Lars Jacobsen

Er man i tvivl om hvilken controller man har af de gamle versioner, kan man kikke her. Den nyeste Ver. 3 kan kendes på den har SD kort på fronten samt reset knap.

Din controller er som nævnt en Visual 1 som godt nok programmeres via et Windows program, men ikke scan lige kan nåes fra netværk. Du skal have en RS232 forbindelse fra din PC, og nyere har ikke direkte sådan en COM port mere. Så her skal du ud at inverstere i en USB-rs232 dongle. Og så skal du have hentet Windows Visual 1 programmet fra LK’s hjemmeside og installeret på PC’n Søg i forummet der er flere tråde om emnet. Også evt. udskiftning/opgradering til ny controller. Hw mæssigt passer den 1:1 men softwaren og programmet skal laves påny. Det er nok rimelig ligetil, men kræver lige du får hevet det gamle ud og kan se hvordan tingen er forbundne. sidste mulighed er man kan ligge et “testprogram” i controlleren til at detektere ind/udgange der er benyttet til hvad. Men en kopi af det gamle er nu at foretrække

Ultralyds afstandssensorer virker rimelig godt, og kan detektere overflade spejlet af vandet. Men som jeg skrev så er det ikke helt tydelig for mig hvad der er behov for at detektere. Er det vandoverflade niveau ?Toppen af en stak saltpiller der måske rager op over vandspejlet ? Eller selve det at der er nok salt i vandet - altså ledningsevnen.

Den billige burde virke. Der kan dog være problemer med driverne til dem men det er så et Windows/pc problem og har egentlig ikke noget med LK/IHC at gøre. Mener jeg har tidligere smidt en gammel Digitus USB/RS232 driver i download sektionen, der virker.

Et sidste lille hint hvis ikke du finder et standard modul, så findes der jo også ultralyds afstandssensorer, hvis det du reelt vil detekterer er “højden” af salttabletter i karet, og ikke selve ledningsevnen. Det er de samme der idag sidder på de fleste biler som baksensor (ikke kamera). https://www.google.dk/search?q=ultralyd+afstandsmåler&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk&client=safari her en færdig boks med relæ og det hele. https://www.aliexpress.com/item/4000776683281.html?pdp_npi=2%40dis!USD!16.98!15.96!!!!!%4021135c3216637824531986105e9bcf!10000007760681718!affd&dp=370270-93596.51125229&aff_fcid=501c51371e9c48b08debe1c5b0917625-1663782454011-07546&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=501c51371e9c48b08debe1c5b0917625-1663782454011-07546&terminal_id=71082a31d75a4725a9c001714ba58d84&afSmartRedirect=y mange benytter dem f.eks. til niveau måling i pillefyr silo med træpiller.

Hvad med at benytte en af Klaus’s moduler: https://www.zigza.dk/0013-DH_Analog_0-10V_H og så lave en simpel spændingsdeler fra 24v forsyningen med en kendt modstand og så et par metal elektroder i karet som den anden modstand. Så bør du kunne følge saltniveauet i blandingen. Det vises så som temperatur i grader, men her må du så lige lave en passende kalibrering. Så er man ude over relæ problematikken da det meste så kan foregår i software/programmeringen og efterfølgende er der også masser af muligheder med almindelige FB til alarm/niveau indikering osv.

Åhr det var ikke til at styre lyset/tændingen med. Så er det da rimelig simpelt at lave en tæller FB der blot registrerer hvor mange gange den går ON, og hvis den når setpunktet, aktivere en udgang. Du kan evt tage et kik i den store manual der installeres sammen med Visual, for i den er der et konkret eksempel på noget tilsvarende. En tæller FB på et toilet, så man kan indikere om rengøring er påkrævet.

Ja de er følsomme for vind/træk. Så en ordentlig afdækning/indkapsling vil sikkert hjælpe. Bemærk også luften kan komme ind bagfra, hvis der f.eks. er ført tomrør til loft eller lign. Her kan du så prøve et tætne med noget fugemasse. Et andet alternativ er at køre signalet gennem en “filter FB” der trænger signalet, så der skal være en hvis tid mellem aktiveringer på indgangen før udgangen reagerer (gælder både on eller off).

Nej ikke på bagkant. Men der findes en logningsfunktion i Visual men den skal aktiveres på det du vil monitorere, eksempelvis et tryk, et lampesteder, en ind/udgang osv. så hvis du ved hvad du specifikt vil monitorere kan du være heldig i din søgen. Ellers er der nok ikke andet end at teste lidt mere (grundigt) i simulering, for der kan jo have indsneget sig et scenarie og kombinations du ikke lige havde forudset.

1) OK you have the old frist generation Visual 1 controller. Only acceptable via the RS232 port. You Can buy a USB adapter and then Connect from PC, but it Can be tricky to get it work, you need the correct driver. 2) OK dokumentation of function of the systems/buttons etc. 3) also OK dokumentation that might help/assist further work or changes to the system. the .IHC file you Can also attach then we Can se how its programed. You Can download the correct Visual 1 software from www.LK.dk but i think it Will be in danish. Google translate Can help you. You need to create free acount, before acces and download. needs 1) of course. Follow the above and you should be able to do so. 2) no worry, when you have acces. 3) if you are a lille handy you Can do that by yourselves, or get an electrician to do so. Any kind of 4 button switch should work. (If the switch is the issue. Could be wirering or the program. 4) not realy, unless you upgrade and replace the controller. The latest version 3 Cost around 5.000 kr (600£) you Can go for a used version 2 wich i guess you Can get for 1.000 kr (120£). 5) yes roadmap for system i nonexisting, so dont expect new development in the future on the platform/produkt themselves. Replacemet of the entire system might be costly. But it Can coexist with modern 3.part systems (homeassistant etc) if you have a new ver. 2 or 3 controller. Then it Can be controller from internet,phone app etc. If you Think upgrading to new version then you cannot reuse old .IHC program, but have to start from scratch on the new v2/3 Way. Here your documentation and old program might be a Big help. But you Can also download the new Visual tool, and prepare everything offline in advance. And when time comes, just swap the controlerrs.

Dont Think anybody Will do that kind of phone support right away, but if you specify What you needs are, we might help here in the Forum. so describe What you want. Info, and pics of system would also be Nice to have. Then we might be able to guide you.

Det var dog en voldsom en. Prøv at Google 120 ohm modstand og der popper mange alternativer op. Selve modstanden koster ikke mere end 1 kr. men porto koster så lige + 55 kr. med mindre du prøver at ringe til en af leverandørerne og hører om ikke de bare kan sende den i et alm. brev.

Sol blokken tager netop højde for dagens længde alt efter længde-breddegrad. Den skifter så hver 14. dag er det vist i den seneste udgave Så her om sommeren er den aktiv fra ca. 05 til 22 og om vinteren fra 10-16. Men hvis du har en sol/luxsensor hvad vil/skal du så med et ur ? Hvis altså meningen er altid bare at afskærme hvis solen skinner over et vist lux niveau. Men selvfølgelig hvis betingelsen er noget ala, kun mandag-torsdage mellem kl. 10-14 hvis solen skinner over x lux

Umiddelbart ja.

Ja det der vist mig der har lavet Watt meter FB’n i sin tid, og der benyttede jeg bare den nemme løsning med timere. Det det gav den nødvendige flexibilitet mht dataopløsning og opdaterings frekvens. De kan selvfølgelig ændres fra timere til tidspunkter rent beregnings mæssigt, og ligeledes med at få sat næste tidspunkt for opdatering af det aktuelle forbrug. Jeg har dog ikke lige tiden til at kikke på det nu, men kan måske i løbet af sommerferien. Hvis der er en anden der har løst til at give det et skud i mellemtiden så feel free.

1) nej se https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98194_03.pdf 2) nej se do 3) måske, men nu er jeg ikke alarm-haj og ved hvad du mener med et bcd tastatur. Har du prøvet at Google ?

Du spørger bare, hvis ikke jeg svare er der nok andre der gør det. Det er jo det forummet er til.

Velkommen til IHC-user.dk Simon Ja det kan godt lade sig gøre at forbinde 2 controller og overfører signaler mellem dem. Det er vist på side 144 i manualen.

Og inden du gør dig alt for store forventninger til “bare” at forbinde til HomeAssistant, og vupti så forgår alt på an app på din telefon, så gør dig lige en tjeneste og læs manualen/vejledningen til IHC systemet. Altså gå ind på LK’s hjemmeside: https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/ihc/ læs hvad der er, opret en bruger samt hent og installere IHC control softwaren. Her kommer manualen automatisk med. du kan så også benytte MikkelS program, men den basale viden om systemet er nødvendig, og det eneste sted hvor man kan læse lidt om det, er i ovennævnte vejledninger.

Jeg har kun Uni400 og benytter dem med GU10 LED lyskilder, og der virker de ganske fornuftigt. Det kommer selvfølgelig helt an på valget af LED lyskilder, da nogle ældste (læs ca. 10 år gamle) nærmes ikke kan dæmpes uden at flimre eller give et meget mærkelig grøn/gråligt skær. Men selv med de nyeste og billige fra IKEA så syntes jeg faktisk det går fint.

Ja. Hvis du forventer vi viser dig hvordan så er du nok ikke værdig til en “svendeprøve”. Men du kan få et hint: RTFM. Specielt de enkelte produktblade. Så skulle du være godt på vej.

Har kendskab til et par andre apps der virker fint til og med IOS 13. Men på nyere IOS er der så visse funktionaliter i de pågældende apps der ikke virker mere. Noget med det “framework” de er kodet i ikke er sikre nok mere, og derfor ikke kan afvikles på de nye IOS. Altså i princippet det samme som har været problemer med TLS hvor de gamle 1.0 og 1.1 ikke betragtes som sikre nok mere og det kun er TLS 1.2 der dur. Det skal ikke undre mig at det er det samme nu her i IOS 13+

Du kan jo prøve at søge lidt her på sitet og så finder du: Du skal muligvis også have fat i en gammel firmwareloader som du også kan finde i download sektionen:

Bare lige til orientering mht måling af temperaturer så har luftens hastighed (og dermed windchill) IKKE nogen som helst i indvirkning eller påvirkning på selve temperatur tallet der registreres af sensoren. Luftens temperatur er uændret uanset om den bevæger sig med 0, 5 eller 50 m/s. Windchill er den oplevede påvirkning (af temperaturen) på mennesker da der udover den normale varmetab/udveksling der sker via de 3 metoder: termisk (fysisk kontakt, kendes fra gamle kogeplader) convektion (via luft, kendes fra brændeovne) stråling (infrarød, kendes fra terassevarmere) også sker en fordampning på menneskehudens overflade. Det sker IKKE i en ventilations kanal, og derfor har begrebet ikke noget værdi i denne diskution andet end det forvirrer. Vind/lufthastighed kan dog godt have en påvirkning af “køle/varmeeffekten” såfremt det medfører at energien kan flyttes et andet sted hen hurtige end ellers, men så er det altså pga de første 2 parametre i Newtons gamle love, og IKKE pga Windchill facktor. Men bortset fra ovennævnte så kan nogle temperatur sensorer godt være mere/bedre egnet til at måle luft i bevægelse end andre. Det har så nok mest med selve den fysiske udformningen og overfladen at gøre så de bliver mere “følsomme”. Eksempelvis vha ekstra “køleribber og lign. indkapsling istedet for bare et alm. TO-92 transistorhus. Nå men tilbage til jeres diskution så kan Kim selvfølgelig have målt forkert, men der er ingen tvivl overhovedet om at der sker et betydeligt tab i uisolerede eller mangelfuldt isolerede kanaler. Som så resulterer i at man har indblæsning i rummene på måske ned på 10 gr. Og det er eller opleves meget koldt, i et rum der forsøges at holde 21-23 gr. virkningsgraderne i x vekslerne er oppe på mere end 80% , ja endog oppe i 90’ erne. Men det hjælper jo ikke meget at få overført den lune 21-23 gr. indeluft til den friske udeluft på lad os sige på 0 gr. og dermed teoretisk burde have en indblæsning lige efter aggregatet på måske 18gr, hvis så man smider varmen væk på loftet i de uisolerede rør, og dermed ender med indblæsning på 10 gr. i rummene. apropos isolering af agregat, så har mit Comfort450 ca.20-30 mm rockwoll i kabinettet, og det står på uisoleret loft. Her kunne jeg da godt smide mere udenpå, men som Lars1 skriver så er det effekten af de første mm der er størst. Ligeledes med mine ø200 rør på det uisoleredelofte der “kun” har 50mm. Her kunne jeg også give dem 50mm mere, men det er nok ikke besværet værd. Fremføringen efter agregat og til rummene ligger i loftet som jo har 450mm så rørene har nok min. 150mm på den kolde side.

Blot til orientering så har en del (nyere) routere har faktisk også indbygget VPN mulighed, så det er ikke ubetinget der skal bøvles med mere hardware. Spørgsmålet vedr. al dette “Remote sikkerheds login” er i min optik om man stoler mere på det brugernavn og password man har på et system er bedre end end andet. For reelt kan man jo bare lade IHC controlleren være tilgængelig direkte på internettet. Om den så kan kan sættes ud af drift med et Ddos angreb er selvfølgelig så en mulighed. (Om der måtte være Well knownn exploids i controlleren eller java, er selvfølgelig så også en risiko som kan minimeres vha et ekstra lag i form af VPN)