Lars Jacobsen

Hmmmm firmware updateren plejer ellers nok at kunne "fange" låste/løbske controllere.Prøv evt at have programmet kørende når du genstarter controlleren. Og evt med en "reset" firmware først inden en egenlig opgradering.

Du kan jo prøve. Umiddelbart er det ikke noget problem med data og telefoni, men mht TV kan det være det virker. Specielt på de lave kanaler burde der ikke være noget i vejen, men hvis du har mange kanaler og de ligger tæt og bruger de høje frekvenser, vil du sikkert opleve kvalitets foringelse på signalet.Vil helt klart anbefale at anvende noget skærmet kat. 6 eller 7. Det er ikke meget dyere ej heller svært at finde.

Hvis ellers coax kablet er i ordenlig kvalitet burde der ikke være noget i vejen med at forlænge det et par meter eller 5, på den måde.Du kan evt. Prøve at justere gain(forstærkning) på den pågældende udgang på IHC-Net Basic fordelings enheden.

En simpel følg FB som 1.1.04 måske ?Eller den FB fra boligpakken der er beregnet til loft, da den også bliver styret af en magnetkontakt.

Det virker ja.Men det med om det er til radio eller tv er vist et spørgsmål om der er han eller hun antennestik på i coax enden.Til mine var der vist enda et lille omformer stik med. Grunden til jeg linkede til dette er fordi det dedikerede tv kabel også har ir og det har jeg ikke. Det er ikke et must.Mener det er disse jeg har:http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=2405&n3=2436&n4=2453

Jeg bruger disse:http://www.billigihc.dk/da/kabler/2604-ihc-net-tilslutningskabel-for-radio-3-mtr-hvid-5703302122153.html

Hvad med FB 1.2.04.a. Trådløs dimmer med nat ?Alternativt FB 9.2.xx fra Bolig Koncept.

Med aneometeret måske, hvis det bare sender pulser (kontakt slutninger) ud.Med retningsmåleren er det lidt mere tricky. Det kan være forskellige modstand alt efter retning, eller det kan være det bare er et mix af kontaktslutninger.Men køb en (eller begge) split dem ad og lad os høre hvad der er indeni, reed relæer eller ????

Der er indbygget watchdog i controlleren der får den til at genstarte hvis der er for mange interne fejl i programering, memmory leaks mm. Det er specielt brugen af tællere der kan få controlleren "overbelastet" og få den til at genstarte spontant. Hvis ikke det skyldes en direkte fejl der (konstant) kan genskabes er der nok ikke meget at gøre ved det, men efter sigende skulle forholdet være forbedret med seneste firmware. Hvis tingene spille fejlfrit er der ikke nogen grund til at opgradere, men oplever man fejl/problemer er det da værd at prøve.

Nu er det vel ikke et must at der er nogen der skal svarre, men du har da ret i man burde få lidt repons. Opgaven var/er jo ikke uoverkommelig at løse.Det var måske også en udviklings ide til forummet: at tråde kunne "lukkes" når der var kommet svar. Gerne sammen med muligheden at man så oploader/flytter/samler de FB'r der er løsningen på problemstillingen til downloadsektionen. Så er der umiddelbart kun 1 sted man fremover skal lede efter løsninge på kendte problemer/opgaver/udfordringer..

Hvis du har mod på det kunne du jo også bare omprogrammere FB'n til at pulstiden er 2 sek istedet for 250ms.

Den skal IKKE tilsluttes 24V men 12V:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088007707http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1088005903http://www.billigihc.dk/da/tavler/2608-ihc-net-stromforsyning-12v-inkl-holder-5703302124706.html

Den kan da godt laves mere simpel, hvis du ikke har brug for tiltræk og scenarier.Ellers er den da helt fin hvis du bare sætter indkobling til 0 sek. og udkobling til 2. sek.

Det var jo også det jeg gjorde, men jeg kan da godt skære det ud i pap Indsæt FB 4.1.03.a. Forsinket tiltræk/frafald mellem tryk/signalgiver og så lokalbetjeningstryk indgangen på FB 3.1.01. Persiennestyring .Så vil en puls eller kort tryk altid være > 1,5sek. og dermed tvinge porten op/ned.Jeg har også lavet en modificeret udgave af FB´n hvor du selv kan indstille tryktiden for regulering/justering af persienne/porten inden FB´n kører den helt op/ned.2008_10_21_2_-913544ac79722dcec24594c9b9af8826.vis

Logning af data se fekshttp://www.ihc-user.dk/forum/udvikling/microsoft-net-api/sdk/udlse-vrdier-fra-ihc-til-php

Ja så burde det jo være nemt nok.Brug den omtalte komfortstyring til at styre flow/blande ventilen og fremløbs cirk. pumpen. Og en simpel termostat FB til at styre VVB pumpen.IHC er ikke god til at logge data uden brug af extern database. Men hvis det ikke er fordi du vil gemme data løbende for flere måneder findes der et par små FB.Ellers søg i forummet efter eksempler på logning af data.Går ikke ud fra du vil have IHC til at styre selve brænderen og keddeltemperaturen, kun varmekredsene.Det er ganske nemt at sætte driftstimeloggere på de udgange du vil registrere. Du kunne eks. koble selve brænderen på en 230V indgang og på den måde måle dit olieforbrug. Der står nemlig på dyssen, hvor mange L/min den bruger, så der skal bare regnes om.Forum_Pepss.vis

Nu ved vi jo ikke lige hvordan du havde tænkt dig den skulle virke, men hvis det er eneste der mangler på din eksisterende fb er at trykket "holdes inde" af fb ' n så kunne du måske klare det ved at indsætte en forsinket frafald fb mellem tryk og fb. Eller en anden timer fb.

Fandt lige den tråd jeg tænkte på mht styring:Varmeregulering af fjernvarmeunitUdover de som du kan finde hvis du søger på "varmestyring".Kunne du vedhæfte en tegning af dit varmesetup (keddel, pumper, ventiler mm). Så er det lidt nemmere at gennemskue.

Kan godt kikke på det og komme med et indspark senere.Kan ikke lige huske hvem det var der lavede en solvarme styrings FB, men det må jo være noget i samme stil.Prøv at søge lidt i forummet.

Det er IPad tablet app.n du mener og ikke Iphone app.n ?Se evt:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-sp%C3%B8rgsmal/ihcremote#21470Uanset om du har fast ip eller ej så skal port 80 og port 443 forwardes til IHC controlleren i din router.Men det er vel også OK siden du skriver du kan tilgå den fra en PC (udefra Internettet går jeg ud fra).Der er ingen forskel om man har fast eller dynamisk IP.

Så var det måske hw der skulle resettes. En pose Ghz eller en SSD måske ????

Med mindre du har dyklommer så er det nok mest normalt at stripse dem fast udvendig på rørene. Du kan evt komme lidt varmeledene pasta imellem (det som man bruger til CPU montage) og bruge metal spændebånd (vandslangeudgaver).Når det hele sidder som det skal kan du tape det ind med Alutape, inden du isolerere rørene.Du vil på denne måde ikke komme til at måle den præcise vandtemperatur, men meget tæt derpå. Du kan evt. lave en offset justering hvis du har noget at sammenligne med. Vil tro afvigelsen ligger på 0,1-0,2 til max. 0,5 grader.Responstiden på udvendig montage ifht. dyklommer er også forskellig. Røret skal jo lige varmes op, (hvis der ikke er flow hele tiden) .

Nu har jeg ikke målt på dem men i vejledningen står at ben 6 (0 eller - fra batteriet) ikke har samme potentiale som de øvrige 0 V terminaler. Det tolker jeg som de hænger sammen. At der er flere gør det bare nemmere og mere overskueligt når modulet bliver koblet ind midt i installationen. 1-2 fra strømforsynig, 3-4 mod installation. Ben 8 er med al sansynlighed parralel med Ben 3.

Ja, men den procedure var ikke nævnt første gang: At der var tale om en backup/image copy af en jomfruelig installation. For ellers giver det ingen mening.

Kom lige i tanke om endnu en fordel ved controller løsningen som jeg ved Kenth der har lavet det "virtuelle skumringsrelæ" anvender. Hans controller ligger bare tilsluttet 24V(230V) et eller andet sted under sofaen, men han anvender alle de anvancerede styringsmuligheder for at regulere scenarier efter tid mm.Eks. hvis lyset i badeværelset tændes om morgenen mellem kl. 05-08 tænder det på 30% og skruer langsom op til 100% over 10-15 min. men kun hvis det er mørkt udenfor. Alt sammen lavet i software (FB i Visual) uden PIR, skumringssensor eller lign.