Lars Jacobsen

Kende ikke din installation men går ikke ud fra inverteren kender hele husets samlede energibehov/forbrug. Eller også er SEAS målerne eller solcelle anlægget koblet ind det forkerte sted. For ud fra solcelleanlægget graf skulle du jo kun købe ekstern strøm mellem kl. 04-08 den 6. Februar. Og nærmest have et konstant forbrug hele dagen. Men ud fra SEAS graf ja så er forbruget også nogenlunde konstant, men dog med en peak midt på dagen. Det er underligt hvis det er forbrug fra net. Så måske viser kurven ikke køb fra net, men noget andet (salg/leveret til net). Du kan prøve at logge på www.eloverblik.dk og se forbruget på alle målerens registre.

Alle tiders. Det viser igen hvor flexibel IHC faktisk er. Der er måske ikke lige een "perfekt" og eneste rigtige løsning, men hvad gør det. Bare man får den ønskede funktionalitet.

Peter jeg ved godt det ikke er mig du mener, men al den (fortsatte) snak om term IHC vs. Visual, bidrager ikke med noget konstruktivt. Det er take it or leave it. Hvis alting var eller er bedre med den gamle teknik, så bliv ved den. Eller skift og få de fordele (og evt. ulemper) der er med den nye. Det hjælper ikke at blive ved med at fremhæve fortræffelighederne. Det laver LK (nu Schneider) ikke om på produktet af. Og hvis man endelig får en indrømmelse ud af dem så sker fremskridtene ikke lige med det samme, men det er selvfølgelig bare vores erfaring. Man kan naturligvis mene noget andet og have andre holdninger. Jeg tror bare ikke det hjælper, at komme med kommentaren, hvis du forstår Nå men lige en bemærkning til selve emnet, så vil det da være alletiders hvis man kan og har mulighed for at føre alle potentielle tændinger til et outputmodul. Har selv gjort det men må også nogle steder luse kabler/ledere sammen for at få nok. 128 udgange fordelt på stikkontaker, lampesteder, 24LED i tryk, signalgiver mm. er et loft man nemt støder imod nu til dags. Så nogle steder kan der være en teknisk årsag til at spare og koble de faste tændinger direkte på gruppeafbryderen, andre gange er det er økonomisk valg. Så kan man godt nok udvide med teoretisk 64 trådløst styret, meeeen......det er dyrt og kan give andre problemer så det har jeg fravalgt. Og korrekt det er da tåbeligt at koble om hvis man allerede har tændingerne/lederne tilsluttet en 230V udgang, og man har nok af dem. Så klares det bare i softwaren. Om den gamle termihc var/er bedre på dette punkt kan jeg ikke udtale mig om. Blot at det fungere fint her hos mig på 10. år med fryser, køleskab microovn, router, centralstøvsuger, ventilationsanlæg, emhætten, osv på IHC udgange der er fast ON (uden ekstra FB eller andet). Ikke at det lige nu giver mening at have dem tilsluttet, men fordi det kunne jeg jeg ligesågodt da jeg byggede. Andre steder i huset, må jeg som sagt gå på kompromis

Ja hvis du først henter den kørende version, modificere det med nye FB/funktioner og oplader det igen. Så burde programmet fortsætte med samme værdier. Ligger du et helt nyt / andet program i controlleren er der nok ikke sammen for så er der ingen sammenhæng mellem de interne ressource ID 'r og deres rutine/initial værdier.

Hvis ikke du har en FB til at styre dem er det metoden. Visual burde hente værdier før eller sammen med download af program ved opdatering. Men der kan ske kiks... Hvis du har kontakterne styret af en FB kan der laves en "Power On" event inde i programmet, svarende til aktivering af tryk (On)

Man kan sætte både initial og runtime værdier fra Service view. Men hvis det er en klyde der har programmeret FB´n og glemt at angive kalibreringsværdier skal huskes/gemmes ved genstart så hjælper det ikke meget.

Du er da godt igang, så vil da foreslå at du selv fortsætter og udvider dit program. Det er ofte mere tilfredsstillende at have gjort det selv så man ved at man kan, end blot at "låne". Et hint kunne være en intern timer og/eller et status flag som afgør om der er tale om et kort eller langt tryk. (Nedtælling når 0=langt tryk) Så kan du herefter lave endnu en betingelse om der skal ske det ene eller det andet.

Se evt. også denne tråd:

Nå var lige ved at kikke på det. Det ser ikke ud til at man kan vælge retning man vil regulere up/ned på 1-10V modulet. Der er indgang for soft tænd (reguler op fra 0 til 10V) og soft sluk (reguler ned fra 10 til 0V) Så er der indgang for touch regulering, som regulere op og/eller ned. Man kan ikke påvirke hvad retning modulet skal regulere næste gang og det er et problem. Har man f.eks. tændt med soft tænd og fået reguleret til 100%. Så vil du gerne have logikken skal regulere lidt ned efter 1 minut. OK det sker sikkert ved den første påvirkning af touch indgangen. (aktiveres f.eks. som langt tryk i 1 sekund). Så er der blevet reguleret ned på måske til 95%. Efter yderligere 1 minut skal der igen reguleres ned. Men hvad retning reguleres ved påvirkning af touch indgangen ? Jeg gætter på modsat af sidst, idet sådan plejer touch at fungere. dvs. man altså skal holde styr på hvilken retning man sidste regulerede og hvilken man vil regulere denne gang. Også først give en påvirkning i 1 sekund (for at skifte og fortsætte i samme retning som tiltænkt) og derefter påvirkning i 2 sekunder. Det første sekund for at kompensere for "retnings skiftet" og så yderligere 1 sekund for at lave selve reguleringen. Det kan lade sig gøre, men er dømt til at gå galt og komme ud af sync på et tidspunkt. Så inden jeg programmere noget "ubrugeligt i praksis, vil jeg gerne have input. Skal jeg fortsætte eller skifte spor og satse på at lave det til en wireless dimmer med 1-10V converter.

Kan godt prøve at lave et bud her i weekenden. Det er jo faktisk bare en termostat med regulerbar hysterese du er ude efter. En rigtig PID regulering er det ikke. Og bemærk IHC 1-10V output ikke kan styres i faste step som du ønsker. Den virker ligesom en fortrådet uni dimmer, hvor udgangssignalet er bare 1-10V istedet for 0-230V. Skal man regulere i faste trin eller % skal der anvendes en 1-10 konverter sammen med en trådløs dimmer. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9879922_04.pdf Så løsningen bliver lidt "knold og tot" med reguler lidt, hjalp det ikke så reguler lidt, hjalp det ikke så reguler lidt osv.

Hvilke slags armaturer er der tale om ? alm glødepærer, halogen eller lysrør ? har nemlig måtte skifte driver i 2 af mine bad/toilet armaturer da de begyndte at blinke og ikke kunne tænde til sidst.

1.1.04.c. Følg / Invertering

Det er lige netop det der har holdt mig tilbage, ift bare at skifte dem alle sammen. De bliver hele tiden bedre og bedre, og prisen falder. Spørgsmålet er så bare hvornår man slår til. Det er næsten ligesom med med TV. Kan huske da jeg købte mit første (skrummel af et) 21" stereo TV til kr. 10.000 i 1980 tror jeg det var. Nu har vi så lige købt et 43" 4K til knægten for kr. 3.000

Jeg har ikke lavet grundig test ligesom dig mht hvor mange/få der skal til at benyttes uden flimmer. Har heller ikke wireless og kan bestemme tænd niveau, men blot 7 stk. koblet på en almindelig uni400 i køkkenet. Og her regulere de fint uden flimmer, og nærmest ned til 1% (eller hvad minimum nu er på en unidimmer). Kan sagtens være når jeg ser dine sammenligninger at Sunflux er den bedste. Jeg har bare ikke haft andre DIMTONE, og sammenlignet med de almindelige jeg hidtil har haft er de ganske udmærket (= meget bedre). Overvejer faktisk Phillips DIMTONE til et par andre rum/værelse der har 9 spot hver. De fået til ca. halv pris så det har en betydning med det antal.

Det er nødvendigt for at kunne snakke med bla visility (touch skærmen).

Mener der er en standard FB til log vist nok under alarm. Har du kikket ? Sidder nemlig ikke lige ved en pc med Visual så jeg kan.

Er helt sikker på de vil imponere og ligge i top sammen med Sunflux. Har dog ikke selv teste andre Dimglow men kan godt selv lide den varme orange farve de har når de er dæmpet helt ned (ifht ikke Dimglow), men det er dog lige på grænsen til at blive for meget.

Ja en bøf er ikke ensbetydene med et stykke rødt kød i disse "spis økologisk tider". Den kan være lavet af soyabønner og det der er værre, og derfor skal den lyse grønt. Alt andet er jo "snyd".

Tror ikke der er nogen der har argumenteret imod at der er en gevaldig potentiel energibesparelse ved at skifte til LED pærer. Det kræver blot man et tilstrækkeligt (for)brug. Levetid på 25-30.000 timer svarer jo til ca. 3 års kontant brug. Om tænd/sluk og evt. hvor meget det det betyder for levetiden er også svær at gætte på eller spå om. Vi kan blot konstatere at lyskilderne ikke umiddelbart lever op til vores forventninger på det punkt og i det perspektiv vil jeg også føle mig gevaldig snydt hvis jeg havde købt en såkald "kvalitetspære". For hvad er det ? Ved det faktisk godt. Det (kvalitet som begreb) er ikke et spørgsmål om glas/plastik, plastik/alu, 1 eller 10 år, 2,5 eller 5w, grønt, blåt eller Hvidt lys. Næ kvalitet er det forhold der er mellem dine forventninger og oplevelsen. Derfor kan billige plastik ting fra Kina være lige så meget kvalitet som Apple eller Mercedes. Ved det første med Kina betaler man ofte en meget lille pris for "oplevelsen" og forventer ikke så meget, derfor er brøken måske 0,8. Var der tale om en høj pris (Mercedes) ja så forventer man mere og brøken ender måske også her på 0,8. Så kvalitet har ikke noget med ting som levetid, og udformning at gøre, men det har et mindre kendt ord "produktstandard". Så i (mit) eksempel er produktstandarden meget højere ved Mercedes, men ikke nødvendigvis kvaliteten. Og helt personlig så giver min Dacia mig ligeså meget hvis ikke mere kvalitet end min Mercedes. Bremserne skal ihverttilfælde skiftes ligeså tit, og de kører lige langt på literen. Der er slet ingen tvivl om produktet Mercedes er i en helt anden klasse. Men mere/bedre kvalitet ? Nej. Nå men udover kvalitetsbegrebet så er der endelig det primære, nemlig selve oplevelsen af lyset. Her er LED pælene stadig (lys)år bagud ifht glæde/halogen pærer. Så i bund og grund er det nok det forhold man er villig til at betale mere (måske 5x) for en give LED pære ifht til en anden LED pære i forventning om at man får noget mere. Hvis/når man så ikke får det mere bliver man slemt skuffet. Uanset om det så økonomisk så er/var en bedre deal ifht sine gamle glødepærer.

Hvis spotsene er koblet på og forsynes/tændes fra en almindelig kontakt/afbryder kan du udskifte denne til en kombiafbryder. Så får du dimmerfunktion og kan montere flere wireless tryk rundt omkring som kan styre kombiafbryderen (spotsene). Ligesom korrespondance. Her er der bare mange flere muligheder. Prøv at kikke på vejledningerne til produkterne, deri vises lidt eksempler på standalone installation med bla.flere scenarier.

Har ingen erfaring med PLC, men hvis du i forvejen har IHC så ligger den da lige til højrebenet og anvende den. Argumentet med motorentiler på radiatorerne kan man komme udenom, enten ved blot at fålave understøttelse for dem, eller helt droppe dem og anvende almindelige ON/OFF styrede telestater. Så lige der faktisk findes en 1-10v til lige netop dette i anden tråd. Og endelig hvis man absolut ikke vil eller har IHC til at styre det så er der jo flere dedikerede systemer til varmestyring, bla. Danfoss, Salus, Wavin, Roth og mange flere. Alle med internet/app styring (men ikke nødvendigvis et åbent API).

Det er rimelig nemt. der var et par andre indlæg for ikke så længe siden med billeder. Det var vist noget med opdatering af firmware til 2.8 som jo ellers ikke skulle kunne lade sig gøre jvfr. LK. Nå men løsn de små clips på bagsiden og skub frontrammen af. Så skulle man kunne komme til indmaden.

Et par hurtige kommentarer. Du benytter en fortrådet dimmer FB der giver en puls på udgangen. Det er ikke så nemt at checke. Hvis du skifter til wireless FB er det muligt at se lysniveau. Du skal så også lige skifte lampeudtaget til et wireless (dimmer).

Der er mulighed for at simulere og teste i Visual. Tryk på den grønne "pil" i menu´n. Herefter kan du aktivere/toogle de forskellige tryk, PIR eller andre signaler med mellemrums tangenten. Holder du ctrl nede samtidig skiftes konstant. Benytter du ur kan du også simulere og ændre tidspunkter og ugedag ved at taste ctrl E.