestaterne, eller er det en ups overraskelse at LK/IHC ikke er kompatibelt med alverdens elektronik.

Nej den gamle oprindelige vedhæftede fil er nok ikke røget med over dengang forummet blev opgraderet/konverteret. Jeg har den muligvis, men ellers kan du jo prøve at kikke i den .zip fil der er i dette indlæg. Du skal under alle omstændigheder have en motorventil (aktuator) monteret på ventilen.

Jo der er nogle tilt og justerings/tilpasnings skruer hvis man åbner boksen. Se manualen/vejledningen.

Som sagt kan du få patch kabler med ballun der omsætter coax. Du kan bruge et i begge ender og dermed fordele coax over eth. men der er nok lidt ekstra tab/dæmpning så det kan være det kræver tilslutning på en antenneforstærker. Keystone udtaget med hun/hun samle f connector ser da interesant ud, og jeg tror sagtens der kan være prof (crimpet) stik på coax kablet inde bagved i dåsen/udtaget. Altså ikke noget med en skrue f connector. Men i det hele taget kræver antenne/data/net kabling lidt mere plads en elektrikkere er vant til og der er krav om bøjningsradius såfremt de høje hastigheder/frekvenser skal "uskadt" igennem. Jeg har valgt ekstra dybe indmuringsdåser og alligevel er pladsen kneben, da kablerne er fastmurrede og ikke kan skubbes frem/tilbage i rør eller kanal mens man montere.

Nemlig. Jeg er ikke bekendt med udtag/dåser i 1/½ modul fuga design der har 1x coax og 1 x Eth udtag. Det ville nok være smart i flere tilfælde, men selvom du kunne få et så ville du nok afligevel få problemer for hvordan får du lige fremført et eth. kabel i samme rør som dit antenne coax kabel ? Så nej alle steder hvor der er 2 eth udtag i dåsen ligger der også 2 kabler inde bagved. Jeg kan ikke huske om man kan benytte en Basic splitter og på den måde få fremført TV på nogle af parene og 10Mb eth. på andre. Men coax er altså bare so old scool og yt idag. Da jeg byggede for 7 år siden valgte jeg coax fra men kaste rigeligt med pds kablel i så der er 48 udtag rundt om i huset, til TV, PC wifi router, plasystation, AppleTV, telefon (jo jo) printere, osv, osv.

RTFM http://bestil.lk.dk/media/catalog/category/ihc-net-minihaandbog-2011.pdf

Martin G.vis

Skal prøve at lave et program eksempel der opfylder dit behov. jeg vil nok lave det med en intern tæller der tæller på tryk og så switche udgangene alt efter tællerværdier. og jo du kan få mail, rediger dine kontoindstillinger i øverste højre hjørne, indstillinger for meddeler.

Vi, du både have scenarie udgange og almindelige output (T1, T2) og hvad er Tal10 ? Og er det korrekt forstået at du vil have det til at virke således Første tryk: aktivere scenarie 1, samt T1 ON + T2 ON Andet tryk: aktiver scenarie 2, behold T2 ON, Tal 10 ???, samt sæt T1 OFF treidje tryk: aktiver scenarie 3, sæt T2 OFF 4 tryk ?: sluk scenarie 3, alt alt OFF så der kan startes forfra, eller skal der allerede her startes med aktiver scenarie 1 igen ?

3 Det var såmænd heller ikke en IHC Basis installation jeg tænkte på, men kun selve kablet da det er godkendt til alle TV frekvenser på op til 865 MHz . Selve den aktive enhed er som Lars1 er inde på ikke meget værd, så glem den. Men man kan altså også godt anvende Basis patchkabler til antenne til omsætning til coax. Min egen installation er også blandet af forskellige komponenter (basis kabel og Kat 6a stik) og kan derfor ikke certificeres som en "IHC-Net" installation, men det er fløjtende ligemeget da den er testet med en Fluke netværkstester og klarer snildt 1GB og TV til 900Mhz.

OK har ikke dyrket det i detaljer. Kører selv med en ældre (EOL?) hw6.1 controller med firmware 2.7.163 da jeg ikke har wireless eller temp sensorer. Så jeg har ingen problemer med stabilitet. Eneste issue er det udløbne certifikat, men hvad det er da til at overkomme. Men det kun da være jeg skulle firmware opgradere - bare for at teste. Jeg kan jo altid nedgradere igen (i modsætning til apple's ios). Men jeg har da løbende skulle opgradere for at servicere andre med nyere HW/firmware. Benytter dog nutildags ikke java på min private PC til andet end til afvikling af Visual og Serviceview fra min IHC controller.

1 fordelsen ved ar have dem monteret ved tavlen er at de er nemmere at linke. Men alt efter installation skal du måske afligevel have et lampested i rummet og så kan den jo ligesågodt monteres der. Har du ingen lampestedet, men kun spots så er placeringen ved tavlen nok optimal. 2 230v moduler. 24v er nok mest en nødløsning eller hvis det skal være seperate kredse uden fælles nul, så det er specielle tilfælde med overdrage relæ. 3 glem den alm. Coax antenne installation. Foretag kabling med kat 7a (IHC net/basis). Så kan du altid "patche" dig ud af det med ballun kabler eller evt. med de specielle ICH antenne fordelings moduler.

Hvis ikke der er noget elementer i dit program der giver et hint så er det nok ikke tilsluttet en udgang. Det er der ellers nogen der gør for når de mener sluk alt, så er det alt, Inc. Internet router, TV osv. Som Tony skriver er det sikkert strømforsyningen. Den sidder indvendig i tavlen bag afdækningen så der er ikke umiddelbart gør det selv arbejde. Men ved man hvordan man skal måle så kan man da finde ud af om det er den.

Hvis ikke der er noget elementer i dit program der giver et hint så er det nok ikke tilsluttet en udgang. Det er der ellers nogen der gør for når de mener sluk alt, så er det alt, Inc. Internet router, TV osv. Som Tony skriver er det sikkert strømforsyningen. Den sidder indvendig i tavlen bag afdækningen så der er ikke umiddelbart gør det selv arbejde. Men ved man hvordan man skal måle så kan man da finde ud af om det er den.

Åbner projektet i en XML editor, word, notepad eller lign.

Der er flere bud på hvad der kan forudsage utilsigtede genstart af controlleren, men for det meste er det "bare IT" med noget som af en eller anden grund ikke er kodet 100% korrekt og derfor genstarter den indbyggede watchdog controlleren. Nogle kører upåklageligt i flere måneder (år), andre genstarter utilsigtet hver 3. dag. Men oftest er det en kombi af en dårlig firmware, wireless komponenter, og de nye temperatur sensorer. Har du kun fortrådede i/o vil du nok ikke opleve genstart særlig ofte.

Det er sandsynligvis strømforsyningen og ikke selve modulet. Måske bliver det forsynet fra en af dine outputmoduler, og så skal du checke om der er en FB der holder udgangen ON.

Hvis du ved en fejl fik slettet lampeudtaget har du så fået det ny konfigureret igen på det rigtige outputmodul/udgang ?

Ja, ok det kan jeg så se. For mig er problemet bare (stadig) at de er for dyre da jeg har over 100 stk.GU10 i huset. Og de er formentlig heller ikke til at dæmpe med unidimmeren, når der er 6,8, 9 stykker på. Måske på den nye ø80 men så bliver det efterhånden en større udskrivning, der har MEGET lang tilbagebetalingstid med mine brændtider (har timer på alle udgange så jeg kan checke). Derfor regner jeg løbende på det (1 gang om året) men det er stadig ikke helt det helt store forbedring (besparelse) ift. Halogen men det nærmer sig. For 6 år siden var tilbagebetalingstiden over 8 år, nu er den nok nede på det halve da prisen jo er faldet en del. Og nu efterhånden som mine halogen brænder ud, ja så er kan det vel efterhånden betale sig. Men at skifte bare for en el/strømbesparelse - nej tak. Dertil har kvaliteten været for for ringe. Men jeg vil da prøve en ved lejlighed.

Som jeg skriver så er LK ikke ret god til at dokumentere hvad der rettes i de forskellige releases. Ud fra teksten på hjemmesiden gik jeg ud fra at der var 2 "rettelser" et nyt java certifikat, og at firmwaren nu virkede sammen med IHC Remote til Android. Da det at den kun virker på HW version 6.2 og kræver seneste Visual 2.8.4 vel ikke kan betragtes som "forbedringer". Skal jeg forstå dit svar således der ikke er problemer med Java eller Android hvis bare man kører firmware 2.8.1 for så er der da ingen grund til at bøvle med at opgradere.

Min erfaring er at uanset hvad så dæmper en LED aldrig ned og bliver "glødende" ligesom en alm. gammeldags pære eller en halogen lyskilde. LED vil altid lyse stort set lige meget/bredt, naturligvis med et noget svagere lysintensitet på 20% ifht 100% men aldrig "hyggeligt". Det er stadig blegfesent.

Tænke på det samme. Det er noget af en "highway" at have løbende gennem huset. Har godt nok selv en lign. i gulvet til alle gulvarmerørene. Men nedføringe i tavlerne er flot. Men det hjælper ligefedt at have forberedt en masse rør hvis ikke der kan trækkes noget igennem dem, så man skal passe på med for mange skrarpe knæk. Men han er jo epileptiker så han må vide det og have erfaring. Et lille fif fra en gammel rotte i faget er en støvsuger på røret og så føder man først en tynd bomuld/sytråd gennem røreret, efterfulgt af en kraftigere polytræktråd. Husk luften har en "smørende" effekt. Benyttes bla også til fiberforbindelser hvor man kan blæse flere km. i ad gangen. Men det kan være "sejt" at få trukket et "plastkabel" som IHC-link10 igennem, det "klæber" i hvert eneste hjørne/buk på rørene.

Når controlleren genstarter så "fyser" alt, imens program og alle tællere, status indlæses igen. Det kan tage alt fra 10-20 sekunder til flere minutter og imens kan man ikke tænde/slukke på tryk mm.

Er det tung gulvvarme (beton) er der ikke så meget at hente som ved let (tyndt trægulv med alufordelings plader). Fordelen ved at styre sammen med IHC er at her kan du få mange flere input til at tænde/slukke/regulere varmen. F.eks. ved huset hvornår det er beboet(dag/nat), ubeboet (arbejde) eller frostsikret (ferie), samt du kan slukke for varmen til en enkelt kreds hvis døren/vinduet til rummet stå åben, eller PIR´n i rummet siger der ikke har været nogen i x timer/dage. Så kan vi godt slå over på natsænkning/ubeboet. Styring via Internet (eller se/logge temperaturen) er også mulig med IHC såfremt du køber app´n eller laver noget 3. part som IHC Captain. Det er ikke alle VVS varmestyringer der kan dette. Så ja hvis du vil have IHC fordi du vil kunne styre lyset individuelt og "fremtidssikre" det, så skal du også have IHC til varmen for at "fremtidssikre". Men korrekt, det giver ikke så meget mening når der er tale om tung gulvvarme som tager 24 time eller mere om at reagerer.