Lars Jacobsen

Kommer lige i tanke om at der i controller #1 som skal modtage signalerne oprettes 16 links når man i dokumentationen registrerer man benytter Controller Link IN på 1 af de 8 dataliner indgange. (Benyt den ny Visual 3 software) i controller #2 der skal sende data laves, ja der indsætter og konfigurerer man så Controller Link OUT på 2 af de 16 datalinie udgange. (men fobinder stadig kun 1 ledningspar). De skal bare side i rækkefølge og følges ad i par. Lidt ligesom den gamle B&O infrarøde fjernbetjening. Altså tilslut ledningen på 15 (så benytter den også 16). Forbinder du på 7 (så benytter den også 8), men det skal være i par med ulige og lige nummer,

Sidder også selv så langt væk i det jyske man kan komme. (Skagen). Men skal se om ikke jeg kan finde en PC med Visual.

Nej ikke nødvendigvis. De 15 signaler er jo binær 0 eller 1. Det kan du overfører på de 4 ledninger som LSB af en oktet. også som "stående" signaler, og ikke nødvendigvis kun som pulser. 1 ledning 2 signaler 2 ledninger 4 signaler 3 ledninger 8 signaler 4 ledninger 16 signaler 5 ledninger 32 signaler 6 ledninger 64 signaler 7 ledninger 128 signaler 8 ledninger 256 signaler Jeg skal prøve at lave en FB her i løbet af weekenden.

Har lige kastet et hurtigt blik på Hennings FB. De sender kun ved pulser aktivering og kan altså ikke erstatte Link forbindelserne der overører "status". Eksempelvis 1 aktiveres, 2 aktivers, 3 aktiveres og holdes ON. Herefter deaktiveres 2 (1 og 3 stadig aktive ON). Hennings FB overfører pulser på hhv 1, 2 og 3 ved aktivering. Der sker derfor ikke noget når 2 går off. Men en simpel omskrivning så det reelt bare er en binær oversættelse burde være nemt at lave. Også således at det passer med en indbygget "inverter" så signalerne passer til sammenkobling direkte mellem 4 "tilfældige" signaler fra 24V input og output moduler, uden ekstra overdrager relæ.

Nej der finden ikke nogle skabeloner eller faste standarder. Du fik ikke vedhæftet FB´n, men skal lige forså helt hvad det er du vil: Overstiger temperatur setpunkt 1 (21 gr) . aktiveres udgang åben/op i 15 sek. Overstiger temperatur setpunkt 2 (24 gr.) aktiveres udgang åben/op igen i 15 sek. Falder temperaturen under setpunkt 3 ( 21/24 gr ?) aktiveres udgang luk/i i 15 sek. Falder temperaturen under setpunkt 4 ( 18 gr ) aktiveres udgang luk/i i 15 sek.

Kniber det med 15 signaler tager vi bare en bit mere i brug, eller alle 8.

Jeg har tidligere lave en "puls-sender" FB til "seriel overførsel" af temperatur værdier. Noget tilsvarende kan man sikkert godt bruge hvis man vil spare på indgangene. Måske Henning allerede har kodet en FB der kan bruges, eller må vi jo bare igang ;-)

Prøv at google: amber led filament dæmpbar https://mrperfect.dk/e27-globe/2127-v-tac-6w-led-globepaere-kultraad-o95-cm-daempbar-ekstra-varm-hvid-e27.html?utm_source=kelkoodk&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=VT-2026D 6W G95 LED FILAMENT BULB AMBER

Hvis du har installeret Visual så ligge der i windows start menu en manual/vejledning til IHC Visual. Den beskriver både alt hardware og visual softwaren. (ink det at lve/kode Funktionsblokke). Men det er helt forskelligt fra den gamle term IHC hvis det var sådan en du havde. Hvis det var en gammel visual 1 så ligner det lidt. Men kort fortalt skal der følgende til:. Konfigurer de fysiske moduler der er montere og tilgængelige. Oprette eller redigere lokationer/rum. Tilføje fysiske enheder (stikk. tryk ind/udgange dimmere osv.) i venste side af Visual og konfigurerer dem til modulerne. Tilføje Funktions blokke i højre side, og sammenkoble dem med enhederne i venstre side. Ofte kan man bare starte med en simpel Kip for at få lys i huset igen. Herefter kan man side og rode med at gøre det avanceret med diverse PIR, timerstyringer og andre afhængigheder. Så oploader man bare en ny version. Husk dog altid backup af seneste version så du kan rulle tilbage.

Der er desværre ingen nem måde at konvertere og opgradere idet den gamle var "dos" baseret og den nye Windows. Så det er forfra. Der har været flere tråde om emnet så søg lidt. Kort fortalt bær du koble en pc på og hente al den dokumentation ud du kan. Herefter kan du i ro og mag lave den nye program offline på pc og uploade til controlleren når du skifter. Men programmeringen er altså start from scratch.

Hvis du har elektronisk trafo på og den er ligeså gammel som IHC controlleren så vil jeg mistænke den. Kondensatorer har det nemlig med at tørre ud efter en vis tid (2 til 8-10 år er meget almindeligt), hvorefter elektronikken begynder at opfører sig "mærkeligt".

Man kan købe en "strømvagt" men det er generelt en dyr løsning. Jeg har forsøgt mig og lave lavet noget med dette print tilkoblet en 24V indgang for at få et signal når emhætten kører: https://arduinoshoppen.dk/produkt/sparkfun-low-current-sensor-breakout-acs712/ Grunden til dette er overstyring af den ballecerde Nilan ventilation som så kan/skal blæse mere ind.

Nej desværre. Her er vi over i en af begrænsningerne ved IHC nemlig at det ikke er muligt at få tilbagemelding på aktuelt forbrug på et udtag. For så kunne reglen nemlig hedde noget med: Hvis forbrug på stikk. (udtaget til TV eller PC) er < 10w AND PIR ikke har været aktiveret i 10 minutter AND Ur mellem 22-06 => Sluk alt.

Hvis du har været forbundet med USB da du har taget billederne og ikke LAN så bør du nok ændre Controlerens IP indstillinger så de passer med dine andre enheder. Den er altid fast og henter ikke IP vha DHCP fra din Router. Bemærk hvis du har fiberbredbånd elle lign, og Controleren har været tilsluttet et andet IP segment før kan det godt være indstillingerne skal være som de er. Men prøv at ændre dem til 192.168.x.x Bemærk controlleren skal genstartes før ændringerne træder i kræft. Du bør lige logge ind med USB igen for at tjekke de er OK inden du forsøger med LAN login.

IHC kan ikke umiddelbart styre din fremløbstemperatur, uden en shunt. Og den sikring der kan indbygges i styringen mht max overfladetemperatur kræver en trådført rum temperatursensor med en ekstra føler ned i gulvet. Den vil hurtig nå max hvis du har 60 gr. fremløb og dermed lukke for flowet. Det vil give stor "diskomfort" og min anbefaling er at montere shunten. Er der kun 1 kreds kan du lade hele shunten styre af rum temperaturen (eller IHC) istedet for blot den ene telestat.

Vedhæftet er et projekt med 2 FB. Den ene er en simpel temperatur indikator der når indgangen læs temperatur aktiveres pulser en tilhørende temperatur udgang. Den anden er den tidligere omtalte bil motorvarmer styring. Jeg har ikke et SMS modem så jeg kan ikke rigtig sige hvorledes det egentlig skal sættes op herfra. Mener det er noget med man skal ind i scenedesign og tilføje nogle SMS kommandoer/beskeder til ind/udgangene. Måske Henning har mere erfaring her ? SMS temperatur.vis

Det minder lidt om en anden timerfunktion jeg engang lavede til en bil motorvarmer. Her skulle stikkontakten naturligvis tænde tidsnok så bilen var varm kl. 06 om morgenen, men skulle heller ikke brænde hele natten hvis ikke der var behov. Så alt efter hvad udetemperaturen var skulle den tænde x timer før anvendelses tidspunkt. Er det lidt sådan en funktion du er ude efter ? Kræver så lige man laver en analyse af husets "hysterese" og opvarmningstid (tau værdi), eller i det mindste kan indstille det i programmet.

Mener faktisk jeg tidligere til en anden bruger herinde har lavet en FB som Henning foreslår. Skal prøve at lede på min pc når jeg får den tændt, hvis ikke FB'n kan søges frem her i trådene.

Der er lavet FB til udekompenserings der regulere fremløbstemperaturen efter udetemperaturen via en ventil. I LK's standard varme FB er der også mulighed for "pulsvarme" der holder gulvet konstant varmt selv ved høje rumtemperaturer over setpunkt. Og som stadig tager højde for en evt max overfladetemperatur på fine trægulve. Så der er nok ingen grund til at skulle via en PID regulering. Heller ikke med let gulvvarme. Selvfølgelig giver det en mere præcis regulering, men du vil i praksis ikke kunne mærke forskel på om den regulere indenfor en "præsision" på 0,5 0,2 eller 0,1 grad.

Hvis det kun er for wireless understøttelse så en Visual 2 uden viewer.

Det er meget normalt at man programerer en Watchdog ind i sit software. Det er dermed ikke en fejl at det genstarter, det er derimod for at undgå systemet helt hænger/låser og dermed bliver ubrugelig. Hvad årsagen så kan være til "udløb" af wathdog timeren er ikke til at vide. Det kan jo være eksterne komponenter som holder den optaget, eller ikke svarer. Så er det jo fint med en "udvej". Alt software kan gå ned (og vil det formentlig på et tidspunkt)

Har selv en Opus PIR siddende i min carport som jeg overvejede at udskifte/opgradere, så kikkede da lige prisen på den ny LK PIR i hvid, den koster over kr. 900,- Servodan udgaven som Torben benytter fåes til under kr. 400,- og hætten hvis PIR skal monteres udvendigt koster ca. 50,- (hætten er muligvis ikke nødvendig hvis PIR sider beskyttet for regn i carporten eller under udhæng)

OK kan godt se hvis man zoomer ind at det måske ikke passer helt sammen og dåsen måske ikke er 100% tæt omkring PIR. Som Torben skriver så kom der et nyt dæksel for år tilbage der skulle kunne benyttes ved udvendig montage.

Tror nok dåsen i sig selv er tæt, men ville nok åbne en og se hvordan kabelindføringen er lavet. Hvis der er boret bagud og tilslutningskablet ikke monteret igennem en pakningsring kan det være derfor. Problemet kan muligvis også skyldes fejlkonfigurering/indstilling, såfremt det er en PIR model med indbygget Lux sensor.

Hvis de 6/12 lamper ikke skal tændes individuelt, kan det da være en ide at samle dem på en fælles udgang eller via en "samle FB". De mange links genere nok mest dig. Controlleren skal nok finde ud af det og håndtere dem.