Lars Jacobsen

Yep helt enig. LED giver ikke det "lækre lys" som halogen, og heller ikke den store besparelse i kr/øre for mig. Der skal ganske rigtigt lidt mere varme til, men det laver jordvarmen med en årlig (S)COP på 3,5 så.....no problem. Det er noget andet når vi taler (tøj)butikker. Her er elafgiften (til de varmegivende halogen) fradragsberettiget, men skiftes der til LED og man så skal kompensere med (fjern)varme, så det det ikke fradragsberettiget, da der her er tale om "comfort". Nå må hellere lade være med at hijacke tråden mere, så tilbage til emnet og test af LED lyskilder.

Vil da dele mine oplevelser mht levetid på lyskilder. Har de sidste 6 år haft tællere på alle mine IHC lampeudtag og dermed lidt styr brugen. Registrerer dog ikke antal tænd/sluk som jo også er relevant. mht LED så opleveder jeg at i mine udelamper rundt på huset der holder de ikke helt så længe. Har 15 lamper med 2 lyskilder i hver. Da der ikke er det store krav til lyskvaliteten er det primært de billige fra Harald og lign. De holdt dog ikke særlig længe. under ½ år så der fik jeg pengene tilbage. Så nu er det lidt blandet der sidder der. De er i snit tændt 228 timer/år og har ialt brændt 1.369 timer de sidste 6 år. Så har jeg også et par 1-2w af de helt gamle og første udgaver hvor det er rigtige lysdioder der sider inden i en glasindkapsling. De sider på et par søjler ved indkørslen og er altid tændt når det er mørkt ca. 4.000 timer/år og de fungere stadig her på 4. år efter 16.000 timer. Så har jeg 3 bad/toiletspejle med 2x13w lysstofrør. De brænder også ud for et godt ord. Er vel skiftet 3-4 gange hver. Her siger tællerene 139, 214 og 328 timer/år samt 832, 1.282 og 1.970 timer ialt de sidste 6 år Men for et par måneder siden er driverne i 2 af spejlene så stået helt af og kan ikke tænde så de er lige skiftet. De holdt så 8 år ialt. Det 3. og sidste spejl har der hidtil ikke været knas med, men nu begynder det også at sætte ud og ikke vil tænde en gang i mellem. Det er sikkert bare en kondensator der er tørret ud, men de nye drivere har "softtænd" så forhåbentlig er de mere skånsomme for rørene og giver længere levetid. Så overall er jeg lidt "skeptisk" mht til udskiftningen til LED, og farer ikke lige ud og køber en lyskilde til + 100 kr/stk. For jeg har som mere end 100 indendører og 32 udenfor. Nå ja så har jeg også 10 stk 9W PL rør i lamperne i min garage. De er kun skiftet 1 gang i de 8 år og er tændt 113 timer/år ialt 676 timer de seneste 6. Dem har jeg lige skiftet til nogle 5W LED udgaver købt hjem direkte fra Kina. Så må vi se hvor længe de holder (De giver dog noget mere lys end PL rørene selvom der ikke er så meget at spare på wattene). Og blot til sammenligning har jeg 13 julestjerner med gammeldags glødeprærer som vi hænger op indendører hver jul/vinter. De er tændt 431 timer/år og fungere alle stadigvæk her på 8 år.

Tja antallet af PIR fremgår jo ikke af opgaven så man kan jo også bare tolke det som der sidder 1 ved hjørnet og "kikker" ned langs vægen. Så må vi bare håbe og antage at den næste der så sidder "for enden" af husets næste side kan se os når vi kommer rundt om hjørnet. Da det er en teoretisk opgave i IHC tolker jeg det mere at eleverne skal lære at lave det "funktionsmæssigt" så det virker efter kundes ønske. Ikke at de skal kunne kode en FB, med hvad det nu engang kræver. Kan man det er det sikkert også fint, men i bund og grund er det jo ligemeget hvor smart/tåbeligt noget er programmeret, når bare der kommer lys med ønskede niveau ved PIR detektion. Det er ikke sikkert det skal laves i den nye Visual 3 hvor der "mangler" en kort/lang FB selvom opgaven er postet i denne sektion. Kunne jo bare laves i en gammel Visual 2. Det virker jo lige godt i Visual 3.

Som jeg læser det så er der tale et firkantet hus med 2 PIR på hvert hjørne. Her side har seperat tænding til spotsene. Og trykkene er ikke til at tænde/slukke lyset, men til at vælge hvilke PIR der skal kunne aktivere lyset år man bevæger sig rund om huset. Det hele kan laves med standard FB´r sat sammen på den rigtige måde. Ingen grund til at programmere dedikeret FB i første omgang. Går ud fra det er en "lærings opgave" ifbm uddannelse. God fornøjelse Heine :-) Prøv at kom med et oplæg/udkast på hvordan du vil løse det. Kan du ikke få projektet til at virke så skal vi nok hjælpe. Hvad er tidshorisonten ?

Jeg har også løbende købt en håndfuld forskellige GU10 LED der skulle være dæmpbare, med de var ikke DIMTONE. Det er primært de billige fra Harald skrald og IKEA. Har dog også denne Hilux Dimtone som er super flot: https://detled.dk/gu10-led-der-erstatter-45-50w/1513-hilux-r10-gu10-led-paere-dimtone-7w-1800-2700k-380lm-ra95-60.html Kunne være jeg skulle lave et lignende setop og publicere nogle billeder. PS: Den skæve stikkontakt er der jo på alle billerne så det er ikke en "find 5 fejl"

Interesant og fin sammenligning. Viser tydeligt hvor grå/blåligt LED lyser når de er dæmpet selvom det er DIMTONE. Hvor mange % er det reguleret ned til på billederne ? ps: hvor mange fejl skal vi finde ? Jeg kan umiddelbart finde 2, der mangler et par sandaler på billede 5 og så ser det ud som bilen ikke er der på billede 1

Ja, overførsel af program fra en Visual 2 hw 6.1 eller 6.2 controller til den nye Visual 3 kan ske uden problemer. Kræver blot du har en kopi af det kørende program.

yeps køb endelig en temperatur sensor til ude montering når nu der skal investeres i (mere) hardware. Har i øvrigt lige fundet den gamle FB som brugeren Anders Larsen lavede, og smidt den i download sektionen da fil linket i de gamle tråde ikke passer mere efter Board konvertering/opgradering: . Bemærk filen kan først hentes/downloades, når den er godkendt og frigivet af admin/moderator.

Komfortstyring V2 View File FB lavet af brugen Anders Larsen . Laver udekompensering og styrer fremløbstemperatur via en Danfoss AMVR motorventil. Eventuel tilpasning af parametre/værdier til varmekurvens hælding beregnes i vedhæftede Excel ark. Submitter Lars Jacobsen Submitted 22-01-2018 Category Funktionsblokke  

Som Henning skrev så er den af en eller anden grund "falde ud" i den ny visual 3 FB pakke Kort Lang FB.vis

Prøv at søge lidt i forummet. Mener at kunne huske dem som kom dertil og "hang" havde et eller andet issue med RAM eller anden fysisk defekt. De blev i gamle dage byttet. Om der er nogen mulighed for at få nyt liv i dem ved jeg ikke. Prøv evt. at loade en ældre fw version igen eller reset firmware her fra downloadsektionen. Det kan være det kan få gang i den.

Viewer delen giver mulighed og understøttelse for betjening via Internet. Det har den uden i princippet ikke. Men idag er det faktisk muligt via 3.part software som IHC Captain at betjene den alligevel. Ligeså med LK' engne app's dem kan du også få til at styre en installation på en gammel hw6.1 controller (også uden viewer) såfremt du ikke benytter ios10 på din device. Har du kun iPhone/iPad der er opgraderet, så forvent ikke du kan betjene controlleren remote via app. Vil dog virke lokalt fra en PC, men meget begrænset. Bemærk dog at det er en noget gammel controller type som har være udgået af handel i ca. 10 år. Derfor kan den godt virke, men kun på de premisser den var tiltænkt. Og det er ikke de forhold den leger under idag, så..... Ikke ligefrem det mest oplagte valg. Bedste brugte køb er nok en hw 6.2

Helt enig en motorventil er meget bedre. Men i databladet fremgår spindelvandringen faktisk og man kan se på kurven at hvis aktuatoren monteres på en RA ventil, ja så er det faktisk kun spændinger mellem 6-10 V der regulerer. I min FB ikke noget problem for man bestemmer selv hvilke procenter der skal benyttes i de forskellige step og så kan man jo bare benytte 60-100%. Tænker faktisk på at lave en optimeret version der selv forskyder offset og hældningen på kurven vha endnu en temperatur sensor (f.eks. ude temp.) Men venter nok lige lidt indtil jeg får lidt feedback på hvordan det virker i praksis. Ingen grund til at kode noget teoretisk ingen kan benytte alligevel.

Der kommer ikke noget skumringssignal ud af disse PIR. Det er kun internt i PIR det benyttes såfremt det er valgt A som indstilling. Ellers er det "disablet"

Nå det var rimelig let så her er et par FB´r. Den ene er sakset direkte fra LK og er deres LUX dagslys regulering FB som bare er ændret til temperatur. Den regulere "trinløst" mellem 0-100% Den anden er lavet efter efter opskriften med 10 intervaller/trin som så fremkalder et % niveau. Default i step på 10% men kan jo ændres hvis husets "varmekurve" ikke er lineær. Junger.vis

Ja Ok. Tænker man nemt kan lave en FB i stil med ugenert hvor man kan tilvælge hvad der skal være aktivt hvornår. Så her er styres og kaldes de 10 scenarier alt efter hvilket interval temperaturen ligger i . Hvad % regulering der så skal til for at det giver x grader i praksis må/kan man så selv indstille. Default kunne være linært i step a 10% Jeg prøver da lige om ikke jeg kan strikke en FB sammen her i løbet af weekenden.

Umiddelbart kan 1-10v outputmodulet IKKE "bitstyres" så man direkte kan bestemme udgangsspændingen. Man kan bede om at regulere op fra 0 til 10v (over en kort/lang rampetid) eller ned. Og så kan man fremkalde et par faste mem niveauer. Så modulet er ikke umiddelbart så brugbart i denne situation. Men så har de lavet et "konverter modul" der omsætter en 230v dimmeres reguleringsområde til 1-10v, hvilket vil sige at man feks, kan benytte en FB der regulerer scenarier i % på den wireless dimmer, som så bliver omsat til noget mellem 1-10v. Det er lidt molboagtigt, men det giver muligheden for at regulere "trådløst" i hele spekteret, og dermed mulighed for valgfrihed at styre hvor meget/lidt telestaten skal være åbent. Det var så hardware delen. Resten er så bare (simpel) FB programmering. Hvilken kurve der skal reguleres efter, altså hvor mange % der skal være åben ved x grader, kommer helt an på dit hus og din installation så den kan man nok ikke ramme i første hug. Men man kan lave et forslag og så se hvordan der reguleres, og så må man tilpasse manuelt. Der er jo ikke meget PID regulerings logik i IHC. Det er event/hændelse styret, men man kan da lave et par reguleringsblokke der skiftevis regulerer den ene og den anden vej (i princippet en termostat med en hvis hysterese). Så igen det ville nok være nemmet med en simpel 24v/230v motorventil som ON/OFF styres lidt ad gangen (evt. PWM)

Du kan sikkert godt skifte en mekanisk termostat med en elektrisk hvor føleren og logikken styres af IHC. Men som jeg læse databladet/diagrammet over Danfoss 1-10v telestaten så er det stadig en ON/OFF telestat. Den er bare styret af et 1-10V signal. Så jeg forventer ikke at den kan regulere "trinløst". Derfor kan det nok bedre betale sig med en simpel 24v telestat koblet direkte på en 24v udgang. Benyttes en Zigza føler med løse sensorer som monteres på rørene kan du sikkert benytte en standard LK varme FB hvor rum temperatur så = fremløb. Alternativt og bedre, så skal du have fat i en motoriseret (3- vejs) ventil og så styre den, med den "udekompenserings" FB der ligger her på boardet. Skal se om jeg kan finde FB'n så vi kan få den over i download sektionen istedet for man skal lede efter den hver gang.

Sorry over den nye status på det familieret forhold, med mindre børn involveret. Men det er jo snart mere reglen end undtagelsen, så du/i overlever helt sikkert. Så bliver der heldigvis lidt mere tid til programmering af IHC mm til glæde for os andre

@haugaard: Har du 3. parts integration til dit IHC eller har du kun controlleren og ønsker funktionen i en eller anden FB ? Faktisk så findes der en avanceret ur FB allerede hvor du kan det du nævner. Du skal bare selv vælge tider og hvilke der skal være aktiv hvilke dage. Den kan muligvis ikke 10 (forskellige) tændinger hver dag, men prøv evt. om ikke det er sådan noget du er ude efter.

Prøv at vedhæfte programmet.

Ah en lille "browser" der ikke er afhænging af alle de sikkerhedsindstillinger der er i Explorer/Crome, og derfro bare tilader TLS 1.0 adgang til controllenre uden dikedarer så man kan komme igen. Sørgeligt det skal være nødvendigt, men sådan er der jo så meget.

Du mangler at føre tilbagemeldingen om lysniveau fra dimmeren over på FB´n.

Nej da. Et wireles skifterelæ til kun kr. 800,-. Det har jeg da helt misset/overset Gad nok vide hvordan de får senderen og de nederste tangenter til at virker når nu der ikke kræves nul tilslutning. Den kan leve af "krybestrømmen" på det tilsluttede (gardinmotoren) når de øverste tryk aktiveres, men ligesåsnart gardinet når endestop så afbrydes kredsløbet jo. Så hvor mon den så får energien fra ??? En lille indbygget kondensator måske ? Men den kan jo ikke vare evigt.