Lars Jacobsen

Og inden du gør dig alt for store forventninger til “bare” at forbinde til HomeAssistant, og vupti så forgår alt på an app på din telefon, så gør dig lige en tjeneste og læs manualen/vejledningen til IHC systemet. Altså gå ind på LK’s hjemmeside: https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/ihc/ læs hvad der er, opret en bruger samt hent og installere IHC control softwaren. Her kommer manualen automatisk med. du kan så også benytte MikkelS program, men den basale viden om systemet er nødvendig, og det eneste sted hvor man kan læse lidt om det, er i ovennævnte vejledninger.

Jeg har kun Uni400 og benytter dem med GU10 LED lyskilder, og der virker de ganske fornuftigt. Det kommer selvfølgelig helt an på valget af LED lyskilder, da nogle ældste (læs ca. 10 år gamle) nærmes ikke kan dæmpes uden at flimre eller give et meget mærkelig grøn/gråligt skær. Men selv med de nyeste og billige fra IKEA så syntes jeg faktisk det går fint.

Ja. Hvis du forventer vi viser dig hvordan så er du nok ikke værdig til en “svendeprøve”. Men du kan få et hint: RTFM. Specielt de enkelte produktblade. Så skulle du være godt på vej.

Har kendskab til et par andre apps der virker fint til og med IOS 13. Men på nyere IOS er der så visse funktionaliter i de pågældende apps der ikke virker mere. Noget med det “framework” de er kodet i ikke er sikre nok mere, og derfor ikke kan afvikles på de nye IOS. Altså i princippet det samme som har været problemer med TLS hvor de gamle 1.0 og 1.1 ikke betragtes som sikre nok mere og det kun er TLS 1.2 der dur. Det skal ikke undre mig at det er det samme nu her i IOS 13+

Du kan jo prøve at søge lidt her på sitet og så finder du: Du skal muligvis også have fat i en gammel firmwareloader som du også kan finde i download sektionen:

Bare lige til orientering mht måling af temperaturer så har luftens hastighed (og dermed windchill) IKKE nogen som helst i indvirkning eller påvirkning på selve temperatur tallet der registreres af sensoren. Luftens temperatur er uændret uanset om den bevæger sig med 0, 5 eller 50 m/s. Windchill er den oplevede påvirkning (af temperaturen) på mennesker da der udover den normale varmetab/udveksling der sker via de 3 metoder: termisk (fysisk kontakt, kendes fra gamle kogeplader) convektion (via luft, kendes fra brændeovne) stråling (infrarød, kendes fra terassevarmere) også sker en fordampning på menneskehudens overflade. Det sker IKKE i en ventilations kanal, og derfor har begrebet ikke noget værdi i denne diskution andet end det forvirrer. Vind/lufthastighed kan dog godt have en påvirkning af “køle/varmeeffekten” såfremt det medfører at energien kan flyttes et andet sted hen hurtige end ellers, men så er det altså pga de første 2 parametre i Newtons gamle love, og IKKE pga Windchill facktor. Men bortset fra ovennævnte så kan nogle temperatur sensorer godt være mere/bedre egnet til at måle luft i bevægelse end andre. Det har så nok mest med selve den fysiske udformningen og overfladen at gøre så de bliver mere “følsomme”. Eksempelvis vha ekstra “køleribber og lign. indkapsling istedet for bare et alm. TO-92 transistorhus. Nå men tilbage til jeres diskution så kan Kim selvfølgelig have målt forkert, men der er ingen tvivl overhovedet om at der sker et betydeligt tab i uisolerede eller mangelfuldt isolerede kanaler. Som så resulterer i at man har indblæsning i rummene på måske ned på 10 gr. Og det er eller opleves meget koldt, i et rum der forsøges at holde 21-23 gr. virkningsgraderne i x vekslerne er oppe på mere end 80% , ja endog oppe i 90’ erne. Men det hjælper jo ikke meget at få overført den lune 21-23 gr. indeluft til den friske udeluft på lad os sige på 0 gr. og dermed teoretisk burde have en indblæsning lige efter aggregatet på måske 18gr, hvis så man smider varmen væk på loftet i de uisolerede rør, og dermed ender med indblæsning på 10 gr. i rummene. apropos isolering af agregat, så har mit Comfort450 ca.20-30 mm rockwoll i kabinettet, og det står på uisoleret loft. Her kunne jeg da godt smide mere udenpå, men som Lars1 skriver så er det effekten af de første mm der er størst. Ligeledes med mine ø200 rør på det uisoleredelofte der “kun” har 50mm. Her kunne jeg også give dem 50mm mere, men det er nok ikke besværet værd. Fremføringen efter agregat og til rummene ligger i loftet som jo har 450mm så rørene har nok min. 150mm på den kolde side.

Blot til orientering så har en del (nyere) routere har faktisk også indbygget VPN mulighed, så det er ikke ubetinget der skal bøvles med mere hardware. Spørgsmålet vedr. al dette “Remote sikkerheds login” er i min optik om man stoler mere på det brugernavn og password man har på et system er bedre end end andet. For reelt kan man jo bare lade IHC controlleren være tilgængelig direkte på internettet. Om den så kan kan sættes ud af drift med et Ddos angreb er selvfølgelig så en mulighed. (Om der måtte være Well knownn exploids i controlleren eller java, er selvfølgelig så også en risiko som kan minimeres vha et ekstra lag i form af VPN)

Ja er der ikke noget med at i den nye Visual V3 har de genindført regnearterne gange og division ? De fandtes også i tidligere Visual versioner, men har ikke været mulige i de seneste V2

Sidder ikke lige ved en PC med Visual, men styreform er her valgt: PIR, tænd og sluk. Hvad kan der ellers vælges og indstilles ? For måske betyder det at den tænder/slukker hver gang den får PIR signal, og ikke bare virker som Tænd og så sluk på Timer. Nu kan jeg heller ikke huske om disse gamle PIR sender et puls signal, når den er aktiv, eller om det er et fast stående signal. For er det det første, skal der jo noget imellem til at “dæmpe” og omsætte signalet, eller der skal specifikt tages højde for det i FB programmeringen.

Det er svært at sige noget om uden at have set dit program/projekt. Så prøv at vedhæfte det så vi kan se hvilke FB’r du benytter og hvordan. Og hvordan blinker ? Er det hele tiden, eller efter x tid når det skal slukke eller hvad ?

Bare lige for at skære det ud i pap for jeg tror Allan har misforstået spørgsmålet lidt. Det er korrekt at man kan benytte stikkontakt udtaget i en Sluk alt funktion og dermed slukke for det tilsluttede. Men tangenten (trykket) på selve kontakten virker kun lokalt og kan kun styre kontakten. Den kan ikke indgår som et almindelig tryk, hvorfra du kan aktivere og styre andet. Enheden virker kun som “modtager” og ikke som “sender” som andre wireless tryk og kombienheder.

Har du prøvet at nulstille og gendan fabriksindstilinger ved: 1. Tryk begge knapper ind i 10 sekunder. 2. Dimmeren bekræfter gendannelse af fabriks- indstillinger ved at begge knapper lyser i 5 sekunder. Kunne være disse nye dimmere er lige så bøvlede som de wireless der i standalone jo husker deres seneste linkning, og dermed ikke vil connecte og linke til en controller før de er nulstillet/resat.

Ja der er mange steder den kan gå galt i sådan et setup. Du skal: sikre driveren til usb dimsen virker. den skal konfigureres til com 1 og de gamle traditionelle settings. så er der benforbindelserne som Bjarne nævner, de skal også passe. En måde at teste ovenstående på er med et terminal program som gerne skulle kunne se “echo” tegn, hvis du kortslutter ben 2-3 Ellers må der vel være nogen i nabolaget der har en gammel PC med fysisk COM port du kan låne eller evt. købe til mindre end det du har brugt på usb converteren ;-) Jeg har vist (mindst) 3-4 stykker liggende jeg skal have afsat.

En ældre Visual 2 hw 6.1 er i princippet nok. Og de kan fåes til næsten ingen penge nutildags. (Det skal være Visual 2 før du får wireless) De fleste vil nok sige det skal være en hw6.2 udgave pga java og sikkerhed mm, men de gamle kan firmware opdateres så de opfører sig som en 6.2 så det vil jeg da anbefale, inden man smider alt for mange penge efter projektet. Søg lidt her på forummet for hints ;-)

Det der er ikke IHC men Zensehome. Der er ikke nødvendigvis en central styringsenhed, da de vist nok kan programmeres lidt “standalone” ligesom IHC wireless. Med Zensehome sker kommunikationen bare ikke trådløst, men via 230v ledningerne. Fandt lige denne https://docplayer.dk/3138820-Zense-pc-boks-model-plm-211oult-dansk-svenska-dk-ver-1-2.html men ellers må Google være din ven, da jeg ikke tror der er ret mange her på dette Forum der har erfaring med systemet. Der er/må helt sikkert også være noget at finde på fjæsbogen blandt alle de tilfredse brugere af systemet ;-)

Ja det kan være det er et helt andet “smarthome” elsystem end IHC der er installeret. Prøv at tjek zensehome.dk At ændre/konvertere til IHC koster hurtig mange penge. Alene controlleren koster 5.000 så skal du have tryk, dimmere og måske PIR mm. Såden løber nok op i min. 20.000 inden du er færdig. Tag hellere en snak med en “rådgiver” som Henning for at få afklaret behovet, inden der bare kritisk inversteres. Bare fordi man kan (styre lyset fra en app på en mobil) er det jo ikke ensbetydende at man skal. Så opvej lige behov, fordele, comfort og pris som du vil give for “smarthome” funktionaliteten. Måske er du bedre tjent med at gå i IKEA og købe lidt lyskilder og en gateway. Vil man så integrere med alt muligt er det ofte også en mulighed vha en Raspi og lidt software.

Tjaa ville da også tage kontakt til mægleren og spørge hvor det IHC lysstyrings sytem er. For det der er billeder af er IHC Net Basic som ikke er til strøm/lys, men til data/TV signaler. Og det er “basic” og kan derfor ikke køre mere end 100mb/s. Det plejer dog at være nok til at spille, streame TV osv. men er selvfølgelig ikke GB/s. Det kræver så også en ordentlig Internet forbindelse. Så søg lidt her på sitet, feks under download sektionen hvor der er lidt guides og vejledninger. Samt en oversigt over hvordan en IHC Lys controller ser ud. Så hvis ikke der er en sådan et sted i en tavle er du blevet snydt. 1) se do. 2) ehhm hvad skulle der ske ? de lyser vel ? og hvad har hue med zenshome at gøre ? (Her i tråden om IHC) 3) det kan man ikke umiddelbart. Der skal en del hardware og/eller hjemmestrikkede løsninger til 4) se do.

Det kommer helt an på selve lyskilden. Nogle er nemmere at dæmpe end andre. Hvis det er G4 pære du har som 20w halogen så tror jeg det bliver svært at finde noget. GU10 har mere plads til elektronik så dem er der nok knap så mange problemer med. Men jeg tror ikke en ny almindelig dimmer vil være meget bedre, men jeg kan da blive klogere. De eneste dimmere vi ved er fornuftige til LED er de helt nye der kræver en version 3 controller, eller ø80 wireless dimmere i hw2 version. Nu skriver du ikke hvilken controller du har, men skal du ud at forsøge med en anden dimmer, kunne du måske prøve med den sidste. Det er ikke den helt strore udskrivning, ifht til en ny controller til kr. 6000 + dimmere til 1000 (for de ny dobbelte). Et helt andet spørgsmål er hvorfor . Hvad er meningen med at skifte ? Er det fordi du vil rede verden og spare strøm/CO2 ? Eller slippe lidt billiger på elregningen ? Eller få en “smart” løsning - fordi man kan, eller ? Reelt set er det nok ikke noget der flytter noget i det store regnskab, ifht. det første, og det andet kan også have lange tilbagebetalingstider = ikke rentabelt. Det sidste er der nok heller ikke den store forskel på uden en ny controller og “app” styring. Og så er vi tilbage til KISS. Det kan også have stor WAF.

Jeg ville som sagt først prøve at indkøbe 1 stk. af de påtænkte lyskilder. Afprøve den for at se hvordan lyset fra den er - specielt ifht til de eksisterende. Derefter hvis alt er OK, prøve at skifte alle der styres af dimmeren. Og først derefter forsøge med anden dimmer, hvis ikke det virker. Der hvor jeg har færrest tilkoblet er der 5 stk. LED. Det er så 7W HILUX GU10. = 35W samlet. De kan ikke dæmpes helt ned til 0, men er de på min, gløder de nærmest bare og giver ikke noget reelt lys alligevel. Og da det er i køkkenet over arbejdsområdet så det er de nærmest aldrig dæmpet så langt ned. Der er ingen steder hvor jeg har dæmpbare LED hvor vi er nede må under 4,5W lyskilder. Så min. Belastningen har jeg ikke problem med - på uni400IHC dimmerne. Dvs. ingen problemer med flimmer, blinken, eller de ikke vil tænde eller slukke. Det eneste jeg generelt er utilfreds med ved LED, er at de dæmper ikke så pænt som halogen, ment på den måde der altid er et svagt lysskær og spredning fra flere af dem. Det er svært at beskrive, det skal opleves.

Jeg har kun uni400 dimmere og de virker fint med LED. Men hvor meget og hvordan afhænger helt af selve lyskilden (pæren). Jeg har kun GU10 (+100 stk) og prøvet mange forskellige for vil ikke spendere x tusind kr. på noget der ikke virker eller ikke lyser pænt/naturligt/behageligt. Man kan købe nogle meget “lækre” lyskilder til +100 kr/stk, men IKEA og andre har nu også nogle der virker ganske udmærket, til ca. en tyver. Min erfaring er dog at intet lyser og dæmper så lækkert som halogen.

Mener jeg havde det på min gamle laptop. De skal bare installeres i hvert sit Dir på disken, og ikke bare i det “default” som foreslåes. Så skulle du kunne starte den version du vil og derfra indlæse en IHC fil. For Windows kan kun linke filtypen til et af programmerne.

Har du prøvet at vende/krydse forbindelserne ? S0 Puls udgangen fra Måleren er jo ikke et fysik relækontakt, men en transistor der skal have +/- forbundet korrekt for at virke. Du bør også lige teste at der rent faktisk kommer en puls ud, burde f.eks. kunne tjekkes med et multimeter, hvis det er 100ms. Dernæst er der ikke nogen specifikation på hvor lang/kort en kontaktslutning på det wireless indgangsmodul skal være før det registreres. Ingen tvivl et manuel kortslutning får den til at sende. Du kan jo prøve at teste ved om en meget kortvarig kortslutning også kan få den til at sende noget.

Det kommer helt an på hvor mange penge du vil smide efter opgaven. En ny kontroller koster ca. 6.000 Kan findes til ca det halve i dba. En 6.2 controllere kan fint klare opgave, ja selv den gamle 6.1 kan flashes så den vil kunne benyttes. Specielt hvis slet ikke du benytter wireless eller varmestyring. Forskellen er primært intern ram og cpu kraft, ikke rigtig noget i funktionalitet.

Ja og er man i tvivl kan man altid tage et kik på min oversigt her, som i øvrigt også ligger i download sektionen. Den er ikke opdateret og ajourfør med den nyeste “Visual 3” men den er også nem at kende med SD Kortet og reset knap.

Har du prøvet her i download sektionen ? Kan se jeg har oploadet et eller andet her: