Lars Jacobsen

Damm skrev lige et længere indlæg og vupti så var det pist væk..... Nå men du bliver nødt til at køre på 100% i en længere periode for at teste om det hæver temperaturen ind i aggregatet. Hvis det er tilfældet er problemet dårlig isolering af rørføringen. Normalt burde det ikke betyde det store for varmeøkonomien da virkningsgraden jo er OK, men hvis varmen tabes undervejs og ikke kan overføres til den friske luft. Ja så er det ekstra. Og energien (varmen) tabes også igen den anden vej, altså på den lunkne luft der nu kommer ud af aggregatet på dens vejtilbage til rummene.

Hvordan Nilan kommer frem til de 67,7 i virkningsgrad kan jeg heller ikke lige gennemskue. Måske de har luftstrømmen og fugt % med i deres beregning. Men det virker lidt mærkeligt at du kan have udsugning på 12,6 og køle det ned til et afkast på 3,1 dvs du har 9,5 gr afkøling du kan overføre til den friske luft. Den kommer så ind med 0;6 og bliver opvarmet op til 11,3 altså 10,7 gr. Hvor kommer de ekstra 1,2 gr fra ? Så der er et eller andet der ikke stemmer helt. EDIT: Det er længe siden jeg har arbejdet med Molière diagrammer, men det skyldes nok fugten i den varmeluft. Faseskifte giver ekstra energi. Ligesom når jordvarmen skal køle og fryse vandet i jorden til is.

Hvordan beregner du din grønne gennemsnitlige temperatur fra rum med sug ? Er det IHC runtermostater eller hvad ? De skulle jo ikke ændre sig sønderligt om du kører med udsugning eller ej. Det er jo potentialet du har at arbejde med. Men burde så være tilnærmelsesvis lig med den gule linje når du kører med udsugning på 100%. Når du stopper anlægget går den gule linje jo mod ude/loftrum temperatur.

Jeg fik også regnet den anden vej sidst, altså (T7-T8)/(T3-T8) Det gav før 91,8% og nu med tal fra seneste screenshot 89,1%. Hvilket passer ganske udmærket med dokumentationen. Men så kikkede jeg jo lige efter og fandt normen. Den siger så 20,8

Virkninggrad beregnes således efter DS447 (T4-T8)/(T3-T8)

hmmm der kan være flere årsager. Lad os prøve 1: ændre controller IP til 192.168.1.157 hvis nu din router af en eller anden mærkelig grund ikke vil tillade trafik fra andre IP'r end dens DHCP range. Og du husker at genstarte ihc controlleren efter IP/netværksændringerne ? De oplysninger du ser i din dos prompt under eth adapter 5 er dem der benyttes når du kommunikerer via USB. Du kan også prøve at disable denne forbindelse under netværk, da det måske kan forstyrre.

Der er krav i BR om udsug fra "urene" rum dvs. køkken, bad, toilet. bryggers og lign. Og så er det god latin at lave indblæsning i alle opholds/soverum. Mht indregulering så er der krav om visse (forskellig) luftmængde i udsugning og så laver/beregner man lidt på hvad flowet skal være for at opfylde et andet krav, nemlig det til luftskiftet generelt. Så "tryller" man lidt så der er balance i tingene uden (alt) for stort over/undertryk samt fornuftig lavt flow så der ikke opstår træk og støj. Du skal ikke bekymre dig om åbne/lukkede døre da de ikke er hermetisk tætte. Luften skal nok blive "presset" ud fra værelserne gennem sprækker og nøglehuller, så der fortsat er "balance". Men flow hastigheden afhænger af trykket og volumen i åbningen. Nå det var lidt generelt, tilbage til dit konkrete hus, så ja det virker mærkeligt med den "kolde" i alrummet, men mon ikke det rent faktisk er en indblæsning, jvfr. ovenstående. Det giver ingen mening med en udsugning der. Og bemærk i øvrigt at ventilerne er (eller bør være) nøje indstillet for at sikre korrekt flowbalance. Derfor er det rigtig skidt at gå at skrue/regulere på dem manulet uden måleinstrumenter. Nå skriver du ogå den i garagen er skåret fra, mon det kan være tilfældet med den i alrunnet, så det bare er ren kuldenedfald fra loftsrummet ? En anden mulighed jeg kom til at tænke på er "utætte" rør/samlinger. Det kan suge meget falsk luft på loftet og dermed være årsag til det store temperaturfald du kan måle.

Umiddelbart så passer tallene jo meget godt sammen (bortset fra niveauet på T3). Med tallene giver det en virkningsgrad på næsten 92%, hvilket er fint i overensstemmelse med forventningerne om at ligge mellem 85-95% T3 Temperaturen er også meget lig med den der måles på selve boardet i aggregatet/kassen så det lyder meget rigtigt. Kan der så tabes knap 10 grader fra rum til agrgat, tjaa, det ser således ud. Jeg tror faktisk ikke der er noget galt med de målte værdier. Din T15 rum temperatur (sidder nok i garage) passer nok også rimelig godt med den temp der sikkert er i aggregatet. Til orientering har jeg lige tjekket mine egne temperaturer og her er T15 (midt i køkken/alrum) 24 grader og det passer ca med mine gulvvarme rumtermostaters 22-23 gr. Og T3 når luften når ud til aggregatet på loftet over garagen er den nede på 18 grader. Ikke så ekstremt som dit, men trods alt et tab undervejs. Om mine rør ligger IKKE på loftet, men lige over gipsen i bjælkelaget med 450mm isolering. Så der bør være minimum 1-200mm isolering på rørføringen indtil de kommer ud i det fri på loftet, hvor de så er isoleret med 50mm (Det er i øvrigt også for lidt som jeg længe har haft planer om at give et lag mere). @Jørgen. Hvad er dine værdier pt ? Det der er interessant er rum T15 og udsugning T3, for at identificere “tab” undervejs.

Hej Stefan, og velkommen til IHC-user.dk Ja der er noget du mangler, nemlig at oplyse om hvad der er skiftet fra og til. Hvad IP/netværks indstillinger du benytter osv.

Med den rette usb dingle og driver burde som sagt ikke være noget problem. Heller ikke fra en Win10 maskine. Næste hurdle er så at lære at forstå “IHC’ sk” Men ja det fleste kæmper meget bare for at få forbindelse i første omgang. På disse gamle controllere der der da trods alt ikke netværk at forholde sig til. Om der kun evt. også kunne være java problemer kan jeg ikke huske, men lur mig om ikke også det kan drille.

OK, og du kan heller ikke sende direkte mail til: Admin@heatpump.dk Jeg skal prøve om jeg kan send en besked til ham eller lavet et opslag. Hvad hedder brugeren du prøver på at oprette eller mail dertil ? Send det evt til mig som PM.

Igen er du 100% sikker på du måler/registrerer de rigtige temperaturer på din graf. Prøv at aflæs direkte på betjeningspanelet. T8 udeluft før veksler (skulle gerne være tæt på den røde Netatmo) T2/T7 tilluft efter veksler (skulle gerne være tæt på blå indblæsning) T3 fraluft før veksler (skulle gerne være tæt på din grønne gennemsnitlige rumudsugning end den gule som du kalder sugetemperatur) T4 afkast efter veksler (ser ikke ud til du direkte måler denne og det kunne være du har forvekslet den med T3. Det kunne passe med temperatur niveauet)

Hej Kim Tror problemet ligger i du allerede har en bruger på heatpump.dk Så prøv med glemt password.

Har selv Nilan anlæg og jeg har ikke problemer, men kender et par andre der kunne mæke kold/kølig indblæsning om vinteren. For det første skal du være 100% sikker på det er korrekte og valide temperaturer du måler. Er det det så er der noget galt for et temp fald på 10 grader fra rum til aggregat er for meget. Det tyder på uisolerede udsugningsrør eller den temp du måler er afkast temp efter veksleren. Virkningsgraden i disse anlæg plejer at være ok. Og ja dit fyr/varmeanlæg skal kompensere her i den kolde tid. Det skulle det også hvis du havde et ældre utæt hus eller luftede ud manuelt. Så havde du bare generelt et større varmetab pga infiltration. En eftervarmeflade kan hjælpe på komforten hvis du bliver generet af kold indblæsning der giver træk. Men det er ikke gratis og du kan nok lave varmen billigere med cetralvarmeanlæget. Men komfort er individuelt og svært at sætte værdi i kr på. Hvis du skal have mere hjælp vil jeg anbefale du prøver at stille spørgsmålene på www.heatpump.dk da der på dette forum er et par "eksperter".

Ud fra dit screenshot så har din router ip adressen 192.168.1.56 Den skal du indtaste som gateway i IHC controlleren. Så kan du give controlleren IP 192.168.1.57 (eller bibeholde default 192.168.1.3) og subnet 255.255.255.0

Nej du ser ikke alle enhederne på nettet, kun PC'ns netforbindelser. Den kan have flere f.eks. via lan, wifi og bluetooth mm. Hvis du vil se alle skal du logge på din router (altibox) Men hvis din PC nu har 192.168.55. x så prøv at konfigurer controlleren med en ip der er 10 højere, Og så check lige at subnet er ens (formentlig 255.255.255.0) Og så skal Gateway også være den samme. Herefter skal IHC controlleren gentartes før den bruger de nye netværksindstillinger.

Dit apple TV sidder på 192.168.55.x så hvis det er det subnet din ruter er konfigureret med skal du nok ikke benytte 192.168.1.x adresser til IHC controlleren. Så prøv lige fra en PC på dit kablede netværk at lave en IP config og noter hvad net og gateway der benyttes. Så konfigurer du Ihc controlleren med en IP på samme subnet.

Det er ikke sikkert. Nogle (gamle) 10/100mb adaptere “lånte” et par eller 2 da disse par jo netop ikke behøver være der for at Ethernet forbindelsen virker. Du skal have en speciel Gb adapter for at være sikker på DC bliver “overlejret” på signalet. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

Hvis du har poe på samme kabel kan det være derfor, hvis det “stjæler” et par eller 2 til forsyningen. Men ja det ser ud som om den brune leder ikke har skære klemmerne igennem, og den hvidbrune kun halvt. Men ellers køb en af de simple testere her som kan afslører det: https://www.avxperten.dk/netvaerkstester/

Hvis du bestiller flere stik så bestil også en simpel kabel/stik tester med. Problemet med du kun får 100mb igennem kan være at termineringsrækkefølgen i den anden ende ikke følger samme norm, som det stik du har monteret og du derved får byttet rund på nogle af parene eller lederne. Så check lige den anden ende og sørg for de bliver monteret i ens rækkefølge.

Hej Ibrahim. Velkommen til IHC-uset.dk Det er helt korrekt som du er inde på og foreslår. Ud med net basic enheden og ind med en Gb switch. Hvilken er i princippet ligemeget, det kommer kun an på dine krav til funktionalitet, porte og pris. Har du indbygget switch og ledige porte i din router kan du også benytte dem. Og så på med nogle stik f,eks nogle herfra: https://www.avxperten.dk/netvaerksstik-vaerktoejsfri/

Der skal ikke rodes ret meget før det bare bedre kan betale sig at bestille en ny sensor hos Klaus: http://www.zigza.dk/IHC_Varmestyring_Temperatur_Termostat_Fuga_XF_1024001518_5703302144957_507D6531

De ligger her https://www.ihc-user.dk/forum/files/category/2-ihc-program-filer/

OK hvis der er frit valg vil jeg gå efter wireless dimmere og benytte scenarier. Alternativt uni400 med mem indgangene der kan presettes til et givet lysniveau. Der er standard fb der gør det du ønsker. Præve evt at finde en passende fb. Marker linjen/teksten der er rød og tryk F1 for hjælp/guide til den pågældende fb.

Igen hvilke du i programmet "kan bruge" kommer an på hvilke der fysisk er monteret. Det nytter jo ikke noget at sige du bare "kan" benytte scenarier på en wireless dimmer og dens FB funktioner hvis ikke det er sådan en du har monteret, men nogle tavle monterede dimmere du har. Eller man foreslå du kan/skal benyttte mem2 på en uni400 dimmer, hvis nu det er en tudsegammel 300 der sidder i installationen. Så derfor. Ligeledes sender du "bare" en testprogram med hvoraf det ikke fremgår om alle forbindelser er fortrådet. Hvis ikke de er det i din installation, vil det alligevel ikke virke med mem indgangene.