Lars Jacobsen

Undskyld mente "nye" huse idag. Mit snart 10 år gamle hus har ikke coax, men kun pds - ialt 48 stk. Og ja det er IHC net kabel svarende til kat.7. Men så kan jeg 100% selv bestemme hvor jeg vil have TV eller Gb data. Og helt korrekt, det kræver så specielle tilslutningskabler med pds i den ene ende og coax i den anden (med indbygget balun/impedans omformer).

Ved ikke hvad du mener med VC3 m bus, men den spot du henviser til kan benyttes som en "almindelig glødepærer". Tilsluttet 230V vil den tænde/slukke. Tilsluttet en dimmer kan den reguleres idet LED lyskilden er angivet som dæmpbart. Så hvis den kobles på udgangen fra en hvilken som helt dimmer burde det virke. Mht placering af ø80 dimmeren så hvis dine spots er trukket til et lampeudtag så skifter du bare til dimmeren. Er de ikke trukket til et lampeudtag, men feks. til en samleboks på loftet kan du placere dimmeren her. Det er bare upraktisk når det skal linkes. Derfor forslaget om at placere den ved siden af tavlen, for kablet til loftet går garanteret ud herfra, og tilsluttes det bare dimmeren. Den kan så ikke monteres i tavlen, men ved siden af, i et passende underlag. Mht gardin, så se anden tråd jeg lige har opdateret/postet i. Det er ikke så nemt at styre retning når ser kun er 3-ledet (fase, nul, jord) frem til gardinet så kræver det "et eller andet" ude ved gardinet der kan skifte. Er det treledet kabel uden jord, (fase,fase, nul), så er der mulighed for at klare det i den anden ende ude ved tavlen,

Ja du har helt ret. IHC basic er i princippet ikke andet end en kabel forlænger og splitter, så der kan kobles flere signaler ind på samtidig. (Med de begrænsninger der nu engang er i systemet). Så pt får du distribueret dit Yousee coax signal ud til alle 8 udtag. For at du kan koble dem til TV skal du dog anvende et specielt "dropkabel" med balun/impedansomsætter. Eller den specielle ihc basic splitterboks/klods. Der er så mulighed for samtidig at sende data ud på samme kabel (max 100mb). Men til dit oprindelige spørgsmål så kan du benytte alle almindelige data patchkabler i de 4 porte mellem Yousee boksen og IHC net basic boksen. http://bestil.lk.dk/media/catalog/category/ihc-net-minihaandbog-2011.pdf

Hej Kim - og velkommen til IHC-uset.dk. Vi er flere "eksperter" herinde som kan hjælpe på den ene eller anden måde. Er det en elektriker/installatør der fysisk skal koble rundt i tingene skal du nok lige nævne hvor i landet. Er det "kun" IHC programmering kan vi klare det remote hvis du oplader dit program/projekt, samt fortæller lidt om hvad der er galt og hvad det er du ønsker (lavet om).

you know what i mean

LK har også udgivet een kogebog vedr. deres IHC net. Den er lidt svær at finde, men indeholder dog så vidt jeg husker nogle tegninger der viser hvad og hvordan man kan forbinde tingene. Men helt enig i at den (basic løsningen) efterhånden er lidt outdated og utroligt de bliver ved med at markedsfører og benytte den i nye huse. Der er ikke ret mange der anvender coax internt i huse nu om stunder, da man jo alligevel skal have en eller anden for for settop box for at kunne få signaler ud, med mindre man anvender et moderne tv og har boxer. Så idag gælder det om at have pds kabler alle steder, og gerne 1Gb/s selvom 100Mb/s egentlig er nok til at streame TV i 4K med de krypteringsalgoritmer der anvendes Idag.

Ved ikke hvilke relæer Anders endte med at benytte, men jeg linkede til et par http://elsag.dk/stikbensrelae/2-pol/stikbensrel-med-sokkel-2-omskifter-led-spole.htm Vedhæftet er et eksempel på en FB. Gardinstyring.vis

Det kommer helt an på hvor PIR er monteret og hvilken funktion. Er PIR monteret inden for på badeværelse kan den benyttes til tænd hvis det er mørk, og/eller til "keep alive" og sluk. Den kan nok ikke se igennem bade/bruseforhæng, men dampene vil formentlig virke ligesågodt. Ellers må de stikke hovedet/armen ud hvis lyset slukker og skal tændes igen. Vi har Pir på toiletterne på arbejde og her er tiden ca 2 min så der skal man ind imellem vifte lidt med armene hvis man sidder for længe...

Lampe udtag i væg går jeg ud fra så er et af de små firkantede hvor man ikke kan eftermontere ø80 dimmeren. Hvis det er en gammel 230v installation uden IHC og lavvolts tryk, så kan man istedet udskifte sin almindelige 1 modul afbryder med en kombidimmer, med både tryk(afbryder) og dimmer. Den kan så enten benyttes stand alone, eller linkes og styres via controller. Hvis man har et forbrugssted der pt er styret af fortrådet dimmer i en tavle, kan man montere en 1 modul dimmer eller bedre ø80 dimmere i et underlag ved siden af tavlen og så bare udskifte/opgradere dimmeren til en wireless udgave. Grunden til vi anbefaler ø80 dimmeren er at den er kommet i en hw2 udgave der er bedre til 230V LED lyskilder. Har man 12V lyskilder via trafo er det også lidt af en jungle. Se kandersen oplevelser i anden tråd.

Vedhæft dit program så kan vi (måske) se hvad det er der går galt. det burde være ligetil at lave en FB der sætter systemtiden ved en hændelse (input->ON) måske det er fordi det ikke er en puls men et fast ON så den hele tiden "resetter" tiden.

Prøv at læse lidt af informationerne på LK's hjemme side om IHC. Og hent og læs også gerne manualen/vejledningen til IHC, så bliver du meget mere bevidst om de forskellige komponenter og hvad der er behov for. Hvis du finder vejledningen til selve controlleren er der også diagrammer/tegninger der viser hvorda alle de forskellige enheder (kan) forbindes - også alarm. mht dæmpning af lys kan det ske på forskellig vis alt efter lyskilde/type. Den første er en traditionel dommer som forsynes direkte med 230v (ikke nødvendigvis fra et outputmodul) og reguleres vha styresignalerne som typisk kommer fra et 24v outputmodul. Men disse dimmere er ikke særlig flexible mht scenarier og her er det de nyere wireless dimmere kommer ind i billedet. De kan reguleres i % via software og får styresignalerne trådløst fra controlleren. Altså ingen behov for 24v outputmodulet. ø80 dimmeren er lavet så smart at du bare bytter/udskifter dit loftudtag og "linker" det til controlleren og vupti så har du (mulighed for) dæmpbart lys. Hvad det skal styre og regulere kan være et forrådet taste)tryk koblet til controlleren via et 24v inputmodul, eller et wireless tryk, eller et softwaretryk i en app på telefonen. så derfor normalt skal man ikke anvende 1-10v styringen. Det er specielt beregnet til f.eks. Lysstof armaturer der er forbedret for denne type regulerings/styre signal. pir bør være 24v som sender signaler til controlleren. 230v PIR er beregnet til styring af lamper direkte. De kan dog også koblet på et 230v inputmodul men ....... Det er en nødløsning og ikke en man anbefaler som start.

Alt efter udbyder kan det være nødvendigt at bestille fast offentlig IP adresse hvis der anvendes carrier grade NAT. Så har din router godt nok en off. IP på ydersiden, men den er i en pulje hvor den er delt med andre og så kan port 80 og 443 ikke routes til dig.

Hvis du nærmest har stumperne i forvejen og selv kan lave det maste så, ja gå dog bare igang. Viser det sig det ikke kan køle nok er det bare ærgelig. Mange bruger rigtig mange penge på hobby og legetøj så om der skulle ryge et par tusind og lidt tid/timer hist og her er vel ok. Så find/indkøb nogle stumper og fortælle hvad du vil have kodet. Så skal en eller anden her på sitet nok være behjælpelig med at lave en IHC FB som styring. Det er umiddelbart ikke så svært. Det værste er nok at få defineret hvorledes der skal reguleres (hvor meget og i hvilke step).

Alle burde kunne benyttes såfremt du får installeret den med den rette driver til operativsystemet.

Det burde det ikke,. Hvis du bare har disablet alt andet TLS end 1,0 Men ellers kan du prøve at afinstallere java og geninstallere denne som er seneste officielle der kan/skal benyttes med den gamle hw6.1 controller http://www.filehorse.com/download-java-runtime-32/22743/download/

Se evt. http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2258&rowstart=0

Du samler dem bare på en FB. Såfremt det du ønsker de alle skal fungere samlet sem een, og IKKE skal kunne styres individuelt. Igen term IHC benyttede en slags terminologi og udtryk. I Visual er det et andet. Det er ikke ensbetydende med at alt skal/kan laves på samme måde. I gammel dos kunne man også lave mange hurtige "shortcuts" med copy/flyt af filer. Hvordan gøres det i Windows ? På en anden måde, men ikke nødvendigvis hurtigere eller nemmere. Og så er vi igen ovre i diskutioner "hvad er bedst".

Så skal du nok have fat i Henning. Send ham en PB.

Der er ikke et entydigt svar men LK har i tidernes morgen lavet et "standardhus" koncept med nogle specialtilassede eller udvidede funktionsblokke. Da varmestyring kom til ændrede man navnet og lidt på konceptet så det nu kaldes IHC bolig. Prøv at hente et projekt eller disse FB så får du lidt inspiration. Du kan jo sagtens hente flere programmer og arbejde med dem på PC'n helt uden at være forbundet til din controller. Men tilbage til sluk alt og tryk. Her er LK's norm med udgangspunkt i et 4 tast tryk at de øverste tryk styrer loftslys i hver sin side af rummet (eller loftslys type som spots vs lampeudtag). Nederste venstre tryk primært til tænd sluk af styrede stikkontakter, og nederste højre til sluk alt. Her laver man det oftest sådan at kort tryk nøjes med at slukke rummet, og langt tryk er sluk alt i hele huset. Så kan man lave af arter med at der altid skal lagt tryk til sluk rum og ekstra langt tryk til slukalt (så ungerne ikke ved en fejl slukker alt) Eller man kan nøjes med at benytte funktionen i soveværelset og bryggerset/hoveddøren. Så hver lokalitet (typisk rum) laves og styres isoleret. Er der noget der skal "override" så laver man en "fælles lokalitet". Benyttes også til alarm, varmestyring hustilstand og lign. Så tilbage til eksemplet fra før så forbindes sluk fra 4 tast tryket til en kort/lang FB i rummet. Udgang kort forbindes "lokalt" i rummet til sluk indgangen på rummet FB/FB'r. Udgang lang forbindes til en fælles sluk alt FB som så igen styrer alle de rum FB man ønsker. Det er "bedst praktice", selvom andre kan have andre meninger

Spændende diskution som jeg også kunne komme med mange kommentarer til, men den eneste er: Back on track. Stay On topic Hvis trådstarter syntes det er relevant info der dækker hans behov vil jeg anbefale at lave en ny tråd.

Ok havde ikke lige forestillet mig at køre det i "parallel" drift via et T stykke. Her ville jeg nok anvende en 3-vejs ventil til at skifte brinen mellem enten køledrift, eller VP. Nøjagtigt som VP gør med varme/varmtvand. IHC temperatur sensorer til "løs" montering kan du også få hos Zigza. Og så forstår jeg ikke hvorfor du vil have "reguleringsventilen" ind over. Og slet ikke som 1-10V styret, men OK det kan da lade sig gøre. Reguleringsbehovet kan klares ved at styre pumpen/cirkuleringen, for ofte er der enten behov for køl, eller ikke. Tror ikke der er grund til at gøre det mere "optimalt" i første omgang. Har du regnet på effekten, behovet eller virkningen ? Hvor stor er køle/varmefladen ? Fabrikat/datablad. Hvilket ventilations anlæg ? Typisk luftskifte/flow/indstilling ?

Prøv at checke tråden Java problemer igen igen igen.

Umiddelbart ser det rigtig nok ud. Hvis det er hele tiden og gentagne at Batteri alarmen kommer, så ville jeg prøve at slette og indsætte lampeudtaget igen. Måske enda lige oploade projektet uden lampeutaget først. Og så igen med det - og få det linket påny. mht oppetid så ses det i IHC administrator view hvor du kan se controller type og hvilken Firmware der køres.

Spændende projekt. Har selv IHC, jordvarme og ventilation men dog ikke med indbygget køle/varmeflade. Kan dog eftermonteres hvis det giver mening/værdi. IHC kan godt styre sådan et setop. Temperatur følerne: Hvis ikke anlægget og komponenter er monteret kunne man jo bare vælge IHC temperatur følere. Hvis der allerede er monteret følere der giver 1-10V skal der lige et ekstra modul til (se http://www.zigza.dk/IHC_Analog_0-10V_H) Bemærk sensorene ka nok ikke levere signal både til den nye styring og en evt. eksisterende (ventilations)styring. Motorventil: Der findes en 1-10V outmodul http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=120B1246 Men mon ikke det nemmeste bare var at styre reguleringstiden på ventilen ved at koble 24V/230V forsyningen ind og ud. Det kan gøres reversibet så der reguleres lidt op eller lidt ned. Der er i øvrigt lavet en "udekompenserings FB" til at styre en "motorventil" som kan findes her på siderne. Den regulere op/ned alt efter behov og temperaturen. Det "styrings relaterede" kan vi sagtens klare her på sitet, men det der er relateret til selve køle/ventilationsanlæget vil jeg foreslå og henvise dig til sites som http://heatpump.dk En tegning af den foreslåede/påtænkte installation vil også være en god ide. Med min viden skal du nok bruge en såkaldt 4-vejs ventil eller alternativt 2 stk 3 vejs ventiler, til at koble om fra "varmemode" til "kølemode" Kender i øvrigt ikke noget til LK teklon eller andre PLC systemer, men har et alternativ kunne også være en dedikeret controller feks. en TA. Se https://varmtvandfrasolen.dk/57-solvarme-og-varmestyringer.