Jens Ostenfeld

Hej, 1) I køkken-alrummet har jeg nogle spots under skabe, og endvidere en trådløs dimmer for spots i loft til at belyse køkken-øen. Dem vil jeg gerne tænde og slukke ved brug af øverste højre tryk ved stue. Som det er kodet nu, slukker spots under skabe når spots i loft tænder - og omvendt. Hvordan sikres det at de kører synkront? 2) I det lille bad kunne jeg godt tænke mig at sætte PIR over dør ud af spillet fra kl. 24-06. Er det noget en erfaren, venlig sjæl kunne hjælpe med? Vh Jens 10012021.vis

Hej, I et alrum, hvor der er 4 m til loftet, har jeg brug for nogle indbygningsspots i børstet stål, som kun skal kunne pege lodret ned, og som skal sidde langs vinduerne. Lyskilden skal gerne være 230v LED GU10 AR111 - den skal kunne dæmpes, og endvidere gerne dæmpe med glow dim. Lumen svarende til gl. 75W. Jeg tænker noget i stil med Noxion Lucent LED spot AR111 GU10 15W 927 40D, dæmpbar 75W. Har I nogle bud på indbygningsspots, der kan klare en sådan lyskilde, og med et relativt lille hulmål på omkring Ø13 cm, da de skal passe op i en safebox der måske ikke sidder helt nøjagtigt, og ikke måler mere end 20x20x15 cm? Har I bedre bud på en lyskilde end Noxion Lucent LED spot AR111 GU10 15W 927 40D, dæmpbar 75W, eller ligefrem erfaringer med denne? For info - i den øvrige del af huset, hvor der er noget lavere til loftet, har jeg brugt traditionelle runde børstede stålspots med HiluX R10 GU10 LED Pære DimTone 7W 1800-2700K 380Lm Ra95 - 60°. Så noget større, men i samme stil efterlyses. Mvh Jens

Hej Lars Tak for svar. Mvh Jens

Det er efterhånden lang tid siden at jeg har været inde på min IHC controller, som er ver. 2. På LKs hjemmeside kan jeg se, at programmer og firmware afhænger af typen af controller - om det er en med HW 6.1 eller HW 6.2. Hvordan finder jeg ud af det, og kan jeg gøre noget forkert ved at prøve mig frem? Venlig hilsen Jens

Hej - Et tilbagevendende spørgsmål da der kommer hele tiden nye LED produkter på markedet. Spørgsmålet er: Jeg har brug for 3 stk. E27 LED pærere til en 250W LK UNI dimmer med følgende krav: Hver pære skal være ækvivalent 60W, 2700K på fuldt blus, dæmpbar med glød ved dim som halogen og Ra over 90. Den skal gerne kunne starte blødt nedefra og op, når lyset tændes. De betyder ikke så meget hvordan den fysisk ser ud, da den sidder bag en lampeskærm (det er en loftslampe med 3 af denne slags i). Mvh Jens

Hej Lars og Henning Enig Henning, klemme 1 må blot være "0V". Jeg læser brugsvejledningen som at klemme 3 kom skal forbindes til de andre detektorer, for at få dem aktiveret hvis én af dem går af. Og klemme 4 går til et inputmodul, og som Lars skriver, gerne til hver sin indgang så man kan se hvilken alarm der gik af. Men er der nogen der kan svare på spørgsmålet vedr. IHC røgalarmernes opsætning: Idet jeg har fulgt LKs principdiagram for IHC alarm (tegningen), så kører både output 24V og input 24/3 (og controlleren for den sags skyld) på backup modulets klemme 3 og 4. Hvorfor skal man så fremføre 0V fra begge moduler, det er vel et og samme potentiale, ikke? Jens

Hej, Jeg har købt 3 stk zigza røgalarmer, da de er hvide modsat IHC's som er let gule i farven. Jeg har i øvrigt allerede 2 stk. af IHC typen tilsluttet, og de er tilsluttet med 4 ledere hver efter LKs tegning til et 24V output modul for forsyningsspænding, dette moduls 0V, et input modul og dette moduls 0V. Først et spørgsmål vedr. IHC røgalarmernes opsætning: Idet jeg har fulgt LKs principdiagram for IHC alarm (tegningen), så kører både output 24V og input 24/3 (og controlleren for den sags skyld) på backup modulets klemme 3 og 4. Hvorfor skal man så fremføre 0V fra begge moduler, det er vel et og samme potentiale, ikke? Dernæst et spørgmål til de 3 nye zigza alarmer. I brugsanvisningen står at den enkelte røgalarms 4 klemmer er: Klemme 1: Cathode input Klemme 2: Anode input Klemme 3: Relay output (COM) Klemme 4: N.O Efter at have læst og læst på det hele er jeg stadig i tvivl. Klemme 1 og 2 må vel til output 24V modulet. Men hvad gør klemme 3 og 4, og hvordan er det mest hensigtismæssigt at forbinde alarmerne, når jeg gerne vi kunne se hvilken én der evt. gå af? Mvh Jens

Hej Lars, Det er rigtigt, de skal nok åbne, men argumentet fra windowsmaster er, at den hurtige åbning støjer lidt, og at det er lidt mere elegant at den automatiske udluftning sker lydsvagt, mens man gerne vil se og høre hvad der sker når man holder knappen inde selv. Om det er noget fis eller et holdbart argument har jeg lidt svært ved at vurdere. Har du et konkret forslag til en PSU. Er det noget man smider i tavlen? Ville du lave relæer på 230V eller 24V siden? Hej Kandersen, I alrummet vi det være en std. situation at åbne alle vinduer på én gang, og så trækker man 6A. Og skal man have værelset med, så er det 8 A. Så ja, der skal en trafo på. Med maks. ripple på 10%. Venligst, Jens

Hej Kandersen Tak for dit svar. Jeg har været i kontakt med Windowmaster i dag, og de foreslår at styre åbnerne igennem en motorcontroller som hedder WCC320S0810. (En sag til 8000+ kr.) Ud over at prisen er ret utålelig og boksen klodset, så virker det også unødvendigt med en controller, når jeg allerede har IHC. Så jeg er fristet til at gøre noget lig det du foreslår. Der er dog en funktion som jeg godt kunne tænke mig at have med - og det er kørsel med forskellig hastighed alt afhængig af om det er manuel styring eller automatisk udluftning. Som jeg forstår af Windowmaster kan man ikke tilgå den facilitet der muliggør langsom/lydløs kørsel uden en controller. Man kan dog godt kode en åbner til altid at køre langsomt eller altid hurtigt, men det ville i så fald være et "permanent" valg. Gad vide om det "alligevel" er muligt at sende den information til åbneren? Det skulle foregår alt sammen via den grønne "Datalinje" (den tredje leder på WMX kablet). Hvor har du forresten fra, at en WMX 504 bruger 1A - jeg synes, at der fremgår 0,5A på deres hjemmeside, eller tager jeg fejl? Venlig hilsen Jens

Vi har fået nye velfac vinduer i et alrum og i et værelse. De højt placerede vinduer har vi fået leveret med elektriske vinduesåbnere (det er alle Windowmaster WMX 504). Dem vil jeg gerne have integreret i husets IHC. Her og nu slutter det hele ude ved vinduesåbnerne med en stump ledning ved hver åbner med 3 ledere. Jeg har pt ikke investeret i andet styringsgrej til åbnerne. Jeg kender intet til denne type åbner (andet end hvad jeg har læst mig til på en aften), og har brug for hjælp til hvordan man bedst integrerer med IHC. Det som skal styres er: ALRUM: 3 stk. nedre vinduer, hver bestykket med 2 stk. WMX 504. Vinduerne skal altid køre sammen. 3 stk. øvre vinduer, hver bestykket med 2 stk. WMX 504. Vinduerne skal altid køre sammen. VÆRELSE: 3 stk. vinduer, hver bestykket med 1 stk. WMX 504. Vinduerne skal altid køre sammen. 1 stk. vindue bestykket med 1 stk. WMX 504. Vinduet kører solo. Hvilke funktioner skal det have: Vinduerne skal først og fremmsest kunne styres fra rummene via et traditionelt fuga svagstrømstryk med pil op/ned for hver gruppe vinduer. Derudover kunne jeg godt tænke mig at der blev lavet noget automatiseret udluftning efter et nærmere system, måske afhængig af vejr og vind, og måske samstyring med varmen i huset, som også kommer til at køre over IHC. Jeg forstår at åbnerne kører på 24V, og at de med "den rigtige styring" kan køre med forskellige hastigheder, hvilket synes smart hvis man både vil bruge dem til udluftning og manuel åbning. Så hvilken controller, motorstyringsenhed og/eller andet skal evt. anvendes imellem vinduesåbnerne og IHC'en og hvordan kommer det bedst til at køre med IHC? Hvad skal jeg bruge af komponenter og hvordan skal de kobles? Mvh Jens

Hej Torben Det var lige det der skulle til. Tak! Venlig hilsen Jens

Lyset i Lille bad er styret af 2 stk. 250W UNI dimmere. Der er opsat en PIR over døren, således at lyset tænder når man går ind og slukker automatisk efter 1 min uden tilstedeværelse. Man kan også tænde og slukke lyset på badeværelset på et tryk i gangen ved døren til badeværelset, eller på et tryk inde i badeværelset. Funktionblok 1.4.03.c er brugt til dette, da den har en timer som spærrer af tænd på PIR efter sluk på f.eks. 10 sekunder, så man kan nå at komme ud af rummet efter sluk uden at ens tilstedeværelse får PIRen til at tænde. Det virker sådan set perfekt med en enkelt undtagelse: Hvis man går ind i lille bad og PIR'en detekterer, og man derefter slukker lyset manuelt med et kort tryk på øverste højre tryk ved dør til lille bad (Tourch på scenarie), venter 10 sekunder, og går ind i badeværelset - så tænder lyset IKKE som det skal. Og hvorfor ikke? Fordi funktionsblok 1.4.03.c ikke har registreret, at lyset er blevet slukket manuelt på ved Tourch. Kan nogen hjælpe mig med at etablere den forbindelse, således at funktionblokken fanger at lyset er blevet slukket, tilsvarende det allerede er gjort med sluk alt? Mvh Jens 07092014.vis

Hej Carsten Tak for indsatsen. Jeg må konkludere, at det simpelthen er for svært at få til at spille i praksis. Der er bl.a. problemer med at lyset tænder igen når man slukker på kontakten, fordi man står under PIRen ved døren. mvh Jens

Nå, konklusionen blev følgende: Lynet tog 5 stk. 250W UNI dimmere, telenor modem, en 8 port switch og opvaskemaskinen (nyt print). Nu bliver der sat en transientbeskyttelse i, så det ikke gentager sig. Mvh Jens

Hej Andre Mener at den eneste anbefalede sikre løsning på hoveddøre er med motorlås. Jeg fik vores hoveddør forberedt til det, men gik kold fordi låsekassen med motor var enormt dyr (10-15.000 kr). Løsningen med magnetlås i slutblikket er langt billigere og aktiveres på et splitsekund, men er jf. den låsesmed jeg talte med lige til at sparke ind. Den ligger sikkerhedmæssigt i en lav kategori. Jens

Hej Jesper Jeg må tilstå, at jeg ikke har fundet noget som helst LED som kan dæmpes i samme kvalitet som halogen. Tror jeg venter 5 år og tjekker markedet igen - det skal nok komme. Af den grund kører alt på halogen herhjemme. Det meste er 12V halogen GU4 MR12 med elektriske transformatorer foran. Der er også et tilfælde af 12V GU5.3 med jernkernetransformatorer pga. lange ledninger, og nogle 230V halogen spots. Udenfor til pullerterne i indkørslen er der anvendt energisparepærer fra - IKEA(!). De tænder først efter et halvt sekund når det er koldt, men de kan dæmpes hele vejen ned, og har faktisk et udmærket lys, nu det er udenfor. De 10 lyskilder har virket upåklageligt i 3 år. Mvh Jens

Hej Andreas Inden du investerer i det hele, så undersøg grundigt om det LED-lys du planlægger at købe lader sig dæmpe ordenligt. I modsætning til LED lader halogen/glødelamper sig altid dæmpe og det på en "pæn" måde. Selvom LED-producenterne skriver, at mange af deres produkter er dæmpbare, så viser det sig i praksis, at det ofte er med forbehold. Jeg har brugt rigtigt meget tid (og penge på test af lyskilder) på at undersøge mulighederne for at skifte halogen-lyskilderne på de 18 styk 250W LK unidæmpere vi har, ud med LED. De problemer man støder ind i er: - selvom markedet for dæmpbare LED-lyskilder er stort, så er det væsenligt mindre end markedet for ikke-dæmpbare LED - langt de fleste dæmpbare LED dæmper koldt, dvs. det dæmpede lys ser gråt og kedeligt ud - mange dæmpbare LED begynder at flimre når de dæmpes kraftigt - LED har i visse tilfælde en lav Ra værdi - LED har i visse tilfælde en vis opstartstid som kan være generende - LED fylder i mange tilfælde fysisk mere end klassiske halogenlyskilder, hvilket begrænser udvalget Det der efter min mening er pinefuldt, er at der faktisk FINDES LED-lyskilder som er fri for flere af ovenstående børnesygdomme, men ingen som klarer frisag hele listen ned. Jeg har i hvert fald ikke set dem for f.eks. halogenspots (f.eks. GU4 MR12). Og ift. LK unidæmpere, så husk at der en minimumsbelastning på 20W. Venlig hilsen Jens

Hej Clemen Det ved jeg ikke. Jeg har pillet dem fra, og er blevet arbejdsramt i morgen. Undersøger og vender tilbage. Jeg har unlinket 1 af dem, men controlleren kan ikke "se" dem. Det er som om de ikke sender/giver sig til kende. Mvh Jens

Kan supplere med følgende. Er det en indikation på at det er lysdæmperne der er stået af? Linkede LK IHC Wireless produkter (sorteret) Navn Note Lokalitet Placering Identifikationskode Signalstyrke Batteri niveau Dimmer Universal Kabel nr. 11 Kammer-vej-have I teknikrum - for lampeudtag i loft Ok (29 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 11 Kammer-vej-have I teknikrum - for spots Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 17 Kammer-vej-indk I teknikrum - for lampeudtag i loft Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 17 Kammer-vej-indk I teknikrum - for spots Ok (30 RSSI) - Lampeudtag dimmer Kabel nr. 21 Stue I stue i lampeudtag mod have Ok (18 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 21 Stue I teknikrum - for spots mod have/kamre Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 21 Stue I teknikrum - for spots mod indk/bad og lamp Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 31 Køkken I teknikrum - for spots i loft Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 31 Køkken I teknikrum - for lampeudtag over bord Ok (27 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 41 Gang I teknikrum - for M1 på alle lampeudtag i gang Ok (42 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 41 Gang I teknikrum - for spots i entré Ok (28 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 43 Gang I teknikrum - for lampe over hoveddør Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabek nr. 51 Børneværelse I teknikrum - for lampeudtag i loft Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 51 Børneværelse I teknikrum - for spots i loft Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 75 Lille bad I teknikrum - for loftslys og spots over spejl Kritisk (0 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 71 Lille bad I teknikrum - for spots i bad Ok (28 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 36 Stort bad I teknikrum - for spots og lampeudtag Ok (41 RSSI) - Dimmer Universal Kabel nr. 93 Teknikrum I teknikrum - for lys i indkørsel Ok (26 RSSI) -

Vi var desværre offer for et lynnedslag tæt på huset i morges. Modem, switch og opvaskemaskine døde. HPFI relæet smækkede fra. Der er 250 W uni lysdæmpere overalt (18 stk.). I 4 tilfælde er lyset nu "frosset", dvs. tændt i forskellig dæmpningsgrad, men kan ikke kommunikeres med. Øvrig belysning/el er der ikke fundet yderligere skader ved endnu. Har slukket og genstartet controlleren. Den starter dog op, og indikerer ikke umiddelbar fejl på lysdioder på controlleren, men man kan ikke kommunikere med det "frosne" lys. Har uploaded projektet til controlleren igen med uændret resultat. Det er selvfølgelig en forsikringssag, men hvad tror I der er gået? Er det erfaringsmæssigt controlleren eller lysdæmperne, eller begge? Mvh Jens

Hej Jesper Den havde jeg faktisk ikke set. Tak for linket! Mvh Jens

Hej Jens Tak for svaret. Til din orientering har den uoriginale PIR en udgang der er 0V når den ikke detektere og 3,17V når den detekterer. Ved at forbinde udgangen til basis på en BC547'er og en 100 kOhm fra plus til kollektor og emitter til 0V, fås et 0V signal på kollektor når den detekterer og 24V signal når den ikke detekterer. Dertil den detalje, at PIR'en max kan tage 20 V, hvorfor der er sat en spændingsregulator (en 7812'er) på. PIR'en er indpasset i et blænddæksel. Der er ikke lavet dybdegående sammenligning med de originale LK dimmere, men den fungerer umiddelbart ens med de originale, dvs. upåklageligt. Mon der er nogen som ved om der er en kvalitetsforskel i selve PIR'en, og hvori den evt. ligger? Mvh Jens

Nå, jeg er åbenbart den eneste som ikke er på ferie. Så må jeg svare selv. Kære Jens Fuga 24V PIR udgangen virker ved at gå på 0V når den detekterer. Den er formentlig 24V når den ikke detektere. Dvs. du skal have lavet et arrangement med den uoriginale PIR fra Ebays opfører sig sådan. Mvh Jens

Hej Idet jeg overvejer at opsætte et "større" antal PIR rundt omkring i huset, og pga. den ret pebrede pris på de originale LK Pir, har jeg som et eksperiment købt nogle PIR på ebays fra "Kina". De kostede vist under 10 kr. stykket inkl. forsendelse, og jeg har forsøgsvist købt 5 styks. Detektorhuset ser visuelt identisk ud med LKs, og printet med chips mv. ser umiddelbart overbevisende og "avanceret" ud. Indtil videre er det rent "sommerferiesjov". Jeg har ingen ambition om, at de kommer til at køre lige så stabilt som de rigtige LK PIRs, som jeg også har nogle stykker installeret af, dog ikke i 24V udgaven. Mit spørgsmål går på de originale FUGA PIR 24V: Hvordan virker udgangen? Er det noget med, at den står på 24 V når den ikke detekterer, og går på 0V ved detektion? Når den detekterer, er det så noget med, at den hænger i minimum 2 sek.? for at undgå prel? Mvh Jens

Hej I det lille badeværelse er belysningen styret af 2 stk. 250 W UNI wireless dimmere. Den ene dimmer styrer lyset i loft/over spejl, mens den anden dimmer styrer lyset over brusenichen. Ved døren sidder der et Wireless tryk, på hvilket en enkelt slutte med touch er reserveret al lys. Det jeg har magtet indtil videre, er at opsætte styringen sådan, at de to dimmere arbejder synkront. Der er endvidere en ventilator i loftet over bruseren. Den er styret af en PIR sensor, der også sidder over bruseren. Når man træder ind i brusenichen starter ventilatoren indtil man træder ud + et efterløb på nogle minutter. Jeg kunne godt tænke mig at raffinere funktionaliteten af lyset i brusenichen, således at den kan antage 2 tilstande: Én hvor bruselyset kører synkront med det øvrige lys, og én hvor det kører i brusetilstand, således at der kommer ekstra blus på bruselyset, når man træder ind og er i brusenichen. Når man træder ud af brusenichen skal bruselyset gå tilbage til synkrontilstand. Måske der bør indarbejdes et brusenichetilstands "efterløb", så bruselyset først overgår til synkrontilstand efter x sekunder. Er der en venlig sjæl der vil hjælpe med at knække den? Mvh Jens 29072014.vis